alex_sa

зашивал под 1,5 8кл., разницы нет. симптомы одинаковые.

Принесли блок 21114-31, прошивка А204DO57, не заводится. Тресу его, там что-то болтается. Вскрываю- отпаялся ключик на К.З., второй тож пробитый. Меняю оба ключа, машина заводится и работает отлично. Глушу, чек не тухнет. При повторном включении зажигания - не заводится, стартер не крутит, бензонасос не качает. Сбрасываю программно, выключаю зажигание - заводится. Зажигание выключаю, горит чек, включаю - не заводится. При снятии клеммы аккумулятора тож заводится один раз. Ошибок нет. После сброса ЭБУ есть только ошибка 1602 и все. ставил на другую машину - такая же фигня!

это при неправильной установке фаз ГРМа. Валы выставлены по перекрытию на 4 цилиндре. все будет ехать ОК, т.к. геометрия стоковых валов впускной-выпускной одинаковая.

статика 1,69. Всем спасибо. моно тему закрыть.

Всем кто спрашивает зачем мне нужна статика и динамика при рабочей машине клиента, прочитайте, пожалуйста, первое сообщение внимательно. Дополнение: справо от разъема(не важно) форсунки написано VAZ5020, слева от разъема( не важно) SIEMENS Deka, напротив разъема: 1752. Форсунки зеленого цвета, как стоковые 1,5 только короче и с двумя отверстиями в сопле. Двигатель 1,8; 16V. с Тольяттти. Вот вся инфа. Стенда естественно нет, был бы, не было-бы вопросов. Насчет ошибки по ДК, это по коэффициенту поправки впрыска?

Смысл в том, что тапловой зазор выбирается больше чем на литых, т. к. тапловая нагрузка больше. Ковка обычно ставится при не стандартном размере, например 84,0. а так для средней форсировки мотора можно поставить и литые (стоковые) поршня подходящего размера. На кованных поршнях расход масла на угар больше(из-за теплового зазора).

Написано же: прошивку не считал!. стоковая производительность не подходшла, поставил волговские форсы. Так где загадка? и все-таки нужна статика и динамика:) <_< форсы лежат без дела, надо себе на турбомотор поставить.

Всегда при установке кованных поршней тепловой зазор делали больше, 0,06-0,07- против 0,04-0,05. и двигателя разбирали- ковка "болтается" как карандаш в стакане, а масло не жрет) Ковка прочнее, но тепловое расширенее больше чем у литья. Не один мотор собран и все работает и никто не жалуется.

Доброго времени суток. Притянули клиента, переполюсовка ЭБУ, сгорел ваще, пару микрух взорвалось). Машина куплина в Тольяти. ВАЗ 2112 1,8л. 16V. Ввиду того ,что ЭБУ мертвый, прошивку не считал. Поставил форсунки с ГАЗа и под них прошивку сделал, клиент доволен. Данных на форсунки нет. Форсунки Siemens, надпись сбоку VAZ5020, на сопле два отверстия, она короче стоковой. Может кто подскажет статику и динамику?

Приехала Клина. стоит Я7.2+ прошивка DP57. температура охл. жидкости 100гр.(вент. вкл. при 103) желаемый ХХ 940 об.мин! При перегазовке ХХ держится в районе 1100-1200 об.(РХХ ползет вверх и все...) и не падает. при отключении ДМРВ ХХ 840 об. и не зависает, подключаю назад, опять 1100! Пробовал новый ДМРВ- нет результата. клиент говорит, что все началось после съема аккумулятора, снимал на заглушенном моторе. Подкинул др контроллер Я7.2+ жел . ХХ 840 об. - все ОК, обороты не виснут. Возникает вопрос: прошивка или контроллер глючит? пробег Калины 30т.км. Заменить решили на Я7.2 старой аппаратки.

Вроде, темпреатура выхлопа не сильно изменяется, примерно 750-950 гр., а ДК начинает работать с 300гр. Но, стоит "паук" и на нем показания ДК изменяются медленно до 2000 об.мин., я не смог получить правильную поправку, вываливается ошибка по отклику ДК. что можно сделать?

На Volvo был такой коллектор(как на рисунке) и работало. на многих дизелях по это принципу сделано- общая труба на турбу выходит. У меня с 2000 об/мин. происходит подхват - это низкие обороты? Чем меньше всяких поворотов, тем лучше, потери меньше (меньше нагрев коллектора, энергия газов выше).

S- образной формы- так проще выходить на стандартные крепления выхлопной (аналог штатной приемной трубы) и нет надобности покупать дорогущие сильфоны. Вот мой пример коллектора, работает. привалочная часть взята от ВАЗ 2112 1,6л 16кл. банка катализатора отрезана и все.

оба распредвала повернул против часовой стрелки на пол зуба стиль езды резкий. до 70-90 разгон, потом плетусь. плавно ездить не получается мучаюсь с интеркулером, никуда не влазиет! :10: забрало на капоте надо делать для охлаждения. на выходных еще покалдую с УЗО. (детанации сейчас не слышно)

не развалилась немного понизил степень сжатия - это на 10,5-9,0=1,5. ето= Ого-го углы сопоставимы с углами для 8 кл. мотора, кое-где даже выше. еще надо поднять. одна прокладка металлическая+ одна стандартная(если ставить две металлические- велика вероятность завоздушить систему охлаждения, надо фрезеровать ГБЦ и блок!). р.валы на пол зуба сдвинул на верха. подхват стал с 2500 об/мин. по городу расход окола 11-11,5л. по трассе не засекал. ездить вообще одно удовольствие.

На выходных поставил две прокладки. подхват турбины стал с 3000 об, был с 2100-2300. почему так, не выяснили. увеличил УЗО, стала резвее. в общем езда приятная. теперь в планах интеркулер. есть мнение установить его под двигателем, т.к впереди радиатора он не помещается, да и кузов придется резать:(( Остается открытыми два вопроса- 1. где правильно ставить ДМРВ, до турбины или после? Сейчас стоит прямо перед дросселем. 2. чем откатать прошивку?(инженерного ЭБУ нет, чиповкой не занимаюсь в комерческих челях, так что опыта в этом мало, моно сказать нет вообще!) Выхлоп с турбины обматал асбестовым шнуром, тепла под капотом стало меньше. Давление поднял до 0,5атм. максимум получалось 0,9.( но такое нельзя- рабочее давление данного девайса 0,45атм.) Так же поставил прямоток, по ощущениям разници нет и звук не меняется.(как на стандартном глушаке).

Сегодня купил люминевую прокладку. На "глаз" она немножко толще заводской. Други прокладок пока не нашел. завтра сниму голову, посмотрю и поставлю. А что с моим вопросом выше по поводу поршней со смещенным пальцем под калиновский вал. для мотора 1,5? Будет толк ?

микрфонный подойдет 2 сигнальные жилы + экран. итого: 1-ы провод сигнал, 2-о провод питание, экран - минус (земля). и все будет ОК. Почему в тюнинговых прошивках ДФ отключают?

при измерении давления наддува в установившемся режиме манометр показывает разряжение в рессивере. Перло уже начинается при 0-вом разряжении, а вот при изменении давления от 0 до 0,3-0,4 большого эффекта не наблюдается. начинает срабатывать перепускной клапан (характерный свист). при резком закрытии дросселя, срабатывает сбросной клапан (пердун) работает даже при 2000 об. сбросной клапан взят отдизеля и немножко доработан, сбрасывает избыток при давлении 0,8-0,9атм. Красные штаны: пробовал открывать перепускной клапан и ездить, все равно штаны красные, но правда ночью. днем не видно красноты:)) Меня тут на мысль навели по поводу нагрева:коллектор сделан из стали, не из чугуна. в результате чего быстро нагревается, но и быстро остывает. Так же есть погрешности в изготовлении- небольшие стыки, сварка.((

еще пара фоток до установки. ВАЗ 2110. колено 78, поршень 84. подъем клапана 12,8 (номер р.вала не помню) увеличенный рессивер, доработанная ГБЦ. 2 стандартных прокладки (ГБЦ подвергалась шлифовке, оторвалась тарелка клапана) мощность на стенде 133 л.с. при 6550 об. далеко не 2000об. Хозяин обороты ниже 2500 не опускает и работает, проехала уже 45 т.км. Это не к тому что металлическая прокладка ето плохо, сложность в ее изготовлении, да и ГБЦ охлажается "водичкой". Может купить поршня со смещенным пальцем под калиновский коленвал и поставить на обычное колено с ходом 71? получу дополнительные 12 кубиков.

если ничего не пробовать, то ничего и не получится. днем красноты не наблюдал. Прочитал статью, интересная. попробую температуру выхлопа измерить, как датчик найду. Да, еще, с р.валами ОКБ Динамика (43/52) машина после установки турбины вообще тупая была. стандартные р.валы изменили ход дела на выходных попробую покрутить фазы.

Часто замечал такое явление: после выключения зажигания даление в топливной рампе падало, не зависимо от "старости" машины. Будет ли в этом случае замер точным, если даже очень быстро начать прверку?

ДК включен. смесь не должна быть богатой или бедной. угол от стандартного увеличил на 2-3гр. переделок глобальны не было. в гараже лежат все стандартные железяки(коллектор, штаны, катализатор,адсорбер,рессивер, форсунки), моно все переустановить за 3-4 часа. все подогнано так, что бы ежели что, все вернуть на место))

Первоначальные фотки. сейчас поставил тепловой экран из нержавейки и переделал впуск. Где правильно расположить ДМРВ, перед турбиной или до? сейчас поставил после, прямо перед дросселем. реакция на педаль лучше.

Не вижу смысла менять шило на мыло. это не дизель. В тюнинг наборах (турбокит) идут заводские прокладки. вот поршня кованные поставить - это тема!. Сейчас проблема в сильном нагреве турбины и коллектора. Нормально ли это? и с чего начать корректировку прошивки, что бы не спалить двигатель.