gikler

Для БОша пользуюсь микросхемами фирмы Winbond 27c512. В Москве можно найти за 35 рублей. Один раз попались какие-то безродные, из 5 штук запрограммировал только одну - на остальных программатор писал ошибка программирования, хотя может программатор такой. Для микросхем использую цанговую панель - она на мой взгляд более надежна чем обычные , с тонкими ножками.

Ты шутишь? Вроде коричневый с белым провод - как раз выход с эбу на тахометр.....Синий с красной полосой -плюс по зажиганию. Так нам и нужен как раз выход на тахометр - в этот провод и впаиваем резистор... Посмотрю завтра схему - но вроде точно коричневый - тахометр. То что резистор поможет - 99 процентов - много машин так вылечили. А вот чек надо не резистором гасить, а параллелить его с датчиком аварийного давления масла - включаешь зажигание - горит, заводишь авто - гаснет -и на рынок. :D

Если тем более глушитель грохочет - смотри катализатор, если он спекся - вот и жалуется на низкую производительность. Надо еще обязательно замерить давление топлива, проверить систему зажигания, и я бы еще замерил давление наддува - но его надо мерить в движении...что там турбина качает.. Несколько раз сталкивался с неисправным перепускным клапаном - диафрагма рвется. Но первым делом посмотри катализатор. А коробка то автомат или механика? Посмотри воздушный фильтр на предмет забитости.

Привет. Тк. автомобил в режиме экономии электроэнергии - попробуй скинуть клемму АКБ и затем ее вновь подключить - блоки должны проснуться - но стекла могут и не закрыться - у тебя ключа -то нет. Можно свернуть личинку замка - тогда точно закроются, ну а потом - добро пожаловать в дилерский центр на замену ключей.

Если стрелка тахометра хаотично дергается на 2107 - лечится это очень просто - под бардачком ищешь провод коричневый, который приходит с ЭБУ на белый 8 контактный разьем - там плюс по зажиганию, тахометр и лампа чек. Кусаешь этот коричневый провод и приматываешь (или впаиваешь) туда в разрыв резистор на 6 кОм. 99 процентов что поможет. Вообще комбинации приборов отличаются - на инжекторной как раз и добавлен этот резистор. Но на заводе путают комбинации - запасов то много.....

Привет. Могу с уверенностью сказать, что 20 бош никогда не будет работать с широкополосным ДД- там алгоритм обработки сигнала совершенно иной. Так что выходов несколько - или замена ДД на родной (1400 р) ИЛИ замена контроллера (на январек например) или - ...... убрать галочку (но это не наш метод). На своей машине после долгих мучений заменил ДД.

У нас на работе на хрюнском лодыре почему-то многие Я7.2 (а особенно от 1.6 16 клап с прошивкой ДМ53) с первого раза на связь не выходят - приходится применять варварский метод - при включенном питании сдергиваем разьем и вставляем обратно - иногда помогает. Пока еще ни одного блока не спалили....(тьфу-тьфу). Дома пользуюсь самодельным программатором с к-лайн адаптером на транзисторах - никаких проблем. Мне кажется, что на хрюнском комбике какая-то засада с разрешением программирования - может попробовать напрямую подкинуть плюс на эту ногу? Только где-то читал, что нужно его подавать через токоограничительный резистор 5 кОм.

Мне кажется все-таки сетка... Сетку- то почистили, а бак наверняка не сливали... А если у него там песок - то и забилась она за 800 км, а может еще и почистили плохо. Я думаю, 40 рублей - не такие и большие деньги для сетки. Ну и в бак загляни на всякий случай...

У нас в сервисе было 2 очень похожие машины - проблема решилась заменой гидрокомпенсаторов, а у одной еще и пружина клапанная была сломана. причем меняли изначально все - и контроллер и форсунки а в итоге кончилось все ремонтом головки блока - так что, имхо - диагноз вы наверное правильный поставили.... А еще после разборки ГБЦ неплохо бы втулки направляющие глянуть - у автоваза последнее время что-то точность изготовления хромает....

В огромном списке прошивок отсутствует для полной коллекции вот ето сие хрюнское творение.... Прошивон для 1.5. 8 кл. январь z36 - знаменитая, с провалом при троганье.

Привет! Разбирались тут с одной машинкой с ДФ - ошибка появлялась не сразу - после нескольких циклов. Выкладываю осцилограммы (не очень хорошо видно МТ10) Рис.1 - больной датчик - около нуля всплески Рис2 - исправный. После замены ДФ все стало нормально. Еще раз повторюсь - осцилограммы не очень . Кстати, если переставить ремень на зуб - ошибка появляется практически сразу.

Отопитель2112 - если не работают промежуточные положения - 99 процентов - неисправность микромоторредуктора, а точнее - датчика положения вала (ДПВ) - работают только крайние положения Находится под панелью стеклоочистителя (жабо) . Если блок нового образца - его можно продиагностировать ДСТ 10 (к-line 12 контакт) . При неисправности датчика температуры воздуха в салоне заслонка отопителя все-равно выставляется в промежуточные - фиксированные положения. Косвенно оценить состояние датчика температуры воздуха в салоне можно, измерив сопротивление на соответствующих контактах на разьеме блока управления отопителем -- контакты 3 и 5 блока.( иногда разваливался разьем потолочного жгута возле блока предохранителей ). Удачи.

Привет. Попробуй сначала самодиагностику- при выключенном зажигании удерживаешь кнопку сброса суточного пробега и включаешь зажигание - если все поехало и заработало ищи косяк в проводке - проверь питание ( белая колодка 4 пост . плюс, 9 и 10 плюс по зажиганию), массу проверь на 2110 масса над блоком предохранителей и слева на центральной консоли внизу. Если не помогает - приборка мертвая - были случаи. Имей ввиду, что питание на панель приборов приходит через предохранители 6 и 19 монтажного блока.

Попробуйте вот енту прошиву 7.9.7 + Е2 правда заводская.

Около года назад попалась целая партия классик с мертвыми МЗ - причем проявлялось это на каждой второй машине так - на разряднике проверяешь - все работает, а стоит немного проехать начинает троить - подтыкаешь разрядник - один цилиндр выпадает какой нибудь - видимо МЗ нагревается.. Посмотри тоже на всякий случай. По Москве (с нашим бензином) моем форсунки примерно раз в 30000 км - двигатель начинает отчетливо троить - клиент приезжает - пропуски. Ставим форсунки на УЗ стенд - как правило одна - две распыляет на 30-40 процентов меньше топлива, чем остальные - после промывки все обычно приходит в норму.

Тоже вот озадачился данным вопросом - даже датчик купил от ауди с ДТВ встроенным, но информации - ноль. (ну или почти ноль), а кто знает - делиться видимо не хочет. На хрюнере предлагают комлект спортивного ПО за 4000 р - вроде там все есть и документация, и прошивка с возможностью работы под дад. А распиновки тоже нигде не могу найти. Вот разьяснил бы кто-нибудь доходчиво, для начинающих. Вообще я вот тут кое-что вычитал - http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=4041- но это по-моему для специалистов. Имхо , нет смысла в установке дада на штатное железо - возможно я ошибаюсь конечно. Я заморочился этим вопросом от того, что мотор не стандарт и ДМРВ вылетает после 5000 км - видимо пульсации там какие-то вредоносные...

А какой программатор то собрал? Бош 70 пишеться программатором для микросхем ..... :)

Попробуй отключить сначала от генератора салонный плюс и накинуть клемму - искрит - смотри диодный мост или стартер. не искрит - ищи в салоне - как было верно замечено, подкинь лампу в цепь и ищи потребитель - сигналка, магнитола. У меня пару раз встречалось залипающее реле зажигания ( под панелью слева) и испорченная кнопка стеклоподьемника ( потребляла 15А ). Удачи. :)

Попробуй залей версию 2 - там вроде все ровно, а 1 - с датчиком фаз - загорается ошибка - но можно ее убрать. Попробовали заливать на классику 3 машины - я вообще не хотел поднимать эту тему - но мой совет -не заливай - прошивки очень кривые - посмотри углы на рабочих режимах - и тебе все станет ясно - эти прошивки надо править - как править - знает Паульс - надо-бы к нему за советом обратиться..... После заливки на классику- детонация жуткая практически во всех режимах - так можно мотор спалить. Прошивки сделаны вроде как на основе По с переднего привода. У меня скоро должна появится хрюнская - оригинал - обязательно выложу и посмотрим.сравним

Спасибо Всем за ответы. Будем ждать адаптеров и софта с окти. Собственно почему создали тему - на нашем ВС периодически пропадали обороты ХХ. Меняли все- потом по совету подоткнули Микас - все в норме. Т.е. распиновка проводки одинаковая. ( пленочный ДМРВ) но ДСТ 10 VS не видит,(автоопределение) пробовали ставить в ручную как Микас - пишет -не верный блок. Диагностировали VS только официальным МТ 10. На автоопределении ДСТ 10 иногда определялся как Январь 4 с соответстующей чепухой в параметрах. :PIVO :PIVO :PIVO

Я тут пробовал прочитать VS-5.6 лодырем 2.1.14 на что он ответил мне фиг-вам, ради интререса позвонил хрюнам, те мне доходчиво объяснили, что мол-да лодырь 2.1.14 работает с VS-5.6 но надо отбашлять 2500 за адаптер работающий конкретно с этим блоком

Хрюны нам доходчиво обьяснили что если вы хотите юзать VS5.6 - оплатите 2500 в кассу за какой-то дополнительный адаптер, а в 2.1.14 даже вкладки нет VS 5.6. А распиновки блока нигде не могу найти что там и как.

Кто-нибудь знаком со страшным зверем VS 5.6? Устанавливается на ГАЗ с 406 ДВС. Знакомый купил - ничего сделать не можем - Диагностируется только официальным МТ -10 и то как-то криво. Хотел попробовать прошивку слить - не получается (комбилодырь не поддерживает) Возможно ли ее считать через обычный к-line? Нигде не могу найти распиновку разьема - вообще документации никакой? Вообще умиляет отечественное производство - наклепают блоков разных - а документация - зайдите на недельке...... Поделитесь опытом - если что -нибудь известно.

А пробег то какой ? Наверняка на новой машине такой неисправности не было. Имхо - нужно мерить давление - может сетка забита .... смотреть форсунки ( тонкие иногда уже к 20тыс. забиваются - одна -две) . и была у меня похожая машинка- только классика (на ней вош стоял)- все поменял - вылечил в итоге заменой дпкв - посмотри тоже на всякий случай.... Обязательно делай инициализацию ЭБУ!!!:::))))

Верно замечено - для начала смотрим предохранитель и питание на мотор отопителя . Последнее время блоки САУО что-то надежностью не отличаются - за неделю 4 штуки поменял - внутри выгорают дорожки - которые на резистор и на мотор отопит. Симптомы похожие по началу - то работает, то нет , а потом и вовсе мрет. А потребляемый ток мотора - в норме.