MegaVolt

а в 7-м такой фокус непройдет.

Объясните в чём прикол. Всегда пользуюсь кнопкой очистить (очистить - значит записать во все

ячейки FF, равносильно удалить) ни каких траблов не заметил.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ.

ПРИЕХАЛА 10-КА .ЖАЛОБЫ НА ХХ.

РАСХОД ВОЗДУХА--10-10.5

УОЗ П.К.В.-12-20

РХХ-74Ш

ДПДЗ-0%

 

АЦП ДМРВ-1.18-1.45

АЦП ДПДЗ-71-72

 

ПОДОЗРЕНИЯ НА ДМРВ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК.

Нехватает перетечьки воздуха через дроссельный патрубок.

Промой то место где дроссельная заслонка в закрытом положении

соприкасается с корпусом. Маслянистые отложения создают в

этом месте уплотнение и препятствуют прохождению воздуха

через щель между ДЗ и корпусом. Очисти также конус РХХ от

отложений и канал малой ветви отсоса картерных газов ДП.

После этого не забудь сделать инициализацию контроллера.

Если мне не изменяет чютьё, то контроллер стоИт бош 797.

А зачем тебе всё это надо, какую то муть ты затеял. Что хочеш добиться то?

Заработает если поставить вместо 60, 61 блока, но будет ошибка по датчику фаз.

Если машина без ДК и адсорбера то не заведётся, там форсунки висят на канале ДК.

С регулировкой это конечно ты зря так затянул, попроси чтоб в 3 и 4 цилиндре

зазоры чуть побольше сделали и после регулировки погоняй побольше двигатель

на больших оборотах тысяч на 5 (чтоб клапана вращались), может ещё прихлопаются...

Кстати по поводу ДК я еще хочу сказать, что когда на ХХ начинает колбасить двигатель и он почти глохнет, в ICD показывает не 14,7 а показания скачут 14,3-14,7. Когда так двигатель поработает, через некоторое время ХХ более менее выравнивается и уже ДК показывает 14,7 и так продолжается по кругу....

Контроллер пытается выправить обороты и обогащает смесь, это нормально.

Сейчас удалось померить компрессию: в 1 и 2 цилиндрах по 12, а в 3 и 4 по 10.

2 очка это уже многовато, но не смертельно, компрессию надеюсь мерял на горячем двигателе?

Такой вопрос: а как поточнее можно померить зазор в свечах с тремя электродами ?

Возми сверло на 1 мм - должно проходить между центральным электродом и боковым,

сверло надо вставлять вдоль оси свечи.

Очень часто продавцы не разобравшись продают такие свечи с зазором 0,6-0,7 мм

как инжекторные, сталкивался с этим многократно, и владелец авто получает нестабильный ХХ.

Так а если скинуть ВВ провод разве модулю зажигания плохо не будет ???

Провод едва отводиш от свечи и переводиш его на головку, так чтобы искра шила

на головку, впрочем если навыка нет, лучше так не делай, может кстати хорошо

ёб..ть током если провода плохинькие, тогда отключай форсунки.

Проверь зазор в свечах, не игнорируй, это важно.

По холостому ходу возможны следующие варианты:

зазор в свечах менее 1 мм

разброс производительности форсунок

разброс компрессии

Компрессию без компрессометра можно оценить так: снимаеш с модуля зажигания

разъём, отключаеш жгут форсунок и крутиш стартером двигатель, если вращение

двигателя равномерное то всё ОК, если происходит цикличное увеличение оборотов

в ходе сжатия какого нибудь цилиндра, то в этом цилиндре компрессия плохая.

Можно оценить эффективность работы цилиндров следующим образом:

Мотор тестером увеличиваеш обороты ХХ примерно до 2000 об., снимаеш с РХХ

разъём и поочерёдно отключаеш с каждого цилиндра либо форсунки, либо ВВ провод,

при этом записываеш обороты, тот цилиндр при отключении которого падение оборотов

было минимальным имеет наихудшую эффективность.

По второму вопросу - это скорее всего выход из ПХХ, и здесь нет никакой неисправности,

в прошивке J5D13G31, если я не ошибаюсь ПХХ отключен.

вопрос: какая рампа нужна под БОШ форсунки (полноразмерные , а не обрубки типа Сименс Дека) !!! МОТОР 1,6 БЕЗ ОБРАТКИ И РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ!!!!!!!

Скорее всего нету таких, по крайней мере я не нашол, тоже хотел сей фокус проделать,

неполучилось... Выход мне кажется один: взять обычную рампу и заглушить РД.

Отпишись пожалуйста, если найдёш решение.

Выжимной - дерьмо, засвистел через месяц... Так что если кто будет ставить Крафт, выжимной ставьте отечественный... А так сцепление ничё... Мягкое...

+1

У меня Крафт на второй машине уже, на последней оставил выжимной отечественный,

45 т. км., полёт нормальный. Говорят сейчас пошли другие выжимные, может получше будут.

Р4 2.8 ггц, 865 чипсет ХР SP2, все получилось.

pilip - спасибо!

Иммо на приоре встроено в контроллер электропакета, это единый блок.

При обучении иммо двери должны быть закрыты, включи плафон на работу

от концевиков, при закрытии дверей плафон должен гаснуть.

На этих движках клапан не может достать поршень, а вот впускные

и выпускные клапана встретиться с друг другом могут когда одновременно

открываются "потерявшимися" распредвалами.

To Lot Утро вечера мудреннее, не торопись снимать бошку, если есть компрессия

клапана не причём, позанимайся машинкой на свежую голову еще раз.

И ешё замечание по этому пункту: ""Иногда выдает ошибки "пропуски зажигания во 2 и 3м цилиндрах" Провода с катушек на этих цилиндрах сдергивал - почти ничего не меняется, если отключить 1 или 4й, до двиг глохнет сразу."" скорее всего к тому моменту когда сдергивал провода с 2 и 3 цил.

контроллер отключил форсунки, по этому и небыло ни какой реакции, и это не означает что там нет компрессии.

Рекомендую также сделать баланс форсунок и проверить наличие в топливной рампе

именно бензина а не х.з. какой шняги, ведь подача бензина в Т.Р. осуществляется именно между

2 и 3 форсунками. И не надо принимать близко к сердцу рассказы клиента (о том что до этого движок работал хорошо), может и ремень порвался из за того что машинка начала дёргаться.

Притащили на веревке - оборвало ремень ГРМ. Меняем, метки все в идеале, заводим.. "троит". Заводится плохо, только с газом, на холостых не работает. Обороты набирает тяжело, но когда раскрутится - вроде ничего, немного только потряхивает.

Еще деталь - вакуумник не работает, педаль жесткая. Подсосов не нашел, да и откуда им взяться, ведь до обрыва ремня движок работал нормально...

Иногда выдает ошибки "пропуски зажигания во 2 и 3м цилиндрах" Провода с катушек на этих цилиндрах сдергивал - почти ничего не меняется, если отключить 1 или 4й, до двиг глохнет сразу.

 

Отсюда вопрос в сабже, мож кто сталкивался?

Что еще.. блок 7.9.7

Не один десяток таких машин было с обрывом, ни на одной согнутых клапанов не было.

А что компрессометра под рукой нет? Сразу сталобы ясно. Может с метками всеже промахнулись?

От рывка могло шпонку на какой нибудь шестерне срезать. И стОит ещё демфер (задающий шкив) проверить. Вакуум неработает скорее всего изза отсутствия разряжения в впускном коллекторе,

значит всё же фазы. Выверни свечку 1 или 2 и посмотри на самом ли деле поршни в ВМТ,

когда всё по меткам выставлено.

А шить то чем будешь?

Заказал себе программатор тритон, всё равно в хозяйстве нужен сей девайс.

Купить у Дениса прошивку и не париться!

Сделай как я советую и ты не пожалеешь.

Подскажите пожалуйста как выйте на Дениса?

Прикупил у меня приятель украинский lanos и всю душу уже вытряс.

Малой, гони в Черкассы и всё устроим

Вы предлагаете ему помощь в инсталяции январика?

У меня на неделе ,тоже был мотор 409,Микас 7 УАЗ,с похожей бедой

По Аскану видно заданное число шагов и разницу в об,мин, по х,ходу

Промыл Д, заслонку и рег ХХ продул :D - Результат НОЛЬ

Скинул клемму акум-ра - покурил-надел клемму - завел и

Все стало нормально -/ заданные шаги и обороты

А ведь тоже была мысль приговорить РХХ

Если бы ты скинул клемму до промывки нормальной работы движка

хватило бы минут на пять.

Нехватает перетечьки воздуха через дроссельный патрубок.

Промой то место где дроссельная заслонка в закрытом положении

соприкасается с корпусом. Маслянистые отложения создают в

этом месте уплотнение и препятствуют прохождению воздуха

через щель между ДЗ и корпусом. Обрати внимание на количество

шагов РХХ до промывки и после - будеш сильно удивлён.

Попробуй поменять ДПДЗ. Думаю результат удивит.

В основном на обрыв к Бош 1.5.4

Присоединяюсь, проверенно и доказано неоднократно. Ошибка обрыв ДД

выскакивает как только ДПДЗ начинает "шуметь" или появляется нелинейность,

скорее всего алгоритмическая ошибка в ПО. Касается только бош 1.5.4.

Серийную поищи сдесь: http://doc-scorpion.narod.ru/ECU_Motronic.htm

тупо брать и перебирать контакты :)

Не надо ничего перебирать, есть у меня такая инфа,

завтра к вечеру выложу.

Прошу прощения, перепутал темы (имел ввиду daewoo),

Админы удалите пожалуйста это сообщение.

Приоры с последнего прихода идут с другим контроллером ЭП

(уже третий вариант), с которым нарисованная схема работает

как надо, только ПГ провод надо резать возле моторедуктора,

не затрагивая остальные элементы сидящие на этом проводе,

если разрезать возле КЭП будут дёргаться стеклоподёмники при открытии-закрытии дверей.

Тип КЭП определяется так: если с ключа открываются и закрываются

все двери значит это третий вариант и будет всё ОК.

Прошивать однозначно, ни на одном блоке нет адаптации УОЗ в раннюю сторону.

Только вот зачем впрыск на без лямбдовую машину, при ошибке настройщика в

определённых режимах смесь может быть очень бедной ("субъективно т/ра выхлопа горячее стала"),

что является одной из причин прогара клапанов. И регулируй почаще клапана,

на газу быстрее уходят зазоры, т.к. отсутствует смазка в виде бензина в сочленении

тарелка клапана - седло.

Мой вариант разрядника. 20 минут работы.

Корпус - часть надсвечника от ВВ провода с 16V мотора,

резбовая часть свечи по завальцовке обтачивается на наждаке и

извлекается сердечник, который вставляется с одного конца

корпуса, с другого конца с усилием вставляется кусок

резинового шланга подходящего диаметра, в который потом

заварачивается саморез.

Очень удобно проверять "катушки на свече".