sivab

И самое, наверно, главное - яма гораздо безопасней. Подъемник - это все-таки грузоподъемный механизм. С ним обращаться надо очень аккуратно, а то придавит нахрен. А яма милое дело, летом в ней прохладно, работать хорошо.

Если судить по данным в Автрдате, то код 22 - это боковой датчик удара, сторона водителя.

Кольцо лучше использовать ферритовое - индуктивность дросселя при этом будет больше.

Интересно, а если пробросить провод от минуса аккумулятора до корпуса стартера, лучше будет заводиться или нет?

Откоытие термостата на ощупь почуствуещь при нагреве двигла примерно до 93 град.

При исправном термостате должно быть так: Прогрев до темп.93 град, потом зависание темрпературы некоторое время (термостат начинает открываться и подмешивается холодная жидкость из радиатора), затем по мере дальнейшего прогрева температура начнет повышаться вплоть до срабатывания карлсона.

 

Позвольте не согласиться! при открытии термостата температура донышка увеличивается очень быстро, буквально за несколько секунд.

Лопасти к стати могут и отвалиться. На некоторых машинах (даже российских!) они пластиковые. Точнее говоря, не сами лопасти отваливаются, а проворачивается крыльчатка на валу помпы.

Тема все же мне кажется нужной. Последнее время к нам в деревню поперли буржуйские грузовики. Ломаются, гады, а никакой информации нет! Чего с ними делать - хрен его знает.

Голосование проходит вяло, потому что основная масса октянского народа грузовиками не занимается. Но если появится путевый раздел по грузовикам, то и грузовой люд сюда потянется!

Коды ошибок для лантры.

Чтобы не мучиться с поиском информации купи диск "Автодата" там про твою машину много полезного. Да жизнь она тебе здорово облегчит.

Этот аппарат имеет возможность выдавать блинк-коды. Для этого нужно при включенном зажигании замкнуть на массу 15 пин диагностического разъема на время 2,5-7 секунд. После этого должна начать мигать лампочка ЧЕК. Один код состоит из двух групп по две цифры в каждой. Длинные импульсы - десятки, короткие - единицы. Список кодов выложу чуть позже.

По поводу экранирования: При подключении экрана к массе только с одной стороны экранирующая оплетка работает как антенна. При подключении с двух сторон - как короткозамкнутый виток трансформатора. В серьезной ВЧ аппаратуре экран заземляется не только с двух сторон, но и по возможности еще в нескольких точках.

Для эксперимента можно ведь подключить экран с двух сторон. Или подключить около датчика экран к массе через параллельно включенные конденсаторы - электролит и керамический.

Чтобы запустить тест системы диагностики, нужно перемкнуть клеммы Е1 и ТЕ1. Кстати, прогревные обороты должны регулироваться в ручную. Как, честно говоря не помню, но ручная регулировка прогрева должна быть обязательно. Автомобиль достаточно пожилой, а в те годы к счастью не все давали на откуп электронике.

Проверь целостность экрана проводов ДПКВ и ДПРВ. Экраны должны быть соединены с массой с обоих сторон жгута. Если экран соединен с массой только с одной стороны - то это уже не экран. В этом случае помехи от стартера гарантированы. А при запуске двигателя сигналы с датчиков не большие по амплитуде, так что помехи легко забьют основной сигнал.

ЕЕПРОМ это всего лишь разновидность памяти ЭБУ. Если программа ЭБУ к ЕЕПРОМ не обращается то туда хоть что можно записать, контроллеру это по барабану. В принципе, прошиву видимо можно сделать и так чтобы контроллер про ИМО даже и не вспоминал.

Кстати а на хрена этот иммобилайзер нужен? Кроме головной боли для хозяина - особых выгод нет. Кому надо будет угнать машину - и с иммо угонят.

Посмотри напряжение питания расходомера. И падение напряжения между минусом расходомера и АКБ. Если питание стабильно - то ищи подсос. Если питание падает - ищи окисленные контакты от ДМРВ до контроллера.

Можно воспользоваться ртутным термометром. Сунуть его в расширительный бачок под струйку жидкости и сравнивать его показания и показания панели. Да много еще чего можно придумать.

ОТ быстрого угона спасет только механика (мультлок, блокиратор педалей, колес наконец!). Все остальные изгалы до звезды! Пионеры на такой автомобиль не кинутся, мозгов не хватит. А от профи не не спасут ни иммо, ни отключение насоса ни тому подобные измывательства над машиной. Профи приходят со своим пауком, емкостью с бензином и давлением в ней, личинку замка выворачивают в три секунды.

Не, зимой не вырастут! А вот когда температура от 5-7 градусов плюса и до нуля - легко! Влажность при этих температурах очень высокая, при прохождении воздуха по каналу РХХ и в зазоре между корпусом и дросселем скорость потока очень велика - температура воздуха резко падает - выпадаер роса, которая тут же замерзает - лед получается!

И все-таки проверь ДПДЗ. Между 2 и 4 ногами разьема 5V. Между 3 и 4 ногами напряжение должно плавно изменяться от 4,5-3,5V при закрытой заслонке, до 0,1-0,9 при открытой. Проверять надо обязательно стрелочным омметром. Если при изменении положения заслонки происходят скачкообразные изменения сопротивления- это причина неприятностей.

По данным из автодаты: 0С - 88-102 кОм!

20С - 35-40 кОм

40С - 15-17 кОм

60С - 7,1-8 кОм

80С - 3-4,5 кОм.

Так что хрен его знает чем его заменить! А волговский датчик точно не подойдет. Он другой природы.

По "Сапфиру" под рукой информации нет, но могу поискать. Только это будет после праздников.

Подход надо сказать не стандартный! Я имею в виду способ определения производительности форсунок. Боюсь только, что потребуется прецизионный манометр размером с голову (для растяжки шкалы). А вообще-то, не надо бояться бензина в масле. Даже если тебе удастся налить в поддон стакан бензина ( что очень сомнительно ) то через 10 минут после запуска он испарится. Вреда двигателю это не принесет. Выбирать длительность впрыска видимо нужно из соображений обеспечения сохранности форсунок, чтобы их не спалить. Кроме того, суммарное время открытия форсунок долшно быть таким, чтобы давление в рампе не упало до нуля. А вместо механического манометра лучше использовать электронные датчики давления - "Сапфир" к примеру. Подключил к нему мультик - и радуйся жизни!

Отверстия-для датчиков электронной системы зажигания, типа как на карбовых газелях с 406 мотором. Вообще, установка впрыска на УЗАМ занятие дорогое. Может просто сделать электронное зажигание на PIC с датчиком холла и ДАД. Я себе хочу такую штуку прилепить, тоже к стати на УЗАМ. В архиве две схемы на PIC, прошивки исходники и т.п.

На нормально заряженном аккумуляторе напряжение равно 13,2 В, это на заглушенном моторе. 12,4 на заведенной машине- аккумулятор посажен. Даже если генератор исправен, и зарядка происходит, то напряжение будет увеличиваться постепенно. А вообще-для того, чтобы выяснить есть зарядка, или нет, в случае сильно разряженного аккумулятора, нужно воспользоваться амперметром. Лучше с нулем посередине шкалы, и пределом измерения до 75А.

Форсунки лучше все-таки снять. При промывке на двигателе нет возможности проконтролировать распыл форсунок, производительность. Т.е. конечный результат будет не внятный. А при промывке форсунок на двигателе бензину в цилиндры все равно нальешь изрядно, какую длительность импульсов не выбирай. Тут уже вопрос времени, сколько ты собираешся форсунки промывать.

С запуском горячего двигателя проблема разрешилась просто. Заменил ДПКВ и все стало замечательно. Пост-то я наколотил по поводу того, что не меняется соотношение воздух\топливо. А смотрел прогой автоваз нью. Просто хотел выяснить не попадалась - ли кому такая хрень. Какой именно контроллер узнаю дня через два, когда мужик приедет с коментариями, если конечно приедет. Как правило, я прошу клиентов сообщить как машинка ведет себя после ремонта. Тогда и отпишусь.

Нет там стоял Бош 1.5.4. Машина 2000 г. Вообще-то непонятно кто и что с ней делал. Лямбда стоит на законном месте. Хвост от нее висит на моторном щите. Адсорбер был. трубки и провода от него в наличии. Сама бочка снята. Но я спрашиваю-то не про это. Мне не понятно почему не меняется состав смеси?