kver

сижу и думаю что за задний....боковой же блок)))) вот нумерация предохранителей

это нужно???

спасибо всем....перепробывал всё что посоветовали...всё в норме...даже по веткам прошелся клуба любителей б5.....проблемы с холодным запуском у них там чуть ли не каждая тема)))но кое как всёже заводятся...а в моём случае нет...и накал впорядке и напряжение не проседает,и датчик температуры в норме...и напрямую давал на свечи....кстати...ток что была вольва там реле свечей хана была..так она не заводилась, но из выхлопной шол дым несгоревшей соляры...а на пассате даж этого нет...сегодня машину не забрали завтра буду знать о компресии...хотел данные в блоках сюда написать))народ уже разбежался))дёрнуть не кому...может завтра ещё успею снять показания..какие именно смотреть??в каких блоках по номерам интересует??ещё что я заметил...лампочка накала горит меньше чем сам импульс на свечах...тоесть в данный момент было ..лампочка 2 секунды примерно ,а на свечах около 6-8 секунд импульс...но если заводиться по лампочке то ток на свечах пропадает сразу(наверное так и должно быть)

свечи неделю еназад новые ставили))но я естественно их прозвонил...рабочие точно...и напряжение накала есть...проверяли визуально контролькой..всё работает..

завели с толкача...я прогрел мотор хорошо..ждал пока приедут забирать...заглушил..и машина заводилась..тоесть получается начало начала неисправности заводки на холодную...горячая заводится холодная нет...

метки на месте ток что посмотрели.. видимо тут не электрика...пусть гонят проверять компрессию...

двигатель afn ,просто не написал сразу казалось ,что неисправности могут быть похожи и на ahu и ahh,по клапанам...на клапан подачи топлива(черно-белый)действительно подаётся напряжение и через 3 сек пропадает вместе со щелканием релюшек...подача на прямую никчему не привела...на втором клапане который снизу насоса тоже приходит ток и никуда не пропадает....по поводу работы с толкача...машина работает нормально не дымит не троит...на слух вроде жестко работает,но я не знаю как работала раньше(клиента не видел пока).пробывал отключать датчик коленвала,реле свечек и так далее...выдаёт ошибки сразу...значит всё видимо работает,но машина не заводится...было много предохранителей на жучках...заменил на правильные)думал ,что может отходят волоски от жилок,а с толкача просто от вибрации появляется контакт..

аккум заряжался заново...да и с пускача стартовали тоже...разве свечи влияют на подачу напряжения на клапан ...если свечи не работают машина может просто не завестись,но плюс то на клапане должен быть..или я что-то упустил??

притащили такую загадку))нет питания на клапане насоса подачи топлива...диагностика мотора показывает всё ок...тнвд диагностика не видит,иммо тоже...но самое интересное с толкача на троссу заводится...постоит и снова не заводится...если не дёргать то не заводится(нет плюса на клапане)...сигналок и противоугонок нет..датчик коленвала звонится,при старте тоже показывает движение(в ваге),лампочка иммо тоже тухнет..предохранители и релюшки управления тоже проверил...слышал ,что если в насосе не работает какойто датчик,то тоже не будет поступать плюс на клапан,но тогда почему машина заводится с толкача??

WAUZZZ4DZSN006939 вроде etka может ,но как я её не крутил так и не нашел где посмотреть)))

да я какбы особо и не занимаюсь диагностикой)))у меня чуть другой профиль,но особо хорошим клиентам по их просьбе пытаюсь помочь в других заморочках с машинами...вот и приходится доучиваться и доузнавать....вскрыли блок абс там две золотые жилки оборванны..видимо после столкновения от динамического удара отошли...

был бы признателен ...куда цепляться и в каком месте к управлению центральным замком.....схема подключения в моём случае не подходит...

местами менять уже думал...но в автодате не нашел распиновку разьёма абс этого года и модели...интересно, а почему карсофт не смог определить правый или левый))))а написал хитро или правый или левый...в первом посту написан текст)) нет к сожалению осцилографа...обычно при таких заморочках получается просто менять на заведомо исправное(не факт что всегда помогает),а тут как назло нет именно таких комплектующих на месте для проверки...перед покупкой вышедшего из строя всё же хотелось бы определиться что именно докупать..

так что вольтаж в норме??блок рабочий датчикам абс хана

питание приходит и скачет~0.10-15 вольта.. а ремонт обычно заключается в восстановлении волосков которые с керамики уходят на шлейф???просто сейчас ради интереса вскрыл окончательно другой полуразбитый абс но с е39 ))))не представляю как можно красиво снять крышку и поставить назад)))феном если ток греть))мне то было проще...я просто доломал да и керамика там расколотая была уже

про блоки вкурсе уже)))а про питание спасибо))логично же...если в блоке глюкнули выходы на абс ,то питания не будет....сча проверим

почитав по форумам оказывается болезнь блоки...проверил карсофтом написал такую строку 33 Drehzahlgeber vorn links 5E38/E39) oder vorn rechts (E46) fehlerhaft примерный перевод...33 тахогенератора впереди слева 5E38 / E39) или впереди справа от (E46) неправильно ///датчики стоят что с права что слева одинаковые...отсоединил штекер стал прозванивать и вращать колесо...тестер показыват что сигнала нет...подсоединяюсь ко второму колесу...тоже самое..звонить датчик абс не звонится...и закралось у меня сомнение ,что или блок абс asc накрылся или проверять-звонить датчики абс е38 надо по другой методе))просвятите пожалуйста.....кто что пишет,кто датчики абс не прозвонить типа внутри схема стоит...кто пишет,что индуктивные...мне просто не с чем сравнить...ниразу не попадалось абс проверять на этой серии

во какую методику нарыл по описанию))) цитирую: Я покупал BMW scan непосредственно у автора (бобр) Тахо диагностический метод смотки, это как раз и есть метод, когда на панель поступают импульсы от скорости движения (с блока АБС) Можно конечно мотать на ходу, но проще проделать следующее (если панель в лом снимать и генератор сигнала подвязывать) ....Задираете любое заднее колесо. Отключаете ASC!!!!!!(DSC) запуск мотора и двести километров в час. Так держите две минуты (ВАЖНО) . После чего, не скидывая скорости, запускаете коррекцию одометра с программы. После удачного выполнения, сбросить все ошибки.

спасибо..буду пробывать...машина не клиента..личная(не хотел попасть в зависимость от руганий хозяина),а есть смысл обнулять панель и потом коррекцию проводить??

хотелось бы узнать поэтапно методику коррекции ...так-как у меня не получились действия...изменил в ике пробег на желаемый,он изменился..потом изменил на больший..он изменился потом вернул назад на меньший..изменился(попутно появлялись ошибки и я их стирал bmw сканером),далее я стёр ошибки карсофтом и выключив включив зажигание появился изначальный пробег.укажите пожалуйста на ошибку в действиях ...полный сброс панели на 000000 побоялся так-как работал этим софтом впервые...

проверили ..не эта проблема...но обороты стали плавать уже пореже..хотя падают так же медленно ,если катится накатом..и потом нажать педаль газа даже меденно ощущается толчок..если нажимать газ уже после к примеру половины газа ,то толчка не ощущается...он проявляет себя только в начале хода педали..

такая проблемка..плавают обороты на холостых...и очень не долго горят свечи...ваг молчит.иногда плавают настолько заниженно,что машина на грани заглушения вообще.бывает ,что заводится плохо то на холодную то на горячую...или заводится с полтыка и на горячую и на холодную.

контакта не было со стороны дисплея(сразу было не заметно ,так как дисплей в железной рамке)от сырости разбухло часть дорожек в шлейфе..назад уже шлейф не клеится естественно....буду пробовать как написанно было на форуме одеванием железных контактов на стекло и в эпоксидку...сейчас в поисках с чего подходящее выдрать такое)))зрительно представляю какие на вид контакты должны быть, а вот физически пока не повстречал...в топике где были приложенны фотки файлов уже к сожелению нет http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=3973&st=0 вот нарыл ещё такой способ...токопроводящий лак есть...но кажется сама идея хлипкая .. Обычно причина поломки или в отклеивании шлейфа (плохой контакт), или в осыпании самих дорожек шлейфа... В интернете можно найти много способов восстановления дорожек и контактов подобных шлейфов. Все они требуют усидчивости и терпения :-). Я пользовался следующим... 1. Извлекаем и разбираем контроллер, Отпаиваем (где они есть) три жестяных пружинных контакта. 2. Снимаем шлейф, обезжириваем спиртом контактные площадки на индикаторе и плате контроллера. 3. Зачищаем тонкий проводник (годится обмоточный провод марки ПЭВ 0.08 - 0.15 мм.) 4. Окунаем его в токопроводящий клей (можно использовать готовый или приготовленный самостоятельно) и прикладываем его к метализированному выводу на стеклянном индикаторе, следя, чтобы клей не затекал на соседние контактные площадки!!!. Провод можно фиксировать рядом с закреплённым индикатором, например пластилином. Повторяем эту процедуру для каждого контакта, ориентируясь по остаткам шлейфа :-) 5. После высыхания клея места присоединения провода к стеклу надо покрыть эпоксидным клеем для прочности. 6. К плате контроллера провода можно просто аккуратно припаять. 7. Собираем контроллер в обратном порядке и устанавливаем его в приборную панель.

))чес слово юзал поиск...и сигменты писал и ремонт дисплеев)))и только сегодня вбив слово дисплей нашел на форуме пару веток по ремонту похожих проблем.....собственно и вопрос...что лучше прокалыватьт шлейф иголочкой к плате или сразу клеить эпоксидкой железные ноги на дисплей..если колоть шлейф к плате ,то не факт что контак пропал не со стороны платы ,а со стороны дисплея...как быть??просто не охото убить зря шлейф и панель))трудно с деталями на эту машину)))