ВАЗ 21113, 2004г.в., 1.5 16V, VS 5.1

[EnG1nE]

Здравствуйте! В общем, как только температура за бортом становится ниже 0 градусов, глюк начинает себя проявлять. Выражается это в том, что машина заводится, но обороты устанавливаются не 1500, а 700-800, на них она стоит дрыгается, затем плавно начинает их увеличивать до 1500, если не заглохнет в случае более холодной температуры и невыжатого сцепления.

Менял на заведомо исправные: ДМРВ, РХХ, дроссель (при искуственном увеличении проходного сечения щели между заслонкой и корпусом проблема уходила, однако тот самый заведомо исправный дроссель проблему не решил), ДТОЖ.

Также мыл форсунки (но без снятия, поэтому за них не уверен).

Прошивка стоит последняя серийная, v5v05n35.

Также прилагаю два лога запуска при температуре -1 (в разные дни), и один лог горячего двигателя.

Надеюсь, чем-нибудь поможете!

Прикрепить в теме не получается, поэтому выложил на файлообменник: http://zalil.ru/30767582

[Кеша]

Давление топлива при пуске мерил?Метки смотрел?

Изменено 30 марта, 2011 пользователем Кеша

[EnG1nE]

Топливо не мерил, мне это тоже посоветовали вчера, нахожусь в поиске штуцера, который бы наделся на рампу, манометр есть.

Метки да, вот недавно ремень менял. со шкивом тоже все в порядке.

А вообще насколько критичны метки при запуске?

[EnG1nE]

кстати, выше я уже упоминал о том, что искуственно увеличивал щель между заслонкой и корпусом. То есть когда становилось больше воздуха.

Получается, что смесь обогащенная!

[Кеша]

А вообще насколько критичны метки при запуске?

При разбеге на 1-2 зуба от нормы, хуже заводится, неустойчивый ХХ, провалы и т.д.На разных машинах по разному проявляется.

 

Получается, что смесь обогащенная!

Не обогащенная, а как раз наоборот бедная.

Если ты добавляешь воздуха и становится лучше, значит либо воздуха не хватает либо бенза много.А вот от чего пропорции не в норме надо искать.

[EnG1nE]

Почему бедная-то. Если бы была бедная, то, прибавляя воздуха, я бы ее еще больше обеднял, и становилось бы еще хуже.

С метками все норм, вспомнил, заводил ее с несоответствующими метками, работает действительно заметно хуже.

[Павлович]

А по свечам какая смесь. Или свечи не выворачивал?

[fisher74]

Если штуцер проблема - есть простой выход. Все это запирающее устройство по науке называется "Клапан Шредера". А у нормальных людей это очень похоже на клапан с колеса. И прием тот же - выкручиваешь запирающею часть ("золотник") при помощи древнего металлического классического колпачка от колесного клапана для подкачки и надеваешь прямо на резьбу обычный резиновый шланг подключенный подходящему манометру. Плотно затягиваешь хомутом шланг и несколько раз запускаешь авто, чтобы снизить погрешность измерений и заодно устранить возможные течи. Все. Потом восстанавливаешь все в обратной последовательности. Нормальный октянский метод военно-полевого измерения давления топлива в системе впрыска.

Изменено 31 марта, 2011 пользователем fisher74

[Кеша]

Почему бедная-то. Если бы была бедная, то, прибавляя воздуха, я бы ее еще больше обеднял, и становилось бы еще хуже.

С метками все норм, вспомнил, заводил ее с несоответствующими метками, работает действительно заметно хуже.

Я это и имел ввиду, что когда ты даешь больше воздуха, ты ее обедняешь.

Изменено 31 марта, 2011 пользователем Кеша

[диод]

Когда будешь смотреть давление, посмотри как быстро оно падает, после откл. насоса.Если падает то пробуй заводить подкачав в рампу топливо.Если медленно падает- никуда не денешся скидывай форсунки- скорее всего текут.поэтому плохой запуск (явно будет после того, как заглушил минут чере 15-20).ацп дмрв в статике сколько ?(есть вероятность, что с массами что-то не так- заведомо исправный дмрв не поможет)

[EnG1nE]

А по свечам какая смесь. Или свечи не выворачивал?

Свечи в течение зимы выворачивал несколько раз - выглядят нормально, т.е. рыжеватый нагар вроде, не помню, но ничего криминального на вид.

Если штуцер проблема - есть простой выход. Все это запирающее устройство по науке называется "Клапан Шредера". А у нормальных людей это очень похоже на клапан с колеса. И прием тот же - выкручиваешь запирающею часть ("золотник") при помощи древнего металлического классического колпачка от колесного клапана для подкачки и надеваешь прямо на резьбу обычный резиновый шланг подключенный подходящему манометру. Плотно затягиваешь хомутом шланг и несколько раз запускаешь авто, чтобы снизить погрешность измерений и заодно устранить возможные течи. Все. Потом восстанавливаешь все в обратной последовательности. Нормальный октянский метод военно-полевого измерения давления топлива в системе впрыска.

Спасибо! Но мне повезло и я взял штуцер с манометром, завтра утром буду мерить :)

Я это и имел ввиду, что когда ты даешь больше воздуха, ты ее обедняешь.

а, ну да)

Когда будешь смотреть давление, посмотри как быстро оно падает, после откл. насоса.Если падает то пробуй заводить подкачав в рампу топливо.Если медленно падает- никуда не денешся скидывай форсунки- скорее всего текут.поэтому плохой запуск (явно будет после того, как заглушил минут чере 15-20).ацп дмрв в статике сколько ?(есть вероятность, что с массами что-то не так- заведомо исправный дмрв не поможет)

То есть после выключения двигателя смотреть? Если медленно - форсунки, а если быстро? :)

ацп дмрв 1.04, но с массами все нормально - вот летом снимал панель и массы протягивал, и пробрасывал дополнительный провод массы от аккумулятора до этой металлической штуковины, которая под панелью в центре, к которой массы прикручиваются.

И еще мы подключали исправный ДМРВ, смотрели ацп, оно становилось идеальным (не помню точно, ну как и должно быть 0,9..). И езда с новым дмрв становилась гораздо более интересной, но на плохой пуск это никак не повлияло :(

[диод]

1.04 можно сказать "живой" с наааатяжкой,когда дмрв подкидываешь на твоем норма- дмрв в топку. Авто ,как я понимаю, с коррекцие со по прибору- по газику глянуть- бы.

медленно падает давление- это около часа до 0,5- 0,3 атм (для себя так считаю нормой), если быстро( около минуты)- тут попроше система с обраткой: накачиваеш топливо в рампу (через испол. мех или напрямую + на эбн), любым способом пережимаешь обратку (у меня сварочные клеши с фиксацией, раньше были обычные плоскогубцы)- перестало падать:виноват рдт- пробуем на рабочем авто КРАТКОВРЕМЕННО около 2сек раза три пережать обратку (если какая соринка была -пролетит махом), не помогло меняем рдт, снимаем вакум. трубку с рдт- есть топливо- тоже на замену.Если давление падает при пережатии обратки- после подкачивания пережимаем подачу.Перестало падать- неисправен клапан внутри эбн , либо нарушена магистраль подачи (как снаружи авто((должна быть лужа )), либо внутри бака отрезок шланга частенько протыкают при неосторожном демонтаже)если клиет менять эбн не хочет пусть 2 раза поворачивает ключ заж.(подкачивает топливо)

Изменено 31 марта, 2011 пользователем диод

[EnG1nE]

нет, у меня евро-2, есть лямбда и система с адсорбером.

то есть чтобы вычислить форсунки, нужно накачать топлива в рампу и через час посмотреть, сколько там осталось?

[pen]

Да не обязательно ждать целый час, 10-15мин достаточно - если заметно не падает(0.1-0.2)- то норма.

[EnG1nE]

Померил. Накачивает сначала 4.1 по моему манометру, и мееедленно уменьшается давление. ну может 0.1 в минуту.

Пережимал обратку - продолжает падать.

Завел - 3.5 держит, увеличивается при открытии ДЗ.

А то что медленно падает - меня мало волнует, это все равно на запуск не влияет.

[диод]

так система с обраткой, почему 4.1? Вроде около 3 должно быть

[EnG1nE]

так система с обраткой, почему 4.1? Вроде около 3 должно быть

этот манометр врет просто) мне хозяин манометра (диагност) сказал, что нормальное давление по этому манометру - 3.5, так и было, значит все норм )

собираюсь завтра поменять прошивку на V5D07X09.

[Кеша]

Прошивку не трогай,но контр.сумму проверь, проверь еще раз РХХ или подкинь новый, с массами определись(одень пускач на акум. и смотри что будет),форсы проверь(хотя вряд ли),компрессию померь.

[EnG1nE]

контрольную сумму уже проверяли, рхх зачем еще раз менять, я и так гоняю на чужом, а тот парень на моем - изменений оба не заметили.

что такое пускач?

и вообще, поставил V5D05X07, сегодня завелась шикарно! Было +1 температура ОЖ (раньше на этой температуре плохо заводилась).

Я, конечно, еще не до конца поверил, но если сегодня ночью опять будет холодно - завтра будет повод опять убедиться в победе над машиной ))

Всем спасибо, тему не надо закрывать пока :)

[Кеша]

что такое пускач?

Пуско-зарядное устройство

[aleksm]

сколько раз приезжали машины вроде как с родной прошивкой, но внутри просто белеберда. Ставь заведомо исправную прошивку, сравни контрольную сумму. Умников полно.

[EnG1nE]

сравнивал контрольную сумму! совпадает!

а компрессию проверял тысяч 8 назад, все нормально, ничего не изменилось 100% :)

[EnG1nE]

сегодня опять было +1, завелась шикарно! значит такая прошивка кривая, получается...

а вот в новой прошивке отключен флаг "Динамическая коррекция GTC", в справке к чиптюнингпро написано, что это аналог ускорительного насоса.

Что вы скажете про этот параметр, может, включить?

На старой заводской прошивке, кстати, после 3500об машина зверела и начинала просто лететь, на новой же прошивке она продолжает ровно разгоняться, без каких-либо эмоций. Может дело как раз в этом параметре? :)

И не подскажете, может есть какое-то руководство по параметрам, отображаемым и редактируемым в программе изменения прошивок? В чиптюнинг про не обо всех параметрах рассказано, и очень неподробно для меня( а узнать хотелось бы!

[alexur]

Что то никто не обмолвился о ДТОЖ.А между тем,расколбасы этого замечательного прибора ,вернее-термопары,могут свести с ума любого диагноста.Рекомендовал бы просто заменить,во избежание...

[Кеша]

Что то никто не обмолвился о ДТОЖ.

Потому что в первом же сообщении автор писал что менял его