Манометр И Компрессометр

[drive1]

Привет всем! купил наконец то я сканматик, манометр SMC mini и компрессометр Аист.

Вот теперь незнаю как правильно пользоваться.

Когда меняю компрессию в двигателе то сколько делать прокруток стартером? Сколько секунд или как замерять время прокрутки. Я заметил так чем дольше крутишь стартером тем больше набегает компрессия. (В своеё карбовой девятке намерил чего то 9,12,6,11 :))

По манометру непонял кое что тоже:

- когда машина работает на ХХ то стрелка манометра трясётся как бешенная, это так должна быть? Т.е. из-за открытия форсунок довление в рампе постоянно скачет.

- Как на калине(с РДТ в баке) проверить неисправность РДТ?

- как по манометру будет видно забитость топливного фильтра, сеточки?

[zvv]

Я заметил так чем дольше крутишь стартером тем больше набегает компрессия. (В своеё карбовой девятке намерил чего то 9,12,6,11 :))

По манометру непонял кое что тоже:

- когда машина работает на ХХ то стрелка манометра трясётся как бешенная, это так должна быть? Т.е. из-за открытия форсунок довление в рампе постоянно скачет.

- Как на калине(с РДТ в баке) проверить неисправность РДТ?

- как по манометру будет видно забитость топливного фильтра, сеточки?

 

В первом случае кранты ДВС.... Может поможет притирка клапанов... (в основном три раза цикла сжатие)

А по второму прыгать должно... (у каждого разное понятие бешенства- "Фрэйд")

Давление в рейке где то 2.5-3.5 это без разницы практически где стоит регулятор.

По третьему это штучкой с прыгающей стрелкой никак...

надо измерять производительность ТН.....

Изменено 19 октября, 2009 пользователем zvv

[vandyadya]

на холостых или на оборотах - неважно, стрелка должна быть в относительном покое(у меня всё стоит на месте)

забитость или производительность насоса без "вскрытия" ведут себя по давлению практически одинаково, (1,5 - 2 атм вместо положенных 2,7 и 3,2 обороты (рейка с обраткой и +\- 4 без)) на холостых и на оборотах не подымается или очень незначительно, но вот визуально в некоторых случаях можно по тому, что течёт из рампы - обычный бензин, или "газировка" - енто сетка 100%

[Robin]

Стрелка манометра в идеале д. быть неподвижна на хх. Прыгающая, даже дрожащая, стрелка - признак забитой сетки насоса. Ну, или фильтра. Что менее вероятно, но проверить надо.

[васька]

где-то на форуме читал что поддергивания стрелки могут быть связаны с регулятором давления,не мешало еще бы посмотреть разрежение во впускном коллекторе

[drive1]

А что по поводу замера компрессии?

как долго крутить стартером при замере?

- 3 секунды

- 5 секунд

- пока не перестанет рости компрессия по компрессометру

А по манометру стрелка прыгает от 3.4 до 3.8 примерно с большой частотой. Над фильтр глянуть..

[alex04]

drive1, лучше сетку сначала посмотри, 100% красивая :) , фильтр так не увидишь, только дуть.

[drive1]

drive1, лучше сетку сначала посмотри, 100% красивая :) , фильтр так не увидишь, только дуть.

Научите неумеху.

А дуть это как? :) куда хоть дуть то и чем, лёгкими?

Как на 100% узнать причину? а то снимать безонасос лишний раз как то накладно

[Loader]

Накладно ездить на такой машине. С каждым километром умахать бензонасос все более реально

[drive1]

Поменяли вчера фильтр топливный, теперь давление держиться на 3.8 и уже так непрыгает, просто стрелка трясется с небольшим отклонением. Я думаю так и должно быть.

[Loader]

Замени сетку бензонасоса и будет тебе счастье. Если фильтр у тебя был забит - как ты думаешь сетка чистая?

[DmSh]

А что по поводу замера компрессии?

как долго крутить стартером при замере?

- 3 секунды

- 5 секунд

- пока не перестанет рости компрессия по компрессометру

 

Я провожу замер, пока стрелка не прекратит движение. Да простят меня мотористы... :poch:

[АВС]

Давление в рейке где то 2.5-3.5 это без разницы практически где стоит регулятор.

Как без разницы? Если в баке - то 3.8кг, если на рампе - то 2.4-2.6 (3.2)кг. (имею в виду ВАЗ).

[Alex-Vors]

Поменяли вчера фильтр топливный, теперь давление держиться на 3.8 и уже так непрыгает, просто стрелка трясется с небольшим отклонением. Я думаю так и должно быть.

При возникновении расхода с форсунки (открытии) ТН мгновенно заполняет стравленное через форсунку давление. Причиной колебаний стрелки является сниженная производительность насоса. Это может быть его износ - замерить давление на выходе насоса и сравнить с паспортным. Забитые фильтры - местное сопротивление. Расход через них меньше, чем через форсунки. Отсюда и колебания давления в рампе. Я это так представляю. Поправьте, если что не так.

[Вопрос]

Я диагностирую топливоподачу простым способом.

Подключаю манометр к рампе и запускаю двигатель.

Шланг сброса давления манометра опускаю в пустую емкость, нажимаю и удерживаю кнопку сброса давления.

Если обороты падают или двигатель глохнет, то БН не обеспечивает необходимого давления.

Причины:

- забита сетка

- забит магистральный фильтр

- БН потерял производительность.

[drive1]

У меня ещё такой вопрос. Длины стандартного манометра(брал себе Аист за 1000руб) хватает для проверки компрессии в 16кл моторе?

У меня для манометра 2 наконечника один прижимной второй винтовой, какой лучше использовать для 16кл мотора?

[Robin]

У меня для манометра 2 наконечника один прижимной второй винтовой, какой лучше использовать для 16кл мотора?

ИМХО это не принципиально. С резьбовым удобнее, можно одному мерять.

У мея только с резьбовым. В некот. авто не хватает длины резьбы, чтобы нормально схватиться за свечное отверстие. Тогда иду к соседям за прижимным.

[serg3333]

Компрессию смотреть надо по мах. показанию,не забывая обращать внимание на скорость набора давления.

[василич]

Компрессию смотреть надо по мах. показанию,не забывая обращать внимание на скорость набора давления.

Не маловажно до замера обратить внимание на свечи!На наличие нагара,копоти,пробоя,при наличии этих дефектов замер компрессии будет показывать на ВИЗИТ к мотористу,а может быть восстановлении правильной бензино-воздушной смеси.И поездки за город с очистителем клапанов,после которого рекомендуется повторно замерить компрессию и проверить зазор клапанов (при отсутствии гидриков).При замере компрессии смотрю на разницу 1качка,за сколько раз накачает максимально,и сколько в конце.Например на классике 6-7,8,10,12-это норма ,и если набивает с 3-5,это уже говорит о проблеме.На 16клап. компрессия 10кг это норма и набивает до 15-16 .Имею в наличии три разных компрессометра,и при непонятках пользуюсь всеми.А так, загоняя машину в бокс, наклонясь к глушаку и посмотрев выхлоп ты уже поймешь с чего тебе начинать.Удачи.

[SkyLine34]

может и было. но все равно

 

 

 

 

Процесс замера выглядит так:

1. Мотор - горячий.

2. Аккумулятор - в порядке, не дохлый.

3. Все свечи - ДОЛОЙ.

4. Дроссель - открыт.

5. Компрессометр - в 1-й цилиндр (у меня он вворачивается, как свеча, но есть и такие, которые пихаются в свечное отверстие на резинке). Держишь его левой рукой, а правой замыкаешь управляемые контакты доп. реле стартера. или посишь кого нибудь покрутить стартер. или все делаешь сам.

6. Считаешь на слух обороты коленвала. Дай 10 оборотов и посмотри на прибор. Показания- запиши.

7. Повтори еще раз С ТЕМ ЖЕ ЦИЛИНДРОМ. Запиши. Среднее значение - принять за истинное.

8. П.п. 5,6,7 повторить для остальных цилиндров.

9. Проанализировать результаты эксперимента. Критерий УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО состояния цилиндро-поршневой группы - разница наибольшего и наименьшего значения компрессии по цилиндрам НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 КГс/см2.

10.Если больше - ПРИНЯТЬ МЕРЫ.

Взято с уазбуки.

 

 

вот как то так.

 

 

[Aleksandr A]

может и было. но все равно

 

 

 

 

Процесс замера выглядит так:

1. Мотор - горячий.

2. Аккумулятор - в порядке, не дохлый.

3. Все свечи - ДОЛОЙ.

4. Дроссель - открыт.

5. Компрессометр - в 1-й цилиндр (у меня он вворачивается, как свеча, но есть и такие, которые пихаются в свечное отверстие на резинке). Держишь его левой рукой, а правой замыкаешь управляемые контакты доп. реле стартера. или посишь кого нибудь покрутить стартер. или все делаешь сам.

6. Считаешь на слух обороты коленвала. Дай 10 оборотов и посмотри на прибор. Показания- запиши.

7. Повтори еще раз С ТЕМ ЖЕ ЦИЛИНДРОМ. Запиши. Среднее значение - принять за истинное.

8. П.п. 5,6,7 повторить для остальных цилиндров.

9. Проанализировать результаты эксперимента. Критерий УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО состояния цилиндро-поршневой группы - разница наибольшего и наименьшего значения компрессии по цилиндрам НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 КГс/см2.

10.Если больше - ПРИНЯТЬ МЕРЫ.

Взято с уазбуки.

 

 

вот как то так.

Ещё Вы упустили из вида обязательное отключение ДПКВ. Иначе пока дойдёт очередь до четвёртого цилиндра - масляная плёнка в нём будет смыта, т.к. даже при полностью открытом дросселе импульс на форсунки проходит, хотя и очень короткий. Да ещё модуль зажигания при отключённом ДПКВ 100% не пробьёт. А реальную компрессию в цилиндре, по моему мнению, можно увидеть на третьем-четвёртом качке. Так же нужно принимать во внимание состояние сальников клапанов. В том цилиндре, резьба свечи которого в масле, компрессия обязательно будет намного выше реальной.

[SkyLine34]

может и было. но все равно

 

 

 

 

Процесс замера выглядит так:

1. Мотор - горячий.

2. Аккумулятор - в порядке, не дохлый.

3. Все свечи - ДОЛОЙ.

4. Дроссель - открыт.

5. Компрессометр - в 1-й цилиндр (у меня он вворачивается, как свеча, но есть и такие, которые пихаются в свечное отверстие на резинке). Держишь его левой рукой, а правой замыкаешь управляемые контакты доп. реле стартера. или посишь кого нибудь покрутить стартер. или все делаешь сам.

6. Считаешь на слух обороты коленвала. Дай 10 оборотов и посмотри на прибор. Показания- запиши.

7. Повтори еще раз С ТЕМ ЖЕ ЦИЛИНДРОМ. Запиши. Среднее значение - принять за истинное.

8. П.п. 5,6,7 повторить для остальных цилиндров.

9. Проанализировать результаты эксперимента. Критерий УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО состояния цилиндро-поршневой группы - разница наибольшего и наименьшего значения компрессии по цилиндрам НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 КГс/см2.

10.Если больше - ПРИНЯТЬ МЕРЫ.

Взято с уазбуки.

 

 

вот как то так.

Ещё Вы упустили из вида обязательное отключение ДПКВ. Иначе пока дойдёт очередь до четвёртого цилиндра - масляная плёнка в нём будет смыта, т.к. даже при полностью открытом дросселе импульс на форсунки проходит, хотя и очень короткий. Да ещё модуль зажигания при отключённом ДПКВ 100% не пробьёт. А реальную компрессию в цилиндре, по моему мнению, можно увидеть на третьем-четвёртом качке. Так же нужно принимать во внимание состояние сальников клапанов. В том цилиндре, резьба свечи которого в масле, компрессия обязательно будет намного выше реальной.

неучёл  просто этот метод вообще писался для карбюратоных двигателе Уазиков....да и кто на уазах катается подавляющее большинство либо на дизеле либо на карбюре

 

 

 

[Aleksandr A]

может и было. но все равно

 

 

 

 

Процесс замера выглядит так:

1. Мотор - горячий.

2. Аккумулятор - в порядке, не дохлый.

3. Все свечи - ДОЛОЙ.

4. Дроссель - открыт.

5. Компрессометр - в 1-й цилиндр (у меня он вворачивается, как свеча, но есть и такие, которые пихаются в свечное отверстие на резинке). Держишь его левой рукой, а правой замыкаешь управляемые контакты доп. реле стартера. или посишь кого нибудь покрутить стартер. или все делаешь сам.

6. Считаешь на слух обороты коленвала. Дай 10 оборотов и посмотри на прибор. Показания- запиши.

7. Повтори еще раз С ТЕМ ЖЕ ЦИЛИНДРОМ. Запиши. Среднее значение - принять за истинное.

8. П.п. 5,6,7 повторить для остальных цилиндров.

9. Проанализировать результаты эксперимента. Критерий УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО состояния цилиндро-поршневой группы - разница наибольшего и наименьшего значения компрессии по цилиндрам НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 КГс/см2.

10.Если больше - ПРИНЯТЬ МЕРЫ.

Взято с уазбуки.

 

 

вот как то так.

Ещё Вы упустили из вида обязательное отключение ДПКВ. Иначе пока дойдёт очередь до четвёртого цилиндра - масляная плёнка в нём будет смыта, т.к. даже при полностью открытом дросселе импульс на форсунки проходит, хотя и очень короткий. Да ещё модуль зажигания при отключённом ДПКВ 100% не пробьёт. А реальную компрессию в цилиндре, по моему мнению, можно увидеть на третьем-четвёртом качке. Так же нужно принимать во внимание состояние сальников клапанов. В том цилиндре, резьба свечи которого в масле, компрессия обязательно будет намного выше реальной.

неучёл  просто этот метод вообще писался для карбюратоных двигателе Уазиков....да и кто на уазах катается подавляющее большинство либо на дизеле либо на карбюре

На карбюраторных версиях необходимо отключать разъём распределителя или центральный бронепровод на разрядник (массу), но подальше от свечных отверстий, а то может случиться "бабах".

[Штейгер]

Ещё Вы упустили из вида обязательное отключение ДПКВ. Иначе пока дойдёт очередь до четвёртого цилиндра - масляная плёнка в нём будет смыта, т.к. даже при полностью открытом дросселе импульс на форсунки проходит, хотя и очень короткий. Да ещё модуль зажигания при отключённом ДПКВ 100% не пробьёт. А реальную компрессию в цилиндре, по моему мнению, можно увидеть на третьем-четвёртом качке. Так же нужно принимать во внимание состояние сальников клапанов. В том цилиндре, резьба свечи которого в масле, компрессия обязательно будет намного выше реальной.

Реанимирую тему. Авто: ВАЗ-21041 1,6л Январь7.2+

Как "правильно" замерить компрессию на двигателе такого авто? Только отключить ДПКВ, чтобы не "спалить" ЭБУ или МЗ? Возможно ещё шо-нибудь нуно отключить? Жду коментов.

[Гельмут]

... Авто: ВАЗ-21041 1,6л Январь7.2+

Как "правильно" замерить компрессию на двигателе такого авто? Только отключить ДПКВ, чтобы не "спалить" ЭБУ или МЗ? Возможно ещё шо-нибудь нуно отключить? Жду коментов.

На данном ТАЗе доступ к стартеру свободный? Если да- может легче просто на втягивающее доп провод подключить, да и подавать на него "+" (без влкючения зажигания)? "в одного" думаю это самое то

Изменено 25 февраля, 2011 пользователем Гельмут