колт86

Сейчас автомобиль заводится на холодную и глохнет через минуту. Давление топлива 3 и держит. Искра есть, импульсы на форсунки есть. Очень похоже на перелив. В данный момент ищу методику проверки датчика температуры впускного воздуха. Мультиметром при комнатной температуре его сопротивление около 2 кОм грею феном сопротивление падает до 0.5 кОм реакция на изменение температуры достаточно быстрая. При подключенном датчике -20 при отключении фишки -40 Diagnostic Report (1).pdf

Время убито вагон а бусик продолжает выносить мозг. С утра завелся с пол тычка давление топлива 3 работает ровно но через минуту глохнет как будто заливает. Сижу думаю че вообще происходит. Есть диагностический разъем 2+2 есть диагностика под VAG, попробую подключится.

Привезли катушку зажигания поставил на свой страх и машина завелась но проработала 2 минуты и заглохла Искра есть импульсы на форсы есть но даже не схватывает. Когда работала тарахтела гидриками. Что случилось попробую разобраться завтра. Как я понял этот бус к сканеру не подцепить.

Проверил транзистор BC337-40 управления коммутатором в ЭБУ и его обвязку и оказалось что там нет подтяжки на + коллекторе , на коллекторе кондер керамика на массу и стабилитрон на 33в тоже на массу, база подтянута к - 1.2 кОм и управляется процесором через резистор 100 и делитель 0.8 и 1.2кОм еще одна дорожка с делителя уходит на другую сторону платы но не могу пока найти куда. Вроде все в норме. Жду новую катушку зажигания.

На ВАЗе датчик холла подключается к комутатору управляющие импульсы от (0) к (+) а на T4 он подключается к ЭБУ импульсы от (0) к (+) и далее из ЭБУ выходят управляющие импульсы на комутатор от (-) к (0) не очень логично, поэтому и спрашиваю именно про эту систему. Потому что мне первый раз попалась такая реализация управления комутатором. На ВАЗ с модулем зажигания где комутатор встроен в КЗ импульсы имеют логичную и понятную форму сигнала от (0) к (-). Машину уже притащили и уже найдена сгоревшая КЗ. Чтобы не спалить новую, пытаюсь разобраться с правильностью управляющих сигналов.

Всем привет! Отписываюсь по автомобилю. Пришла память M27C256 от производителя ST и прошита. Отдал блок для проверки, но бусик так и не запустился, не работает бензонасос. Привезли блок обратно вызвонил сгоревший транзистор BC337-40 управления бензонасосом и заменил его на 2N2222 он чуть слабее но полного аналога не нашлось к тому же ножки транзистора перевернуты и впаивать его надо развернув на 180 градусов. Проверил работу с реле ток 150 мА держит и не греется, отдал для второй проверки, но привезли обратно и говорят что бензонасос включается но нет искры. Подключил бок на столе подал на вход датчика холла положительные импульсы с генератора и снял осциллограмму с выхода на коммутатор. Чтобы снять осциллограмму подтянул к плюсу выход на комутатор через резистор на 2 кОм заземление к массе а измерительный щуп на выход. Я это делал потому что выход на комутатор в ЭБУ подтянут к минусу и импульсы имеют обратную форму, то есть там постоянный минус и когда я подаю импульсы на вход датчика холла на выходе к комутатору начинает работать транзистор который сливает на плюс и напряжение и напряжение становится равным нулю это и есть сигнал для комутатора. Так как опыта с комутаторами нет, то хочу уточнить правильно ли я понял принцип работы системы зажигания с комутатором? В интернете про такие тонкости ничего не нашел. А хозяину авто сказал чтобы притащил авто и на месте уже будем разбираться.

Использовал разные программаторы, древний super pro 2000 xeltek с LPT и MiniPro TL866 в обоих случаях зажимал ПЗУ (EPROM) в кроватку прогера без адаптеров. Заказал несколько ПЗУ (EPROM) у разных поставщиков, кто быстрее доставит т. к. доставка в наш регион это боль. Объездил ближайшие СТО пытался найти Bosch M1.5.4 там бывает попадаются перезаписываемые 27C512 но как на зло везде были одноразовые.

Тоже читал что ноги нужно фольгой замыкать. Тер её уже два раза без замыкания ног. Сегодня попробую с замкнутыми ногами посветить УФ.

Спасибо огромное за совет!!! У меня такого опыта не было и в интернете очень все скудно по этим DIGIFANT Volkswagen Transporter (T4) 1991 г. 2.0 л., прошивку кое как нашел и выложу её здесь, может кому пригодится. Буду менять память значит. Прошивка VW Transporter block: 044 906 022 D VW Transporter.zip

HEX 97 = BIN 10010111 HEX FF = BIN 11111111

Сам весь в сомнениях, именно поэтому и решил спросить разве бывает так. И что характерно не трется в FF. Были бы прямые руки помощи бы не просил. Город Лангепас маленький и со специалистами здесь беда.

Не не завел.

WV T4 заглох на ходу. Дошел до ЭБУ DIGIFANT вычитал EPROM и он оказался битым. Решил прошить его по новой. Но после стирания вся память записана 97 а не FF. Очищал кварцевой лампой. Пробовал разными программаторами но всегда происходит ошибка на первом байте. Вообщем не могу затереть память в FF кто нибудь встречался с такой проблемой? Заказал 2 памяти но уже от ST и MC

В сервисных функциях через диагностику должна конфигурироваться коробка, в рено так, значит и в нисане должно быть так же.

Доходчиво. Спасибо большое!

Я и не оспариваю свой уровень. Я очень плохой диагност. Иначе зачем мне создавать эту тему с просьбой помочь. Что бы вы сделали с этим автомобилем что бы точно определить неисправность?

Что это меняет? Объясните, откуда такая неприязнь к человеку который ведет свой блог на Ютубе? Я просто попросил дать дельный совет, мне ваши просмотры не нужны у меня нет монетизации на канале. Я надеялся получить ответ от людей которые собаку съели на на 7.0 и знаю причину. Типа чувак у меня так было это у них так драйвер помирает что при прокрутке стартером импульсы на форсунки в два раза длиннее становятся. Ладно - это наверно что то ваше личное. Если нет совета удаляйте эту тему.

восьмиклапанный двигатель Там особо нечего фотографировать, свечи новые и соответственно чистые. Шкиф ровный, ВМТ на 20 зубе после пропуска. Осцилограма тоже ровная. Спасибо, это было проверено при проверки давления топлива Многое было поменяно еще на предыдущем СТО. Я заменил ДПКВ так как было механическое повреждение, бензин так как это логично, форсунки потому что заливает свечи. Выкладываю видео для наглядности.

До того как машина не остыла ниже примерно двадцати градусов тепла она запускается но приходится долго крутить слышно что не сгоревший бензин догорает в выхлопной трубе (слабые хлопки) потом с жутким перестраиванием выходит на прогревочные обороты, по мере прогрева неравномерная работа двигателя постепенно проходит и на холостых (800) он работает уже более устойчиво но не сбалансировано (видео приложу в следующем сообщении) Если остывает ниже 0 то при прокрутки даже не схватывает, просто заливает. Если сбросить адаптации то прогревая свечи и свечные колодцы горелкой кое как на одном цилиндре запускается. Если прогреть и заглушить то запускается очень даже уверено, но не всегда сразу. АПС ампутирован при проверке косы ЭБУ. Я и сам понимаю что это дерьмище проще под пресс кинуть. Просто случай очень интересный и возможно ляжет в копилку знаний.

Прошу совета! Так как зашел в тупик в поисках причин странного поведения ВАЗ 2112 с блоком Bosch 7.0 / E-2 / 2111-1411020-40 ПО M7V03E65 После ремонта ДВС была запущена но во время прогрева порвался патрубок с антифризом в районе серой колодки инжектора. Машина тут же заглохла. Поменяли патрубок завели и не придав значения что двигатель работает грубо выгнали его на улицу и оставили до утра. На улице - 15 . Утром уже не заводилась и просто заливались свечи бензином. Обратно в бокс и пол дня с бубном кое как завелась. Вообщем так повторялось несколько раз и за это время было проверено: Давление топлива 2.8 - 3.0 Компрессия горячая и холодная 12.5/12.5/12.5/12.5 и 11.5/11.5/10.5/10.5 Проверены метки и шпонки Произведена замена бензина Заменен датчик коленвала и проверен сигнал ДПКВ Полностью демонтировалось и проверялась коса ДВС ЭБУ Устанавливались подменные форсунки б/у Заменен МЗ и проверено его питание на просадку, замерено напряжение ВН около 24 кВт (на всякий случай был проверен на другой машине) Проверены свечи на пробой, но без давления Заменены провода ВН 5.5/6.0/6.5/7.0 кОм Проверен ДМРВ 1.02 - 1.04 (незначительно завышает, но пробовали подкидывать заведомо исправный) Прошивался ЭБУ потом откатывался и чистился EPROM (После сброса адаптации чуть лучше работает но не долго) Проверен ДК ( при прогреве 0.2 - 0.8 ) Произведена чистка дроселя. Проверен подсос, не дымогенератором, просто заткнули рукой выпускной канал создав вакуум Осмотрены впускные каналы эндоскопом Пробовали крутить с двух АКБ подключая один к стартеру а второй к ЭБУ Откидывались все датчики пытаясь понять зависимости, но влияния минимальные ЭБУ был просмотрен под микроскопом на наличие микротрещин, там всё идеально даже на DIP Потрачено уйма времени и нервов. Но воз и ныне там. Теплая запускается иногда с пол оборота иногда нужно покрутить но всё же запускается, иногда работает ровненько иногда протряхивает, когда прогреется едет нормально но если резко нажать газ получается глубокий провал с рывками, провалы проявляются под нагрузкой приходится немного крутить мотор. Прикладываю отчет Сканматик для наглядности с несколькими запусками удачными и не удачными.200109_0059_Bosch MP7.0 E2.rar Остались под подозрением: Форсунки - так как они небыли проверены должным образом ЭБУ - так как все проделанные проверки не дали результата Свечи - так как не были проверены должным образом Выхлопная система - упустили эту проверку Автомобиль пробыл на СТО почти два месяца, потом попал ко мне, мне хватило три дня, дальше стало страшно за свое психическое здоровье. Пока взят тайм аут что-бы подумать, поискать подменный ЭБУ. Может кто уже встречал такую неисправность или имеет свое видение возможные причины вызывающие такое поведение автомобиля, прошу не проходить мимо и помочь хоть каким нибудь советом.

Подключение штатной камеры от Хонды Одисей

Практически на всех автомобилях питание катушек и инжекторов паралельно. Я думаю Рено не исключение. Схему моторного надо глянуть.

Всем спасибо! Двигатель был запущен! Пришлось ехать к машине так как мотористы на отрез отказались разбиратся с этой проблемой и даже не подходили и не помогали в течении всего дня. Приехав к ним я начал самостоятельно искать причины рассинхронизации. Разбирать ГРМ на этом движке не так легко и перед тем как сдернуть плиту с помпой я решил снять контрольную осцилограмму, но прежде решил взвести и зарядить фазовращатель. Накинул клапаную крышку на два болта, кручу и не верю глазам, метки стоят как у эталона. Быстро собрал все в кучу и машина завелась с пол пинка. На звух работающего двигателя сбежались все и начали меня пытать что я нашол. В ходе дескусия я понял что никто из присутствующих и знать не знал о том что фазовращатель необходимо взводить и блокировать при замене ГРМ и зарядить на место после затяжки звездочки. Честно говоря я и сам не знал (но я и не моторист) просто на кануне наткнулся на вот это видео где все очень детально разжовано В итоге я пришол к выводу что при замене растянутой цепи повредили фазовращатель и он вышел из зацепа перекрутился при отвороте болта и заклинил.

Может фазавращатель так исполнить? Метки что до замены что после замены смещены на два зуба.

50мс added 1 минута later Моторист клянётся что всё по меткам и он не мог ошибиться.