DmSh

Похожая проблема, тоже 15-ка I203EL36. Большой расход. Парметры практически как у автора темы, но топливокоррекция в минусе (0,85-0,88), ацп покоя ДМРВ 1,02-1,04 (скачет), свечи в черной копоти (такое впечатление, что богатит).Но почему-то часовой расход маловат-0,75л... Лямбда нормально пляшет. Давление топлива внорме (х.х. и 3000 об). Компрессия внорме (везде 12,5). Баланс форс внорме. ДМРВ подкидывал другой (тоже БУ), ничего, кроме АЦП не изменилось (стало1,01-1,02)....

Да, абсолютно такие же, и диаметр и шаг резьбы.

Была необходимость заменить шланг от топ.фильтра до рампы на ГАЗали,

взяли шланг от 2110 и метр рез.шланга(армированного внутр.диам.8мм).

разрезали ножовкой заделку в штуцер и поставили хоиуты.

Подходят - 100%.

Большое спасибо за ответ! Очень признателен!

Спецы по ГАЗам подскажите: резьбовая часть топливных шлангов подсоединения к рампе форсунок имеет такие же размеры как у аналогичных ВАЗовских шлангов?

Проверь проводку к катушкам на к.з.

Кто пользует данный прибор, подскажите как правильно им работать? Купил Друговский вакууммер, шкала у него в кгс/см2, интрукция в мм рт. столба, задолбался переводить...

Особенно, кто пользует данный прибор для определения подсосов и забитости выхлопа, по каким параметрам это определять. Если скорость спада вакуума (еще при этом стрелка останавливается на полсекунды)после прогазовки меньше скорости нарастания -является ли это признаком забитости выхлопа?

От того что ключ греть чтоб припаять нечего ему не будет - скоко паял не один от этого не умер.

Вообще ключи паяльником паяю – быстро, дёшево (паяльная станция дороже) и без проблем!

Паяльник нужен достаточно мощный - не менее 80ВТ!

Жало заточить чтоб между ключами помещалось (на моей фотке выше ключ один с царапиной – это жало лень подточить было широкое) и на выступающую площадку ключа(её и греть надо при пайке) плотно прилегало желательно по всей поверхности .

Обязательно:

1)плату полностью вытаскивай из корпуса (если не винт посредине, а заклёпка - легко высверливается).

2) Посадочное хорошо почисти и слегка залуди для того что бы ключ плотно подложкой при пайке на площадку сел без помех.

3) Саму подложку ключа тоже предварительно залуди.

4) Посадочное перед пайкой полей флюсом, затем удерживая широким пинцетом плотно и ровно прикладываешь ключ слегка надавлевая и припаеваешь сначала к подложке, а затем ноги.

5) Во избыжания замыкания на корпус проверяешь на всякий случай что бы олово с обратной стороны платы через дырки не выступало (вдруг когда лудил много ливанул).

В заключении смываешь ацетоном флюс и устанавливаешь в корпус – всё готово (дольше писать).

Спасибо за подробную технологию! А то паяльной станции нет, да и покупать из-за двух элементов не вижу смысла!

Жало, я так понял надо точить, чтоб между ключами проходило и не касалось другого ключа?

Снова копался с этой 12-ой. Пробовал другие прошивки-таже байда, если не хуже....Пропобовал отключать ДМРВ, нет эффекта. Вывернул свечи, а они угольного цвета... :choooo: Получается смесь богатит? Вобщем отправил на регулировку СО, а там дальше будем смотреть.

Феном снизу, там для этого специально отверстия имеются. Но некоторые и паяльником умудряются.

Фен, который для термоусадки используется пойдет?

Лучше припаять

Все ключи к плате паяются.

Мужики, а как припаять-то? Контактные площадки располагаются под корпусом ключа, получается ключ надо греть?

Еще подскажите, если можно... Корпус ключей BTS2140 к плате паяется или клеится токопроводящим клеем?

Бенз? ЭБУ подкинь другой, ДМРВ. ДД.

Бенз норм (Лукойл). ДД менял. ДМРВ попробую. ЭБУ такого нет...

почикать дд в прошиве и посмотреть как тележка работать будет.....

 

В комплектации ДД отключить?

Может богатит, давление в рампе норм?

Изолятор свечей чистый. Расход бенза в норме. Давление топлива на хх- 2,6, при вкл 3,0. Регулятор давления исправен.

Кат убран? Шкив,...епром почисти на всякий случай.

Ката нет. Недавно ремнь меняли, шкив метки проверяли...но при случае еще проверю. Ипром чистил.

Может дмрв глючит? Хотя АЦП (нулевое) 1,02, расход на хх-8,9, на 3000 -24, осцилка при включении нормальная....

Парни! Да прошивку я не беру в расчет! Но почему признак прекращения топливоподачи срабатывает и цикловое убегает за 500. По таблицам цикловое должно быть около 400-450... И почему детонации не видит, хотя на слух она есть!!!

А машина на ней (прошивке) дейстительно прет!!!

Прошивку где брал?

У Паши непосредственно.

До этого были жалобы? Железо стандартное?

Железо сток. Жалобы были на слабый разгон. Вчера хозяину звонил, говорит на Пашиной прошивке разгон лучше! Но при резком дросселе та же беда!

Проблема такова: перепрошил ВАЗ2112-41 стоковая (по диагностике все норм) Пашиной прошивкой J5VTX666 (до этого стояла правленная Z11).Запутил двиг, газанул-провал и затыкается. АЦП ДД 0,3-0,4 В. Думаю, значит канал ДД на 9011.... Патчу прошивку до 9011. Заливаю, запускаю, работает значительно лучше, АЦП ДД 0,7-0,8 В....но по мере прогрева машины (85-90 гр) при резких дросселях начинаются затыки: угол в -2, выскакивает признак блокировки подачи топлива, движок с задержкой выходит на х.х,прослушивается детонация (но Сканматик ее не фиксирует), длительность впрыска 22-28... и цикловое за 500 скачет... Скрин привожу. Подскажите куда рыть?

ДСТ -шка тоже видит эти ошибки.... Получается вазовская засада?

3 машины подсмотрел - ситуация 1 в 1. Это, наверное, общее, на скорость и рабочие характеристики не влияет.

А чем смотрел?

Интересно:

только сканматик их видит (присоединяюсь к amaster)?

что на это Автовазовцы бы ответилии?

Сбрось ошибки, выключи зажигание, снова включи и посмотри ошибки.

Делал, теже ошибки висят....

Купил недавно Сканматик и решил продиагностировать отопитель своей машины... В итоге вывалил кучу ошибок! До этого мне казалось, что он работает нормально....При сбросе ошибки повтряются. Кто подскажет, что с этим делать?

А что по поводу замера компрессии?

как долго крутить стартером при замере?

- 3 секунды

- 5 секунд

- пока не перестанет рости компрессия по компрессометру

Я провожу замер, пока стрелка не прекратит движение. Да простят меня мотористы... :poch:

Аппаратно - да.

Спасибо, понял!

На приорах с Бошем (стоковая прошивка) частенько наблюдаю просадку УОЗ при резком дросселе до -18-20 гр. Авто при этом исправно. Пашина прошивка улучшает ситуацию, но все равно просадка присутсвует. С январем 7.2 таких просадок не наблюдал.

Токоограничительный резистор. Можно его не ставить, работает и без него, если присмотришся они там параллельно стоят. В заводском 16V он есть.

Спасибо за разъяснение! А еще по одному вопросу не подскажешь: 81/82 блок будет второй карлсон поддерживать?

Паша, извини, никак через личку не достучюсь. У тебя есть прошивки на Я5.1 41 блок (новая аппаратка)Нужна лямбдовая и РСО версиии. Клиент уже 2 недели ждет....

Все, спасибо!!! Получил!