TechNik

На моей памяти за полгода были 3 коляски 16V, на которых рвались ремни Dayko с металлокордом со всеми вытекающими, одна из них 1,6. пробег на этих ремнях был от 1000 до 15000. Я никогда не парюсь вопросом выбора импортных ремней, т.к. всегда ставлю родные отечественные, качество у них точно не хуже импорта. У нас в городе некоторые импортные ремни дешевле заводских и люди ведутся на дешевизну, а потом аут... На 16V за ремнем смотрите чаще. Я меняю в интервале 30-40т.км.

У меня ковка 14" Ступинские (СМК). Всем меня устраивают .

Видел такие в продаже на ТАЗ, сам никогда не ставил, но из опыта зксплуатации таких форсов клиентами знаю, что имеют ссклонность к залипанию, если авто длительное время не эксплуатируется (напр. если чел зимой машину в гараже держит), то весной затроить может при запуске Встречал сие не раз.

Показание ДМРВ на отсечке - это показания расхода воздуха (АЦП ДМРВ в пределах 3,9 - 4,1В) в момент достижения коленвалом оборотов блокировки впрыска (отключения форсунок). При достижении заданного порога по оборотам ЭБУ перестает подавать импульсы на открытие форсунок. Обороты блокировки впрыска задаются в прошивке ЭБУ и обычно находятся в стандартных прошивах, пределах 6200-6500 об\мин., в тюнинговых и спортивных выше. АЦП ДМРВ в покое должно быть в пределах - 0.98 - 1.02В, но иногда сохраняют работоспособность при напр. до 1.035В. Если выше - притендент на замену. (В идеале измеряется на ДМРВ закрытом заводскими заглушками, чтобы исключить движение воздуха через датчик).

Насчет ДМРВ не знаю, но подозреваю что-то недоброе. Однажды перебирали 83-ю КПП и клиент привез комплект подшипников КПП и выжимной (изначально имел люфт на корпусе) под этим лейблом. Тоже было написано Made in Germany. И красиво упаковано все. Ребята его уговаривали, как могли, не ставить этот китайский разводняк, но он на своем настоял. Через две недели клиент приехал, и перебрали все по новой. Выжимной подшипник залюфтил, при выжиме лепестков его перекашивало в сторону и машина трогалась рывками, и подшипники в коробке загудели, на вторичном валу у шарикового сепаратор разлетелся вдрыск. Вот так вот. Будьте внимательны и осторожны.

Я тоже об этом подумал. Иногда выдает ошибку-обрыв нагревателя L-зонда И скорее всего связана с тем , что не видит выход(цепь) управления нагревателя ДК2, если машина Е-3. Надо челу поскорее определяться.

1.Собаководов здесь нет. 2.И бомжам здесь не подают.

Спасибо! Всё получил. С наступающим Новым Годом!

ПОЗДРАВЛЯЮ и присоединяюсь к поздравлениям! Удачи и счастья, здоровья и всех благ. С наступающим Новым Годом!

Посмотри тут, может найдешь, сам даже не успел. Была где-то недавно тема, можешь поиском посмотреть.

Без отдельных отмороженных товарищей в нашем мире скучно жить. С Наступающим Вас, дорогие товарищи! Павел Вячеславович, отдахните по полной!

После ультразвука течь начинают, точно. Сталкивался с этим не раз. В заграничной литературе по форсам прочитал, что ультразвук повреждает спец.покрытие иглы и седла. От этого и течи после ультразвука. Лечится только заменой текущих форсов. Поэтому чистить надо только спец жидкостями как сказал выше Vtorsyrchermett.

Верно. Все, кому нужна эта прошивка, записались и оплатили.

Такое обычно бывает когда полностью сливаешь жидкость из системы, а после заполнения где-то воздушок сидит. В этом случае я прогреваю авто с открытой пробкой бачка обеспечив мин.уровень ОЖ в нем, движка нагревается и уровень ОЖ в определенный момент начинает резко увеличиваться (как будто "кипит", но t при этом в норме), а после удаления воздушной пробки уровень падает. Восстанавливаю уровень. После этого при отсутствии других неисправностей в системе охлаждения все работает ОК. Пару раз попадались дефектные клапаны в пробках, у которых давление открытия завышено. В этом случае начинает дуть патрубки и нет сброса давления через клапан в пробке, а если еще сильнее давит, а патрубки и хомуты держат давление, может порвать расширитель.

ДМРВ посмотри, может подыхает, т.к. сам говоришь, что постепенно расход увеличился. А чиповкой железные неисправности не устранишь, это факт. Перешивай только заведомо исправное авто.

Да, перезалей чистый заводской EEPROM если уж тебя так приспичило, активированный иммо сам пропишется, в крайнем случае переобучишь его красным ключем.

Запишите, пожапуйста. В складчине у mars-a впервые. До этого брал прошивы у Паулюса (он подтвердит, я надеюсь) и двоилку. Как и прежде -если молчу -значит всё так и есть -чтоб каждый пост не комментировать. Туляки точно не посторонние в данном случае :xaxa Спасибо старина, все понял на будущее. 13-500 оплатил почтой

Была такая же ситуация. Клиент с весны до холодов ездил на газе, потом перешел на бензин и движка затроила. Поменял две форсы, тоже залипли. Стояли форсы Сименс, они кстат очень склонны к залипанию. Второй случай был - при длительной стоянке, когда осенью и зимой чел не ездил, весной когда завел тоже затроила из-за залипания. Позже прочитал об этом где-то в литературе, потому форсы эти лучше время от времени гонять, чтоб проблем не было потом.

Чем определил разницу? Какое может быть СО на машине с серийной прошивкой и поддержкой ДК?

Ровно 3 должна давить при заглушенном двигле, когда нет вакуума. на ХХ 2,4 - 3 (при увеличении нагрузки). 4 много однозначно.

АЦП ДК изменяется только в диапазоне 0,6-0,9В?

Похоже на глюк блока. Масса на реле с него идет.

Посмотри синусоиду ДК (время одного периода), и АЦП ДМРВ в покое.

Было такое, не раз, но некоторые сколько не объяснял, софт стоковый глючный менять не хотели, а с ошибками этими все равно доставали. Таким уже ничем не поможешь. А лечил аналогично - переходом на другой софт.

Если воздух, можешь поставить готовый датчик температуры воздуха VDO от 2115, до +85 работает.