-=Grek=-

Ну вопервых: 99% проводов в жгутах - это плюсовые провода. Кор.замыкание между ними ...хм (?), сам понимаеш. Вовторых: чтобы провод в жгуте сам по себе оборвался и пропал контакт, очень редко бывает и то скорее в местах перегиба. Вывод: прибор этот может и хороший, но нужды в нём я невижу. Пользоваться им будеш максимум 1 раз в год. И цена:10500 (!). Всё IMHO.

Вот специальная штука как раз для этого. Жёлтый предупреждающий, красный основной сигнальный. Нужные обороты подбираются пер.резистором. Подключается к сист.зажигания. Схема:

Что-то ты слишком усложняеш. Ты же собираешся заняться Установкой дополнительного оборудования, а не обрывы и замыкания искать. Достаточно для начала иметь мультиметр (с пипсером для прозвонки), пробник на 12в, набор шлицевых (от 1.5 до 6 мм) и крестовых ( от N0 до N3) отвёрток, набор плоскогубцев, клещи для снятия изоляции, паяльник 220в и 12в, аккум. дрель, клещи для обжима клемм, гаечные ключи, электросхемы автомобилей в электронном или "бумажном" виде и т.д. Что нужно ещё? Поймёш сам когда поработаеш немного.

Что конкретно отследить то хочеш? Поподробней, если можно.

А кто его знает. Для аккуратной работы MIG-MAG непойдёт.

Неполучится. WIG (wolfram inert gas) - это совсем другой аппарат в принципе. Проще купить готовый. Сможеш варить аллюминий, нержавейку и обычный металл.

Это означает, что топл.воздушная смесь сжимается по обьёму в 8.8 раз. (ст.сжатия 8.8) ......это и ежу понятно.

Когда речь идёт о установке тюн.распредвала, который на 3-5 мм выше подымает клапан - тут надо ещё как смотреть! А об 1-1.5 мм можно не беспокоиться.

8.8 и 9.2 - это степень сжатия (в единицах, а не в Bar), а для чего ему это я тоже не знаю. Обычно чтоб перейти на другой бензин.

здесь идёт реч о изменении степени сжатия, а не о технологических допусках. из-за 1.5 мм? смешно. Растяжка цепи(ремня) ито больше влияет. из-за 1.5 мм не догонит. помоему ты не догадался о чём я тут :D

ААААА!! Есть ещё вариант! Я в детстве так на мопедах компрессию поднимал! Выкидывал "родную" аллюминивую прокладку из под головки и вместо неё ложил асбестовый шнурок, головка на 1мм ниже садилась. На 76ом бензине даже детонация появлялась при разгоне. :D :D

А какой ты вариант предложиш? Наварить в камере сгорания или блок шлифануть? 1. От 1-1.5 мм ничего страшного не произайдёт. 2. не такая уж это экзотическая операция, шлифавать головку, это частенько неизбежно при капремонте моторов с "хорошим пробегом". 3. Более простого и дешёвого варианта нет.

E=(V+W):W E - Ст. сжатия V - Рабочий обьём цилиндра. W - обьём камеры сгорания. 9.2 - Такой точности недобьёшся. Примерно 1.0-1.5мм можеш снять.

Для этого нужен Adobe Acrobat (не Reader), при установке сам Adobe Acrobat можно не ставить, а только PDFWriter и Distiller и появятся 2 новых принтера. При печати выбирай любой. Обычно PDFWriter, а если текст на русском то Distiller (у него нет проблем с русскими буквами).

Кто-нибудь понял что он хочет?

Есть вакумные, а есть вот такие (из каталога Stahlgruber)

Кидайте. Выправляют без покраски. И не скажеш что была побита. В Германии. ...а спросил потому, что думал может у кого какие-нибудь приспособы самодельные для этого есть.

Кто-нибудь пробовал востонавливать? Знаю что есть приспособления, выправляют без покраски. Может ещё какие секреты и способы есть чтоб не красить и не шпаклевать, поделитесь, если у кого опыт есть.

А будут ли работать с этим адаптером другие программы, VAG-Com или Мотор Тестер 1.2.0.6 например?

Wladi, у них же в Германии диллер есть.

Автомагнитолы и чейнджеры одной марки практически всегда совместимы. Другое дело, что могут некоторые (особые) функции CD-чейнджера не поддерживаться Автомагнитолой.

Ну тогда от мидбасса 20 см толку мало будет (скорее небудет вообще). Потому что они и Орис 1244 работают практически в одном звуковом диапозоне (у Ориса даже намного шире). К тому же Орис через усилитель (да?) , и звуковое давление у Орис намного больше. Короче Орис "забъёт" Canton. Хотя есть вариант: если Орис "обрежеш" фильтром по верхам на уровне 60-80 Гц, тогда и Canton слышно будет.

У Сodegen есть проблемы со стабилизацией напряжения. Если линия +5в сильно нагружена (если комп на AMD), то линия +12в может подскочить до 14в и выше Ты напряжение не мерил на штекере HDD? серверные и по 600$ бывают

Я бы поставил мидбасс назад. Сделал бы новую заднюю панель багажника. А ВЧ и СЧ динамики в дверь. Я много повидал (и ставил) "музыки" в машинах, но ниразу невидел динамики болше 16 см встроенные в двери. Смысла нет. по возможности полная герметизация всей двери ...хлопотно. ...8-я дверь. представь как она дребезжать будет.

Направлять "на себя" желательно только ВЧ головки. А СЧ ставь в дверь, но не сильно высоко, желательно в нижней части. Направлять их необязательно. Поставиш высоко, будут бить по ушам и перебивать пищалки. А НЧ головкам направление вообще ненужно. Чтобы был бас хороший им нужен объём правильный.