Sergey reg 16

Может как обычно толстый красный провод под бардачком.

Вот так делал много раз.

Обновлять надо периодически диагностические приборы. Выходят новые машины и дорабатываются-обновляются сами программы. По насосу вот нашел за 10 минут http://mypunto.ru/fo...t=8409&p=151240 и за 10 тыров. Но правда бэушный зато в Казани. Насколько понимаю стоит он там отдельно снаружи. Поменять видимо тоже не очень проблемно. Перематывать его думаю смысла ни какого нет. Поищите новый и поменяйте. И еще по родному коробас называется Selespeed, попробуйте поискать по этому слову. Или Selespeed - pump. По идее сам мотор должен идти и меняться отдельно от гидравлики, что исключает прокачку системы. Можно попробовать разобрать если уже все равно неисправен. Если повезет поменяете только щетки.

Проверено не раз. После работ со сливом тосола или попаданием воздуха в систему охлаждения. Находим крутую горку и мордой к верху ставим этот крыжовник. Тапку на газ и держим с минутку. Обычно приходится добавить 0,5-1L тосола до нормы. После этого как правило не бывает жалоб на холодную печку и закипания.

Ключей там нет.

Или еще вариант - тыркнуть стартером и выключить зажигание, подождать пока securiti отморгается и погаснет. Потом еще раз включить и выключить зажигание. Опять ждем когда погаснет. Так три раза. Платка такая ?

Вот подсосы и надо смотреть. Поэтому бедная смесь, не то разряжение во впускном коллекторе и дроссель весь прикрылся а в результате уменьшения оборотов нет. Вот он и валится в аварию. Может впускной не меняли а просто хреново заклеили. Заткнуть ладонью дроссель и если не заглохнет то точно где то сосет. Или накурить его. Р1000 не закончена диагностика а 1632 система умной зарядки АКБ. Естественно если метки ГРМ, давление топлива, компрессию и вдох-выдох проверили.

Дык сначала ошибки надо бы устранить а после уже прогреть и адаптировать. Если удар был хороший могло и разьем от платы оторвать. Или питалово на вход дросселя могло попасть если проводка была разодрана. Тут наверно надо попробовать моторник подкинуть.

Может завести и покрутить руль раза три от упора до упора.

Чтобы не было проблем прежде всего повесить транспарант. Работы в долг не производим. И кстати чем больше шрифт тем сильнее действует. Потом самое главное НЕ ДЕЛАТЬ В ДОЛГ. Конечно все равно придется, надо только брать не паспорт, панельки,мобилы и прочее. А снимать резину и ставить лысую, Снять бампер или даже капот, сиденье, сабуфер. А снятие-установку включить в перечень работ. Расписку само собой написть и сроки установить. Если клиент кривляется то говорим что на заправке мне бензин в долг не дают. Колбасу с водкой в магазине тоже, почему не знаю, сам удивляюсь. Если у клиента нет денег то это его проблема и не надо вешать её на себя. Конечно все мы люди и все понимаем и всем верим. Но просто не всех знаем и верим не сразу. И всем верить это не основная наша работа. Мы просто машинки чиним. Так же можно достать и показать в доказательство паспорт иностранный, панельку от мафона, фотоаппарат, брелок от сиги и прочее. Действует убедительно. Можно предложить купить это. В ответ сказать и мне оно тоже не надо. Короче капот резину и бампер можно продать и вернуть деньги не чувствуя себя лошарой. А паспорт и сломанный или ворованный телефон это труднее. PS. Стоимость залога должна превышать долг раза в два. Это точно заставит клиента быстрее думать. Если опоздал за капотом на 20 минут то продали уже и денег с вас уже не надо. Многие будут недовольны и начнут ворчать но зарплату свою вы точно не просрете.

Если на холостых не колбасит то похоже что топлива не хватает. Проверить давление и ткнуть мордой лица. Потом стоимость форсунок с него уже требовать.

Проблема обычно в том что после автозапуска и прогрева - глушения двигателя ЦЗ открывает все двери. С этим и пытаются бороться методом размыкания - замыкания или подачей + и - куда попало. Решается это програмным отключением этой функции в ЦЗ, карман-сканом например. Вот примерно что могло произойти с машиной. Или правильнее с чего могло все начаться.

Странно мне все попадались с уплыванием импульсов к питалову и последующей остановкой двигателя.

Если нет осцилла, то можно взять два светодиода от подсветки приборок. Вкорячив их в сигнальные цепи трамблера можно будет увидеть как пропадают при нагреве импульсы.

Звонить с форсунок до микрухи. Смотреть что там стоит и что за моторник все таки. Если время впрыска кажет то дать бенза хочет но не может.

Вскрывать ЭБУ и смотреть визуально дорожки и микрухи. Сканматик конечно не совсем тот сканер по фордам, но может время впрыска и время заряда катушек покажет. Какой мотор и моторник, автомат или механика. Там бензинок только штук 10 наверно. И ошибки есть или нет.

Да нет правильнее новую прошить и вкорячить. У них количество циклов чтение-запись не без конечно. Можно правда феном прожарить но хватает на месяц два, а потом опять все по новой.

Если J34P то ST10 F 273 .

А что то про блочек с права у ног переднего пассажира ни слова. Лампочка должна загореться и погаснуть при вкл зажигания. И еще Х-100 рулит в этом деле а не SBB и MVP.

Не понял немного там разве не гибридка? Sergunja я похоже не прав тогда извиняюсь.

А сами то вы их пробовали вскрывать? Если да то поделитесь секретом перекидки еепрома. Многие будут очень признательны. Если по делу то попробовать Fiat-EkuSkan но как Добло. Или если до 2000 года то Visa. Может и проканает. И если речь про 10,5 V то вскрыть задницу и просмотреть волосы на непропай и отвал. А если с разборки то проще комплектом заменить. Но правда дешевле будет по работе.

Дампы то я посмотрел а херли толку. Я тоже начинающий мозго-пай. Думаю надо искать рабочую пару и под неё потом вязать ключ.

Во первых 2002 год переходный. Если бош универсальный то только по плате, а кол-во микрух может отличаться. И прога в блоке тоже будет разная под свою апаратку. Если микрух не хватает то может драйвера форсунок нет или еще чего. Донор должен прежде всего полностью (по микрухам-ЖЕЛЕЗУ) соответствовать оригиналу. И только потом заливать прошку соответствующую. Про спектру. Если речь идет о Ижевской то там типа бош 797 и железо совсем другое. Даже разъем другой. Залить прошку можно и от камаза и рингтон с мобилки или фотку свою если размер подогнать. Только работать не будет. Епром то вы поменяли а прошиву видимо нет так вот у бошей свой епром под прошиву. Вот контролька поэтому не совпадает, и как результат ошибка p1613-ecu(electroc control unit)-selftest failed. Комп сам себя проверил и говорит что неисправен. Если плата такая же я бы перекинул с утопленника недостающие компоненты на донора. Плата могла прогнить а микрухи обычно остаются целые. Или просто мусор в епроме прописался. На последней фотке номер плохо видно. Вот здесь можно по номеру боша посмотреть soft и hard http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=bosch%200261206424&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.boschecus.com%2Fbosch-0261206424-dme-kia-carens-1-8-16v-ecu&ei=rs5cUKKHG8bT4QTD9IHgAw&usg=AFQjCNEzx1RX6Md1sAamSn3JbsQheHdH0w&cad=rjt Надеюсь модератор ругать не станет ведь это как бы справочная инфа и только. Примерно так. Удачи.

Смотреть надо осциллом от проца MH7203FA до выхода на транзюки. Надеюсь не из за пропусков воспламенения комп сам форсы отрубает. Если сдох проц то такие ставились на Mitsubishi Carisma, Pajero, Eclipse, Galant, 2000, 2004; Montero Pajero 3.2 DID 4m41 2002 года; Hyundai Sonata 2.0 (Корея, Tagaz) 2004, Santa Fe 2.4 2001-2004 годах, Tiburon 2,0 (Cupe), Matrix 1,8; Kia Sorrento 2,4, Magentis 2.0 2000 2004. Но надо будет его перепрошить. Если не справитесь присылайте починим.

Ага и при нагреве клапана самовостанавливаются и саморегулируются. И трясти перестает.