leb67

Случайно появилась возможность приобрести новую(неработавшую)станцию L-500 занедорого,комплектность полная,но нет мануала,а хотелось бы что нибудь почитать для ознакомления с вводом в эксплуатацию и т д,может у кого есть мануал ,желательно на русском языке,поделитесь если не жалко,кстати буду благодарен за дополнительную информацию о рабочих моментах и прочих нюансах работы на данном аппарате

Спасибо,завтра такую ковырять буду,как раз в тему

У большинства машин обычно 14в-норма,а у этого похоже другие нормативы,в мануале я этого не нашел.Ну очень смущает когда напряжение падает ниже 12в

Спасибо.Этот мануал я уже изучил,там зарядка через КАН управляется,а сколко должно быть По всякому мерил,и с акб и и с гены,результат один,по этому и веду контрол по китайскому вольтметру из прикурки

Приехал ко мне nissan juke с вопросом по напряжению зарядки.При запуске двигателя и в течении некоторого времени зарядка 14,2-14,4 в,потом в неизвестной закономерности она падает до12,0 в(иногда до 11,7в)замеряно китайским вольтметром в прикуриватель,барсом на диагнозе и стрелочным тестером,показания совпадают.При включении нагрузки(например фары,обогрев стекла)напруга вырастает до 12,8в.Ятак понимаю это работает интелектуальный режим зарядки.Но акб не заряжается полностью,да и стартер крутит вяловато(акб новая).Кто знает какое напряжение зарядки должно быть,и каким способом его поправить

Понятно замена клапанов рулит.Но возникает вопрос,мотор то по сути Opel, и на них такой неисправности не замечалось.Может чтото наши изготовители намудрили и улучшили,или я ошибаюсь

В моем случае привскрытии обнаружено большое количество нагара на стержнях впускных и выпускных клапанов,а также в направляющих втулках.Клапана выпуск были заменены согласно дилерской инструкции,впуск почищены и притерты.Проблема решена полностью,клиент доволен.Решение вопроса с помощью промывки можно рассматривать как временное(например предпродажная подготовка).Большое СПАСИБО всем за помощь в решении вопроса

Замечательные документики,спасибо большое,сейчас и цены на запчасти посмотрим

Вот оно как,а я если честно рассматривал эту версию с чисто теоретической точки зрения,и как самую невероятную.Думал что чего то не догоняю.Если будем делать ремонт выложу отчет

Разница в пределах 0,5 кг,обычно на это внимания не обращаю,хотя мож и надо было,в понедельник проверю еше раз

Короче снимать голову и притирать клапана.Спасибо за оперативный ответ

Обрисую ситуацию по порядку.Вчера приехала машинка Chevrolet lacetti у которой троит двигатель.Я расспросил хозяина о том что предшествовало неисправности и что он предпринимал.Он был гдето на диагностике,проверили сечи ,провода,комперессию,и сказали что какая то форсунка неисправна,с тем и отправили искать где будет ремонтироваться,и вот машинка уменя.Естественно я бъяснил хозяину,что верю только своим глазам и приборам и проверять буду что считаю нужным.Первым делом посмотрел ошибки сканматиком,естественно Р0300,пропуски воспламенения в цилинрах.Не вопрос,путем снимания фишек с форсунок определил что не работает 3 цилиндр.После визуального осмотра проводов,свечек,и всего что рядом расположено тоже погрешил на 3 форсунку.Чтоб не было головняка с возвратом ненужной запчасти,решил проверить предположения путем замены форсунок 3 и 4 местами.Чуда не случилось,3 цил. Не работает как и раньше,значит скорее всего не форса,вернее не совсем не работает,а эффективность очень низкая.Далее пошла проверка всего что может мешать работе одного цилиндра,параметры ДК и дугих датчиков не привожу т к онивлияют на работу всех горшков.Проверил компрессию,по 14 вовсех,заменил комлект свечей,поменял для проверки ВВ провода(были похожие),осмотрел катушки,все чудесно,а машинка троит.Далее действовал методом профессора Тыка.Заткнул дыру на EGR,не помогло,подергал фишки ,проверил массы,не оно.Следующее предложение-мож ключ на форсу дохнет.Подцепил осцил.сравнил амплитуду и форму сигнала на 2 ,3 и 4цил.полностью одинаковые,в численном значении не ивысчитывал,так как разница была бы заметна визуально.Далее путем понюхивания,постукивания,подергивания обнаружил следующую закономерность,двигатель горячий начинает троить примерно через минуту после запуска,и 3 горшок вырубается как бы не сразу,а плавно,затем если цилиндр выключить(не важно ,снять фишку с форсы,или,отключить искру),и сек через 20 включить,то цил начинает работать,а через небольшое время снова плавно выключается(проверено несколько раз)С помощью бурной мозговой деятельности(мозг имеется в наличии)я пришел к выводу что вероятно неисправность механическая,проявляется когда в цилиндре нагревается какаято часть,вероятнее всего выпускной клапан из за например заклинившего гидрика,и падает компрессия,а при откючении цилиндра клапан остывает и работа кратковременно восстанавливается.В понедельник думаю сять распредвал и посмотреть на гидрики,но скорее всего ничего не увижу,наверное придется менять Может у кого есть еще какие мысли или догадки по этому поводу,или было что то похожее подскажите где еще поискать ,или еще что предпринять.За ранее благодарен за помощь

Обычно ошибка Р0300 идет в комплекте с Р030*,смотря в каком цилиндре пропуски,отсюда и копаем

Вот здесь,работает от датчика скорости Модуль автоматического управления светом МАУС-1 — ********.htm

Данные диагнозы по машинкам выложи,тогда и подумаем почему одна едет другая неедет,а так пальцем в небо тычем

Для начала проверь соединение с иммо,не по светодиоду а визуально,можно установить перемычку,иногда помогает.Далее следует переустановка дров и проверка адаптере,(проверка с помошью ICD не всегда дает правильный результат),ну и попробуй другой авто(был у меня раз автомобильчик с спаленой к-line).

Поменяй форсы местами (например 3 и 2) и если пропуск уйдет в другой цилиндр значит форсу в помойку,если нет -жгут или блок глючит

Несомненно сложнее и интереснее.Но и ошибки обходятся дороже,так что повнимательее надо.Сам пользую сканматик(побыстрому ошибки посмотреть,потереть,кстати очень удобно и бюджетно) и барса,(дороже,дольше,но информации больше,и подход нужен творческий),иногда и K-L line пользую и скрепку.Так что все по месту.Разберешься,если что народ на форуме подскажет

Проблема появилась после разборки двигла и замены колпачков на seat cordoba 2001 г ,двиг APE,периодически стала загораться лампа давления масла примерно при 2000 об.После этого систему смазки почистили ,масло поменяли,датчик меняли и проверили давление (по манометру на холостых 1 кг,при 2000 об примерно 2 кг),датчик стоит 0,3-0,6 бар.Как бы все нормально по железу.Сдается мне что это или датчик или глюк какой в системе.Хотелось бы узнать алгоритм работы лампы,посмотреть схемку,и разобраться в работе этой лампы(каким образом считывается показания давления при 2000 об,второго датчика не обнаружили,при отключении и замене датчика все остается как было)Помогите кто сталкивался с такой проблемой.За ранее благодарен

Махнуть 4 форсу с какой нибудь другой.если неисправность уйдет за форсункой,тогда все понятно.подобный головняк имел на калине(свечи ,катушки,подсосы воздуха и т д проверял),после замены форсунок все чудненько стало.

pontiac grand am или trans sport.Кстати схема не очень нужна,если никто косыми ручками не ковырял,просто почитай ошибки и замени датчик

Сам не ставил,но это может будет полезно 400-(M)G-Kia-Ceed-06.pdf

Вот посмотри набросал на скорую руку подключение кнопки,по моему должно работать,за правильность установки диодов в развязке не ручаюсь,если работать не будет попробуй перевернуть

Именно приору не делал,но неделю назад собирал проводку на уаз и там делал отдельный жгут -повороты и аварийка с 10 релюхой и 10 переклюателями.На аварийку наверное имеет смысл сделать отдельну фишку,чтоб проводку сильно не кромсать,на преключателе поворотов пины 49(3 шт)Распиновку кн аварийки не помню,лепил по месту,если интересно,завтра попробую посмотреть.Подключение к лампам по моему не должно составить проблему,а вот отрезать провода от блока комфорта или нет сам реши(я бы отрезал.Там синий и синий -черный по моему)

Неисправность- коротец в разъеме кабеля фронтальной подушки пассажира.Из разъема удалил пластинку,ошибки потер,работает