lai

1. Не поддерживается.

2. Разрешение адаптации нуля дросселя - определяет, можно ли адаптировать нулевое положение ДЗ, или использовать заданное градуировкой ДПДЗ.

Подробнее можно прочитать в справке к СТР.

Присоединяюсь. Успехов в работе, счастья дома, здоровья и удачи.

Может есть у кого печатка той схемы, которую Борис выложил? Навесным что ли делать?

Прямо на работающей разогретой машине, чуть ослабить пробку и сбросить давление, пробку затянуть. Погазовать и если патрубки надуются снова, то газит. Остужать машину не нужно.

Такое обычно бывает когда полностью сливаешь жидкость из системы, а после заполнения где-то воздушок сидит. В этом случае я прогреваю авто с открытой пробкой бачка обеспечив мин.уровень ОЖ в нем, движка нагревается и уровень ОЖ в определенный момент начинает резко увеличиваться (как будто "кипит", но t при этом в норме), а после удаления воздушной пробки уровень падает. Восстанавливаю уровень. После этого при отсутствии других неисправностей в системе охлаждения все работает ОК.

Пару раз попадались дефектные клапаны в пробках, у которых давление открытия завышено. В этом случае начинает дуть патрубки и нет сброса давления через клапан в пробке, а если еще сильнее давит, а патрубки и хомуты держат давление, может порвать расширитель.

К своему сообщению я бы добавил вот что: если на нагретой (около 95-100 гр.) машине аккуратно открыть пробку расш. бачка, применяя меры предосторожности, и сбросив давление, закрыть ее, то давления в системе не должно больше подниматься, пока вы не остудите машину и не нагреете ее снова. В противном случае, если патрубки надулись опять, система газит.

Из-за трещинки в радиаторе пробок образовываться не будет. Просто через эту трещинку тосол будет бежать, но на циркуляцию жидкости это неповлияет. Термостат работать должен.

Была похожая проблема с эмулятором форсунок - управляющий сигнал в норме,а постоянный +12В пропадал периодически(плохой контакт в проводке от эмулятора).Если не поможет - снимай рампу,смотри факел распыла.Форсунки работают,но не факт,что они льют нормально.

Согласен. Точно с какой же проблемой разбирался. Главное, что при проверке форсунок на ДСТ-6 все форсунки тест проходят, но та которая не работала, молчит при тесте, но по тесту все окей.

Запишите.

12-500

оплатил

Огромное спасибо за поздравления! Взаимно желаю всем творческих успехов, здоровья и удачи!

""газит маленько в систему охлаждения""значит что пробита прокладка ГБЦ и выхлопные газы попадают в рубашку охлаждения головки ,образуются пробки и т.д.Поэтому клапан в расширительном бачке сбрасывает излишки.

У моего клиента прокладка ГБЦ хана чуть чуть.

Вот такая схема подойдет. Она и насос включает. Я в таких схемах ДУБ, не пинайте сильно.

Да комутатор есть один исправный другой разобранный, это версия на запас пойдет. Насколко я знаю что микросхема в коммутаторе дает задержку амплитуды для зарадки катушки вот при этом она меняет скважность, а так надо попробовать собрать резервный вариант.

 

Вот три варианта, нижний рабочий полностью с запасом и пойдет для низкоомных форсов и защита ком порта громадная 10к, в середине тянет, но если форсы низкоомные транзюк полностью и работать небудет. И верхний вариант самый цевильный вот он пойдет на атмелину после отсечки оптпары и малехо доработать. Сергей

Сергей, а печатка на нижний вариант есть? Хочу тоже собрать, а то надоело ДСТ-6 маять.

У тебя нет герметичности в системе охлаждения. Проверь крышку радиатора на герметичность.

Что бы проверить крышку радиатора, нужно ее сначала там сделать и только потом проверять.

Давление в системе не влияет на циркуляцию жидкости. У него другое предназначение.

Справка из СТР:

Отношение воздух/топливо выбирается из одной из двух групп таблиц в зависимости от условий pаботы двигателя - экономичный, переходный или мощностной.

Режим работы двигателя определяется по оборотам и положению дросселя с помощью двух таблиц - Граница зоны экономичного режима и Ширина зоны переходного режима.

В том случае, когда положение дросселя меньше, чем число из таблицы Граница зоны экономичного режима, диспетчер режимов определяет экономичный режим и состав смеси берется из таблицы Состав смеси для экономичного режима.

В переходной зоне, когда положение дросселя больше, чем Граница зоны экономичного режима но меньше, чем сумма (Граница зоны экономичного режима + Ширина зоны переходного режима), состав смеси рассчитывается следующим образом:

ALF = ALFECO * (TTHRP+MAXDTHR-TP) / MAXDTHR + ALFPOW * (TP - TTHRP) / MAXDTHR

где:

ALF - финальный состав смеси

ALFECO - Расчетный состав смеси для экономичного режима

ALFPOW - Расчетный состав смеси для мощностного режима

TTHRP - Граница зоны экономичного режима

MAXDTHR - Ширина зоны переходного режима

TP - положение дросселя

Таким образом производится интерполяция между зонами экономичного и мощностного режимов.

Интерполяция производится также в зонах между соседними режимными точками.

Может это поможет:http://www.toyota-faq.ru/faq/?f=TO/system_pusk

Подъемник к этому относится. Я так думаю, может я и не прав...

Вы безусловно правы. Подъемник это всего лишь инструмент. Тогда и яма тоже инструмент. Нарисуйте себе в воображении, приличный по чистоте и по всему другому тоже, автосервис в котором стоит такой подъемник. Вот если завтра его там не будет -это заметят все. А если его там и не было, то этого никто не заметит. Лишь бы яма смотрелась прилично и картину не портила. А вот если была яма, а потом оказался подъемник, то все скажут: растут ребята.

Начинайте с ямы, купить подъемник никогда не поздно, если вы к этому созреете.

Самый большой минус ямы - мнение клиента, типа, даже подъемника нет и, как тут что-то сделать можно. А работать удобнее конечно на подъемнике.

Больше всего на мнение клиента влияет: порядок в автосервисе, чистота и комфортность в помещении, хороший инструмент, трезвый слесарь и поведение машины после ремонта. В совокупности этих факторов подъемник не будет иметь весомого значения. Можете даже стул клиенту предложить, что бы он посидел около своей машины во время ремонта, потому что есть такие кадры, если их отправить смотреть телевизор, то они сразу подозревают не ладное и мнение о вашем сервисе считайте уже пошатнулось. В приказном порядке скажите, что бы со стула не вставал. Но если у вас не соблюдены перечисленные мною факторы, то лучше клиента отправить погулять, что бы не сыпать соли на его, уже начинающую болеть, душу. Если после ремонта машина поедет нормально и сразу, то можете поставить себе +.

Вчера была 010 с такой же проблемой -неоткрывается термостат. При открытой пробке расш. бачка долго долго жали на все патрубки, заводили и глушили несколько раз. После всяких манипуляций, уровень в расширительном бачке уменьшился на треть. Термостат заработал как положено. Убедились, что все работает как положено и клиента отпустили. Сегодня он звонил и сказал, что снова все тоже самое. Я обратил внимание на чрезмерное давление в системе охлаждения (патрубки сильно надуты). Отсюда вывод: может газит маленько в систему охлаждения, клапан излишки сбрасывает, но пробки образуются и термостат перестает работать. Если приедет, то проверю.

Коллеги, подскажите, кто работает на четырехстоечном (не ножничном) подъемнике, а кто на яме? Где кому удобнее?

Нормально сделанная и оборудованная яма не хуже подъемника, а по цене во много раз его дешевле.

Сколько нужно сделать машин, что бы окупить стоимость подъемника, при цене работы 450р. за полный объем развал/схождение? Эти цены у нас в регионе. К тому времени как подъемник окупится, он придет в полную не годность. Яму не водит и не корежит. Уровень площадки всегда правильный. Она не ломается и не требует обслуживания. 4х стоечный подъемник в проведении других ремонтных работ значительно уступает 2х стоечному. Ну и т.д. и т.п.

Каждый хвалит свое. Но мой слесарь на развале сказал, что подъемник ему не нужен.

Погрешность исправного ДТ достаточно высокая. Даже если он вписывается в эти пределы, может получится при отклонении в одну сторону - будет заливать свечи, а в другую сторону - будет идеально на стоке заводиться. Так что случай ...

Вот и хочется этот случай исключить. Я уже писал, что на моей подъопытной машине вместо -20 показывал -9. В этом случае нельзя правильно отстроить пуск, т.к. погрешность слишком большая.

в LAI6 и так всё или практически всё на пуске как в KR2-3...

Кроме Бол. Цикл. Подачи. У Kost мне кажется лучше должно быть. Или на I22.

Вопрос к знающим: как записать лог, что бы видеть работу двигателя начиная от прокрутки стартером. Понятно, что пока нет синхронизации от ДПКВ и учета ДМРВ, мы не увидим реальную работу мотора на пуске. А вот как сделать, что бы увидеть и мотору не мешать запускаться?

Нет не все так категорично, это предложено как вариант. Если например сопротивление у ДТ при -30 около 53 кОм то добавив 500 Ом последовательно мы получим еще ниже -30, если паралельно поставим 53кОм то получим темперетуру где-то -17С. Тогда блок подумает -17 и не нальет столько топлива как при -30(так как это заложено в стоке). Пустили двигатель и надо наверное через 2мин убирать сопротивление. Вообщем правильно говорили лучше это сделать в прошивке при отрицательных температурах. Например посмотри пуск в J5D13I22, в твоей теме Прошивки на обкаткуи проверку

Я написал (по тексту) все правильно.

Вкратце так:

1. Сопротивление паралельно- можем только увеличить температуру.

2. Сопротивление последовательно- можем только уменьшить температуру.

Именно так я и написал.

Чего вы велосипед-то изобретаете? Я ж клал выше несколько версий KR 2,3. Там холодный пуск отстроен прошлой зимой. Не забыли еще те морозы? :xaxa Проблем небыло ни разу.

Не нашел в этой теме.

а непроще ли просто в прошивеке поставить каллибровки от -25 до -40 как в -25 ? :)

Николай, 0,5ком (500ом) это +65 для ЭБУ. Это значит машина хорошо заводится в -40 когда ЭБУ видит +65. Тогда нужно калибровки тянуть от +65. Я в ауте, ничего не понимаю и все прошивки в утиль.

А лучше не париться, а зашить хорошую прошивку. И будет твоя машина заводиться и в -25 и в -40.

Хотелось бы увидеть тут прошивку, которая легко, как летом, заводится в -40. Без заливания, без заглухания, и при том, что хозяин машины вообще не понимает, какие процедуры проводить при -40.