nokian

Не, братан, только не ренаульт. Как наиграешься, я посмотрю как ты наработку на халтай выложишь. зы. релюху с диодами на замок не рекомендую.

Там всё почти как в 3 мегане. Закинь запрос в личку, завтра с работы кину наработки. С замком - придётся подвязывать 3 инвертирующие релюшки, т.к. все три провода в замке крайне желательно дублировать.

Была подобная ситуация, но с шевроле круз. Там тоже кан-шина авто через определенное время отторгает сигнализацию. Ответ поддержки был тот же самый. Дело действительно в самом авто. Подключайте по КАН2, остальное по аналогу:)

Пренепременнейше!!! Участвовал. 50-6000 оплатил

На жигули газик жалко так насиловать. Можно просто ниппель выкрутить из рампы на час другой чтоб капать было нечему. Быстрый запуск тоже результат.

А почему без КАН-интерфейса?

На днях клиент вернулся из отпуска. Калина, Ме17.9.7, перешивал перед отъездом. Пробег 6000, расход по трассе 5.0 при 100км/ч. Городской не изменился.

На томагавках нужно рвать серо-черный провод контроля кондером 1мкф и делать подтяжку к массе резистором 2кОм. При контроле по тахосигналу топор не вкуривает постоянную составляющую. Осцил рулит.

Думаю, работать будет, если глушак без дыр, но это же утопия. Я бы вертикальный подъём слепил внутри гаража, и в него же врезал вентилятор для уверенной тяги. Соединение гибкого гофра и вертикальной трубы сделал бы нижней точкой по уклону, с пробкой для слива конденсата. У нас продают что-то типа такого http://www.promsnabob.ru/41-ventilyatorykanalnye/167-kanalnye-ventiljatory-kruglye-vk.html

Резиновые трубы в хозяйственном каких хочешь диаметров. Там же в последнее время видел туннельные вентиляторы в корпусе, а вход и выход сужены под трубу. Нужно только уклон сколхозить для отвода конденсата. По-моему даже однофазные, до штуки в цене.

Поищи ближайшее по географии продставительство "Мега-Ф", комплектующие должны быть.

Пишусь. Учавствовал везде, кроме логан/сандеро). 92-1000 оплатил

Факт успешного включения муфты напрямую этого не гарантирует, как ни печально. Это всего лишь проверка муфты на данном авто. Гарантировать это может самостоятельное включение муфты по запросу, после создания давления в системе (азот, углекислота... ) Или пещерно, воздухом, оторви мне боже язык...

А муфта напрямую гарантирует наличие холода при пустой системе?

Снимите колпачёк с любого из сервисных клапанов и по ниппелю кратковременно чем-нибудь. Если там есть чего, то будет "пшик". Пещерно, конечно, но зато бюджетно. А вообще, для этих целей лучше использовать манометрический коллектор, цена пару тысяч вечнодеревянных и свежие мысли на будующий летний сезон. Без остаточного давления, канешна муфта будет молчать.

Блин, может не в тему, но у меня такая песня с бошем 1.5.4...-00. После репрога регулятор СО отключили совсем. При этом СО сохраняется с диагнозы при выходе и даже после снятия клеммы АКБ. Но недели чере 2...3 слетает в -0.25 Машинка приходит в конвульсиях... Снова ставлю СО куда нужно, через пару недель снова здрасте. Одел разъём на рег.РСО, уже месяц тишины, но не уверен, что дело именно в этом...

Это из области лучевого стенда, в коем нет поправки переднего схождения на угол движения задней оси, ибо он (угол движения) там не учитывается вовсе. Спицу руля при этом в горизонт не поставить. А так, нах не нада ерундой страдать, если стенд всё считает. А по уму, задняя ось по определению должна быть перпендикулярна плоскости симметрии авто, в противном случае авто нужно определять в ремонт, по хорошему, на восстановление геометрии или замену балки - все вычисления начинаются от неё. "Править базу" путём перекоса продольного передней оси из-за кривой задней балки просто несерьёзно.

Томагавк 9020

Такое есть на многих УМЗ но не на всех. Возможно влияют какие-то отклонения, и много там не надо, судя по всему. Регулировка клапанов в первую очередь.

ОпенБоксом шьётся точно.

Подниму темку, совсем всё плохо чтоли?

Нужно отключить "навязчивый сервис" в виде автоматически открывающихся замках дверей при ВЫключении зажигания. После отключения сеанса автозапуска открывается ЦЗ одновременно с окончанием "поддержки" зажигания. Каким сканером это можно сделать, или есть другие пути?

От 9020 и 9030 тоже отказался теперь по этой самой причине. По тахометру контроль делел через кондей 1мкФ, но перекрут 2раза из 10. При контроле по маслу, прокрутка около 2 сек всего - этого зимой не хватит. Пробовал и по генератору, всё равно хрень. TZ-9010 более неприхотлива к тахометру и обучается как на старлайне А8. Эти пока беру, а первые две - в топку.

Как вариант - регулировка клапанов, качество топлива и как коллеги уже отписали степень износа масла. По маслу версию проверить проще всего: снять и заглушить патрубки вентиляции - коррекция должна измениться.