Petrov_kamensk

у меня еще помпа стоит от автономки, ей можно обеспечить циркуляцию после выключения зажигания. главное контроллер заставит включить вентилятор без зажигания.

каждый раз долго думаю куда постить, к чему ближе вопрос. буду думать что попал. включением и выключением заведует контроллер, при работающем все понятно, нагрелось-включился, остыло-выключился. при выключении зажигания - работает 4-5 сек и все, приходиш через 15-20 мин, включаеш зажигание вентилятор срабатывает продувает немного и выключается. это что, все время темп. была выше верхнего погога? так и локально перегреть недолго, чем определяется время работы после выключения зажигания. темп. кключения в прошивке не знаю, может просто занижена и от этого все беды.

все понятно, вот если бы, как без ДМРВ обороты вырастали то меняли бы сразу и без разговоров, тем более учитывая цену. а так ну горит СЕ, но машина то едеть и вроде ни чего не мешает, и будут так до следующей зарплаты ездить.

ошибка 123 - высокий уровень ДПДЗ, ездит, наверно и будет ездить, но что будет если долго.

но это все про механические способы удаления, гдето в памяти сидит что есть хитрая жидкости котораясмывает это покрытие. наверно и смывка краски ее уберет, но она больно расходуется не экономно.

на сухую наждачка забивается быстро- очень быстро. сию работу поручают обычто помошникам маляра, по этому о механизации вопрос не идет. обжигать не выйдет, детали то тонкие, и при большом поверхностном нагреве обязательно поведет.

почти все идет в грунте, черный плотный. чем удалять? видел 1- наждачкой с водой, долго медленно, сыро. 2-грунтуют еще раз, и в покраску. должен ли он удалятся, и есть ли смывки.

имеется ввиду что будут два кондука при зарядке включеных паралельно а на период раздяда включатся последовательно. вот думаю комутыцию на чем сделать на симисторах (или полевиках-дорого) или на реле. не очень то хотется дома взрыв поиметь. хотя может и маленьких емкостей хватит, если усь корявый то шелчки пройдут через входные фильтры не подавлеными. а шенчек на полной громкости тоже не плохо действует.

во про диодный мост яи не вспомнил, хотел просто сделать бросок по себи чтоб предохранитель сгорел, в центре его не так просто поменять. емкость на ... чем больше тем лучше... разрядить через сеть. всякая мелоч должна погореть, а холодильники, и импульсники выжить. можно заражать и тут же давать раздяд в сеть, если заряжать поралельно а потом переключить на последовательно то удар будет не слабый. только большие емкости с большими токами разрядки дороги весьма. вот посмотрел МБГВ 500-160 - 450 руб (88-89 годы) - 1100 руб ( 2002) может можно и поменьше.

саб это вещь, буду когда для машины строить обязательно домой послушать принесу. на голове в 12` будет просто изумительно,

блин со звонком я и не подумал, но незаметно не сделать, все на поверхности.

выключить не выйдет, щиток на закрытой части площадки и доступа туда нет. по этому такая сложность. может шокером но 0 помеху подать. возможный последствия могут быть весьма серьезными для всех пользователей сети, но достал уже удот дебил, к нему и заходили и обьясняли, ответ что то вроде.... А у меня празник ...., можно конечно выключить свет на стояк, но это в подвале, и все без света как минимум до утра.

С развитием техники и музуки. мощность домашних усилителей вырасла в 10 раз, в музыке непременный атрибут бум-бум. еще есть люди которые не понимают что в 23-00 наступает ночь, и все остальные хотят спать. ну вот проблема думаю ясна, а вот вопрос как создать помеху, или импульс выводящий из строя усилитель, можно не весь хватит и входных цепей. тех данные, сеть 220 в, все на одной фазе, есть земля. размеры - чтоб в квартире поместился.

вроде ясно. Спасибо ответившим. под Я4 прошивок не так много, так может и не стоит огород городить. хотя если кроватка стоит то процесс упрошается, да и блок все врея под рукой.

сильно отличается процедура замены прошивки Я4 от Я5.1 нужно ли чтото выпаивать или все на месте и только сигнал на програмирование подавать.

раз всеравно снимать, и делать не на скорость то почемубы не запитать от БП компа, как на это бензо-мозг отреагирует? помех вроде нет, керамики по питаний повесить и вроде все.?

на икф120, не получить высокую частоту - при нормальной яркости, выше частота- ниже яркость. есть спец стробоскопические лампы -где бы купить? скорость выше и яркость нормальная. сейчас уже не актуально есть яркие светодиоды, можно все на них делать и яркость не падает.

вроде незачем переделывать то что и так работает. выглядит конечто страшновато, зато в любую жару можно быть уверенным что не перегреется.

может мне так не повезло с первой катуштой, ставил бсз на 08 комутаторе на классический ваз, пережег штуки 3 выходных транзистора. на корпусе сверхуприкрепил радиатор и на него два в паралель. зы катушку пришлось всетаки поменять.

как адсорбер может на давление влиять? отсоединить обратку и посмотреть как от туда сливается ( большая емкость) 5.5 атм, похоже мах на что способен насос.

какая полезная инфа, но будем надеятся что до этого не дойдет.

если найду где это делается то добавлю, если не нейду то буду спрашивать.

Спасибо учту, уже испытаваю, при +40 после работы подогревателя не так критичто чтоо за прошивка, хуже когда он не запустился а автомате и ты приходиш к полностью промерзшей машине. будем лить N35.

попался в руки от каризмы 98 г, вынули на его место поставили от ваз. а этот был безжасотно разобран. щетка поменяю будет в промывалке стоять, если руки дойдут. так и не понял почему выработка не ровная а ступеньчатая.

в этом и вся засада, что 12 не быстро греется, даже с новым термостатом. не понятно только почему. мицубиси каризма на время обметания снега выходит на рабочую температуру, на 12 за это же время только только начинается движение стрелки, если включить печку то большия часть тепла туда уходит. перед длительной остановкой "прожигать" свечи на 3000 и сразу глушить. и надеятся на лучшее.