shirokov

Только программатором. Там EEPROM - 93CS56 в SOIC исполнении. Не берёт. Насколько помню, там даже нет контактных площадок для типичного для этой софтины подключения. Собственно, при наличии нормально работающего отсоса, панель разбирается не более чем за 10-15 минут, это если не спешить. И собирается легко. Проблем тут вообще никаких нет...

Это верно, камрад. Такие панели неоднократно делал. Действительно, ими комплектовались Golf-3, Vento, Polo. По кабелю сделать такую панель AFAIK невозможно, только ручками, с разборкой. На фотках в аттаче то, что следовало сделать. Точно применялась. Кажись, на заокеанском варианте...

А что именно за панель? Маркировку нужно было указать. Их много было разных, произведенных этой фирмой в те годы. Если такая, как на фото в аттаче, то проще всего выпаять моторчик тахометра и светодиоды (что и видно на фото), после этого доступ к EEPROMине будет превосходным. Но оптимально, конечно, с помощью vw-mtm16 такие мотать...

Очень просто. Достаточно впаять его в другую, заведомо рабочую панель приборов и поездить (на столе или же по дороге). :)

На борту панели четыре моторчика. Неужели трудно подставить другой? :o

Камрад! Байты переставь - у тебя даже правильный пробег высветило (с учётом того, что у нас разные программаторы), сам убедись. :D Закономерно...

Сравни с дампами от других панелей производства RAR, в частности, от "Таврий" - увидишь много знакомого... А вообще, камрады тебе же асболютно правильно посоветовали поездить на столе, тем более на фотке, что я приаттачил, даже видно, где вход сигнальный.

Ну так есть генерация на резонаторе? И вообще, что там на выводах проца творится? С этого нужно начинать, а то долго можно будет гадать... А вообще, внутрисхемно такую панель делать - это IMHO, абсурд. EEPROMина у этой панели DENSO элементарнейше выпаивается и извлекается с помощью пинцета, или медицинского зажима. И никаких сюрпризов не будет. Лишь в какой-то подобной приборке (и то, кажись, это был мотоцикл, и моторчик был очень невысокий и вся конструкция ну совсем уж компактная) мне пришлось отпаять выводы моторчика, чтобы образовался проём большего размера, через который удалось бы протащить микросхему.

Интересно. На чём собраны эти "шедевры" схемотехники? На что похоже?

В аттаче. Зелёный провод - вход от датчика скорости. Это верно, всё довольно просто... Держи один. Накидал бы больше, но Правила форума не рекомендуют, и это правильно.

Для панелей, произведенных компаниями NS, Denso - это в порядке вещей, реже встретить можно противоположный вариант. Также сие касается некоторых панелей, выпускаемых Kansey и даже панелей VDO и Sagem для кое-каких японских автомобилей (Nissan Micra, Nissan Primera, например). :) По моим наблюдениям, почти у всех японских марок бывают (чаще, чем не бывают) на дисплее незначащие нули впереди пробега, лишь у Toyota это встречается крайне редко...

Из похожих нашёл только такую: T4 2001 VDO 110.080.179/019 7D0 920 805R 93C86 Разумеется, если тахограф снять, то чёрточки и будет показывать. И без переделки проводки, IMHO, не обойтись - сигнал скорости заведен на тахограф, а не на панель. Впрочем, у меня такая задача никогда не стояла, возможно и ошибаюсь...

В твоём случае, пробег немножко в другом месте. Есть несколько разновидностей приборных панелей для этой модели мотоцикла. Вот пример со значением около 15000 км. 0050: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0060: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F1 00 8E 00 80

Может, кому-то поможет. Впрочем, дата поста уже старовата... :)

В эти годы обычно VDO ставились, ни разу не видел TRW. Однако, на случай, если доведётся иметь дело именно с TRW, не могу не напомнить о правильной установке стрелок в ноль на таких приборах - думаю, что все старожилы помнят, что крайнее в упор механическое положение оси вовсе не является нулевым показанием по шкале. Так что проверяйте и маркируйте положение стрелок на всех приборах ещё до их снятия! :P

Да, вполне может быть причина в самих моторчиках. Если с них кто-то ранее некорректно снимал стрелки, могли быть повреждены спиральные пружинки или даже зубья шестерен. Или просто шестерня смещена на оси относительно втулки с пружинкой. Сталкивался с таким варварством не менее пяти-шести раз. И после таких повреждений приборы начинают жить своей жизнью, может происходить самое невероятное... Пружинке, если не слишком сильно повреждена, можно вернуть исходную форму. Она подобна тем, что на BMW часто можно в моторчиках встретить, но здесь расположена в самом моторчике, под шестерёнкой с осью стрелки. На фото - устройство редуктора моторчика, зафиксированный конец спиральной пружинки хорошо виден.

Вот так выглядит панель CR-V с отпаянными моторчиками. На днищах моторчиков видны позиционные метки, сделанные красным маркером. И не нужно мучиться со стрелками... Рискну предположить, что при включенном зажигании нужно установить её в нулевом положении. :D Если стенда нет, то для проверки попросить кого-то (у чьего автомобиля показания прибора более-менее точно выводятся, автомобиль обут в шины, соответствующие модели) ехать со стабильной скоростью 50 или 60 км/ч и подержаться за ним.

Любопытно. А есть возможность вспомнить, на каких именно моделях субариков попадалось такое исполнение? Сколько видел плат (особенно произведенных компанией NS), на которых выводы моторчиков развальцованы и запаяны - так это были только те варианты, когда моторчик снимается с этих выводов-штырьков. Для того и развальцованы, чтобы в результате расшатывания пайка не разрушилась. В аттаче примеры исполнения. Когда вижу такой вариант со стороны пайки - всегда аккуратно пытаюсь своим приспособлением подтолкнуть моторчик через отверстия, либо завести отвёртку между мотором и платой и легонько пошатать. Как правило, это всегда были разъёмные соединения, что для нас наиболее удобно. Иногда моторчики сидят столь плотно, что создаётся впечатление, что они распаяны - не раз было и такое...

Как вариант, если не устраивают предложенные здесь варианты (снятие стрелок и внутирисхемное программирование), то запросто можно отсосом освободить выводы всех моторчиков и абсолютно безопасно отделить плату и выпаять EEPROM. А для того, чтобы при сборке моторчики были безошибочно ориентированы и выводы попали на свои места, я всегда вначале тонким цветным маркером ставлю по метке через отверстие (там их два) в плате на днище каждого моторчика - очень удобно. Потом все следы вмешательства смываются, и нет проблем. Посмотрите фото, которое выложил уважаемый iek - там хорошо видно, как впаяны моторчики и как можно отмаркировать начальное положение, чтобы корпус мотора не провернулся перед сборкой. При хороших навыках выводы моторчиков попадают в отверстия с первой попытки, хотя это может показаться сложной процедурой... Если уж совсем тяжко попасть выводами в отверстия на плате, то можно аккуратно припаять тонкие одножильные провода к одному-двум выводам на каждом из моторчиков, пропустить их в отверстия и подтягивать. Выводы сразу попадут, куда следует. :) В этом случае можно ничего и не маркировать, а сделать всё заранее - ещё до отделения платы от моторчиков распаять проводочки с достаточной длиной к выводам. Ещё важный момент - после снятия припоя с выводов моторчиков, их (моторчики) нужно чем-нибудь выталкивать через те самые отверстия, чтобы не нарушить положение стрелок. Давно сделал приспособление в виде вилки из двух стержней, благо почти на всех панелях расстояние между этими отверстиями идентичное. :D То же самое уже много лет делаю с панелями Honda CR-V и ещё с рядом аналогичных конструктивно. Надёжнее это на порядки, ненавижу внутирисхемное программирование. А на выпайку моторчиков уходит не более пары минут. И это уж точно быстрее, чем потом мучиться с подбором положения стрелок и их калибровка уж точно не нарушится.

Логично, цена копеечная. Жаль, литовцы слишком мало подробностей указали по этому продукту...

А, может, парни, этим была сделана та панель? 4F0 в списке проверенных не упоминается, но мало ли. http://www.codecard.lt/index.php?act=viewP...7339333f2f3d656 Интерфейс элементарно мог быть в USB-варианте...