Теркин

Здесь тоже похожий случай http://injectorservice.com.ua/forum/viewto...18&start=15 Смотреть с четвёртого сообщения.

Антон! Извини, немного пошучу. Крышку снимать быстро, зато ставить долго.

На генераторах с возбужд. от лампочки щитка, возбуждение происходит от тока протекающего через лампочку (ок. 100ма) + ток протекающий через балластные резисторы монт. блока (если установлены ) и + ОСТАТОЧНОГО МАГНЕТИЗМА РОТОРА. Если ротор размагнитился (или перемагнитился в обратной полярности) при разборке, проверке, сборке, то генератор может не запуститься. Поэтому, в случае незапуска нужно попытаться дать ему КРАТКОВРЕМЕННОЕ возбуждение (1 сек) напрямую, от АКБ. Если причина была в отсуствии остаточного магнетизма, то ген. возбудится, ротор опять намагнитится в правильной полярности, и дальнейшие запуски будут происходить нормально. Когда я проверяю ротор, то я проверяю его в режиме электромагнита ,подвешивая к нему груз от 8кг. Напр. стартёр от "Волги". Исправный ротор, даже ген. от классики должен удерживать стартёр в подвешенном состоянии. Понятно, что питание я подаю в случайной полярности, и потом, часто бывает, что после сборки ген. не хочет возбуждаться. (Ротор пнремагнитился.) В таком случае, помогает способ, описанный выше.

Я рад за вас. Оказывается не нужно было менять АКБ, Ген., Р. Н. и всё остальное. Измеряя потери можно "видеть" несправность, а не тупо менять или зачищать всё подряд. Этим то специалист и отпичается от неспециалиста. Успехов вам!

Как то мне пришлось на Ауди 1,8л карб., менять проводку моторн. отсека, на проводку от другого мотора. (Старая проводка выгорела при пожаре.) Разъёмы для подключения в монт. блок были разные. Так я отрезал старую проводку на входе в моторный отсек и прозванивая провода, по одному проводу подпаивал из новой проводки. Провозился 2 дня. В итоге у меня осталось три провода неподключенными- управление карбюратором. Но мотор заводился и нормально работал. (Правда летом.) Так как авто, в основном, ездило на газу, то на этом мы и остановились. С тех пор прошло уже 2 года, авто ездит до сих пор. Но, для подобных переделок нужен определённый уровень квалификации и, конечно же, базовая эл. схема.

Может создастся впечатление, что я вообще противник установки реле. Но это не так. Просто реле нужно ставить там, где оно действительно необходимо. См:http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5260 И ещё. Хотелось бы узнать от автора топика, чем закончилась эта история.

Лично я против изменения заводской проводки. Если по каждому поводу начать ставить реле... Да и реле тоже не имеет 100% надежности... Вчера была "Тойота-Супра", целый букет проблем. Одна из них- нет сигнала. Потери по проводу =8 вольтам. А реле сигналов уже есть. Так что, ещё одно реле ставить, которое будет шунтировать штатное реле? А когда второе реле откажет? тогда, что ставить третье? Я полдня шёл по цепи, пока не нашёл разъём, весь зелёный, как будто лежал на морском дне. Неисправность нужно искать, а потом исправить. Короче от "В З" до вывода "15" будет ещё штук 10 контактов: штеккер замка "15", обжат на проводе гол/черн, провод со штекером на колодке пред. сам пред. в зажимах, штеккер колодки пред. оранж. провод, и очень часто окисляется- ОРАНЖ.ПРОВОД- ШТЕККЕР подключаемый к выв."15" "Р Н". Потери я меряю на штеккере, а потом касаюсь иголкой к самому проводу. Часто в месте обжима штеккера окисляется. Тогда я пропаиваю это соединение с торца. Наверное штук 10 уже было классики с окислением в этом месте. Короче, как исправлять дефект, решать хозяину, но если уже менялись и АКБ и Ген. и "Р Н", то не проще ли было найти место плохого контакта. (То есть там, где 0,9 вольта.)

Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от "+" АКБ и до "15" "Р. Н." (В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3."В З" выв. "30/1" 4. "В З" выв. "15" 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний 7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. "Р Н" выв. "15". 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. "15" "Р Н", и двигаюсь уже к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь. Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь 0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. "15" "Р Н" у вас напряжение не должно менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.

Я очень рад, что у вас есть вольтметр. Теперь можна разговаривать профессионально. Включите зажигание. Подключите вольтметр плюс к плюсу АКБ, а минус к выводу "15" регулятора напряжения. Вы увидите величину потерь, от АКБ до выв. питания реле. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ. Если стрелка нестабильна, значит в этой цепи есть плохие контакты. Если падение 0,5в. и меньше, то это отлично. Если падение от 0,5 в. до 0,9 в., то это ещё терпимо. Если падение 1 в. и больше, то это значит что будет нестабильная зарядка, возможно мерцание света фар, и будет перезаряд на величину падения напряжения.(Т. Е. если падение 2в., то 14в.+2в.=16в. на АКБ.) Вторая проверка. Заведите авто. Померяйте напряжение сначала на АКБ, а потом на выв. "15" рег. напряжения. Вот , на выв. "15" вы и увидите величину напр., которую "держит" рег. напр.

Если в цепи питания регулятора напряжения (РР380, РН 121 и т. п.) будут плохие контакты ( наприм.Пр. №10 ), то без нагрузки Ген. будут моргать фары. А под большой нагрузкой ( печка, дальний,) всё стабилизируется. Проверить это можно так: на заведённом авто соединить плюс АКБ и вывод"15" регулятора напряжения проводом напрямую. Если моргание прекратилось, значит причина в плохих контактах между "+" АКБ и выводом "15" "Р. Н."

Я писал: "Чаще всего потери..." Кроме потерь - грязные стекла, тусклая оптика и потемневшая колба лампочки. А если хочется большего, то нужно ставить ксенон.

sooproon писал: Может стоит разобраться почему свет хреновый? Я поддерживаю. Чаще всего свет слабый из-за потерь по питанию. Проверить это несложно. Берёте толстенький провод (ок. 2 мм квадр.) с крокодилом на одном конце и снимаете с фары заднюю крышку. Потом включаете фары. На лампочку одет разъём с тремя проводами. Подключаете крокодил к минусу АКБ, а вторым концом дотрагиваетесь к штеккеру лампочки, к которому подключён чёрный провод. (Он будет слева.) Если фара стала светить ярче, значит потери по массе. Исправляете. Подключаем крокодил к плюсу АКБ. Включаем ближний. Дотрагиваемся противоположным концом провода к среднему штеккеру разъёма лампочки. Если стало ярче, значит потери по проводке. Если знаем как, то исправляем. Если не знаем, то спрашиваем, у тех, кто знает. Аналогично проверяем дальний. ВНМАНИЕ! Все проверки делать осторожно и аккуратно, ЧТОБЫ НЕ УСТРОИТЬ 1 МАЯ!