avtokasper

Лопнувшее лобовое стекло, это самый лучший показатель того, что вы добились от печки максимальной производительности.

Ваз 21099 карб. но,применимо ко всем машинам на бензине. Проблемма: Затруднённый запуск прогретого двигателя, если с первого раза не завелась, то крутить дальше стартер уже бесполезно. Приходится ждать, пока не остынет. Троит движок при запуске на холодную, и так пока не прогреется до 50 гр. В морозы завести вообще проблемма, движок как бы схватывает, чёто пытается там на двух цилиндрах выйти на полный цикл четырёх тактов, но после считанных секунд он уже и не пытается. Замена или чистка свечей решает полностью эту проблемму на два-три запуска. Свечи все в черной бархатной саже. Если связать все эти вещи, то причина становится ясна. ПЕРЕОБОГАЩЁННАЯ РАБОЧАЯ СМЕСЬ. И не слушайте никого про то, что причиной тому свечи, или же умирающий движок, (типа маслом закидывает и т д.) Если карбюратор (инжектор) правильно настроен, то даже с расходом масла 0,3 литра на 100 км и морозы под 40гр. машина стоявшая всю ночь на улице заводится с первого раза, нифига при этом не троит, и прёт на трассе не менее 140 км\ч. Проверяется это на холостом ходу частым нажатием на педаль тормоза. При нажатии обороты должны проседать до 500об.мин, а если хорошо постараться, то двигатель можно вообще заглушить таким способом. Это считается нормой, а если обороты наоборот повышаются при частом нажатии, то это уже как раз и указывает на переобогащённую рабочую смесь. На карбюраторах причиной этому в моём случае была не полностью открывающаяся дросельная заслонка обогащения смеси.(не доходила до посадочного места где то 4 мм).

ваз21099 98г\в карб. Неисправность была следующая: очень распостранённая. после прогазовки обороты ХХ проседают до 400 об\мин или ещё ниже, двигатель трясёт секунды 3 и после приходит в норму, т.е. на положенные ему 950 об\мин. при езде в городе особенно перед светофором, когда тормозишь с выжатым сцеплением двигатель глохнет. Если тут же включаем сцепление то либо машина клюнет носом, а после резко дергается вперёд, либо тупо рвётся ремень грм. Причин может быть две: либо в воздушный клапан холостого хода попадает бензин, и он просто не успевает вовремя отодвинуть иглу от форсунки, в результате чего машина и успевает заглохнуть на холостых оборотах, либо виноват экономайзер. Если причина заключается в первом, то просто отрежьте эту иголку в клапане, либо подайте на него постоянный плюс, от которого запитывается сам экономайзер. Первый вариант уже не лечится, как туда попадает бензин х.з. да карбюратор солекс.

жесть, такие неисправности, кстати это ещё одна схема блокировки от угона.

всё, разобрался, спасибо за помощь.

Всем привет, нужна помощь. Взял ноутбук без com порта. нашёл конвертер usb-com на базе микросхемы TUSB3410, нащёл с горем пополам. установил драйвер, а тут облом. программой vag com попробовал пройти тест. адаптер не обнаружен. врубаю в стационарный комп, всё работает. Кто знает как проверить этот конвертер, (он вообще то новый, в коробочке был) и вообще он вроде как на 3,3вольта. Голова уже трешит. Есть у кого-нибудь опыт с этими конвертерами? там в настройках скоростей всё по умолчанию должно стоять?

зашибись. нанотехнологи осваиваем.

это VW 95 года дельфин. был ещё прадик, но к нему я побоялся цепляться. там к и л линии. адаптер к-л-лайн.

Мда, и в инете ничего. Устроился, на свою голову. Рановато чё то я на грузовики перешёл.

Если у кого есть, скиньте на емайл, или ссылку, нужно очень.

Выкрути свечи и проверь ещё раз. Обороты прокрутки увеличатся. Возможно и вправду стартер на замену.

Сразу не понял суть вопроса, может фильтр забился, или соленоид накрылся. На хонда срв проверяли так: на месте ставиш режим д, выжимаешь тормоз, и в газ тапок. Если обороты не превысят 2500, значит норма. Но не более 3 секунд проверяется. У хонды неисправность была периодическая, после купания в речке появилась. Тоже с места бывало тронуться не мог. Сейчас в норме, что было ,х.з.

Да, скорей всего 4.1 . На корпусе вообще названия, производителя не было указано. Тока артикул j4...14 вроде. А схему подключения смотрели от 5.1+ , с плюсом короче в названии. Уже не скажу точно.

Там лежит схема ваз 2107, у которой регулятор напряжения стоит отдельно от генератора. Значит на древние карбюраторные. До 96 года походу, со старой панелью.

Клапан холостого хода. А точнее уплотнительная резинка на нём. Колечко. На нисан сани такое было, набирает сама обороты до 3000 и глохнет. Это лишь вариант, возможно здесь дело не в этом.

здесь тоже есть на карбюраторную.Принципиальные цветные электрические схемы авто, поздновато, но это для тех, кого приведёт сюда гугл.

ну попробуй для начала транзюк от форсунки поставить, перекинь. они стараются все ключи на элементах одного наименования делать. резистор(уголёк там больше на вариатор похож), здесь сложнее, посмотри там какие стоят, которые идут к транзисторам форсунок, и ставь такой же, или аналог(в инете посмотреть можно). и на трёх цилиндрах отпускай эту машину, едет и ладно. Когда будешь паять, то корпус паяльника надо будет заземлять на общую дорожку, я проводком 40 см делаю (ну туда, где минус подходит к блоку), хотя этому блоку статика уже не грозит. варистор

выпаяй рядом стоящий ключ, проверь его на исправность, определи какого он типа n-p-n или p-n-p, измерь сопротивление между базой и коллектором , потом между базой и эмиттером. Далее в магазин и подбираешь с такими же параметрами. транзистор мощный с площадкой для охлаждения. Схемы на данный блок в открытом доступе вряд ли найдёшь. И нет гарантии, что там только транзистор полетел судя по фото. Не получиться, выкидывай нафиг. Как правило за ремонт больше 10% от стоимости блока хозяин машины не заплатит. А мозги в случае успешного ремонта блока ещё потрепает, гарантия типа. Пусть новый блок ищет. Чё предыдущие мастера коротнули разьём форсунки на массу?

а, действительно. После того генератора уже лет пять прошло, 12 вольт напрямую, Быть или не быть. ностальгия.

раздолбанное гнездо под предохранитель, тоже как вариант. искрит греется и перегорает. Как вариант ещё один отсоедени клеммы аккума, поставь пищалку между этим предохранителем и массой кузова (например китайская цешка в режиме проверки диодов), и тряси руками всю эту проводку, как запищит, значит истина уже где то рядом. :muhahaha:

возможно бедная смесь, попробуй искуственно обогатить, т.е. создать условия как при прогреве (ну например скинь разьём с ДТОЖ и резистор туда, или другой ДТОЖ. Тебе бы сначала определиться надо, где причину искать, в высоковольтной линии, или в системе питания, хотя при такой компрессии масло жрать должна однозначно, можно и со свечей начать, не все они способны масло прожигать на своих электродах. Осцилограф тебе в помощь, хотя бы.

чем управляет главное реле? форсунки? искра? бензонасос вроде тоже, хотя нет, у него кажется свой отдельный предохранитель.

ВАЗ 2109 низкая панель, 98 г.в. блок январь 5,1. неисправность: не отключается бензанасос при включенном зажигании (на не заведённом авто). при выключенном зажигании не отключается реле бензонасоса. если постучать по блоку, был слышен щелчок , т.е. отключилось реле. Неисправность периодическая. Причина была в плохой пайке ножек транзисторного ключа (тот, который с пятью ножками, крепиться на одну из стенок блока и идёт на реле бензонасоса).

Адаптер к лайне, без резистора подтяжки и программа дтс2000 кажется, вчера в нете видел курякнутую.