Evgen708

менял 02 на 01-никаких проблем.Разница была только в материале,из которого изготовлен наконечник(пластмасса-сталь).

Прочитал тему,возник вопрос-мотористы куда смотрели,когда двиг собирали?Ну ладно,блок признали годным к сборке без расточки,это я понимаю,проверяется элементарно,но коль в блок ставятся новые кольца,их проверяют на зазор в замке и именно тогда смотрят прилегание к цилиндру,а не после того,как двигатель задымил.Отсюда вывод-собирали в надежде на "авось".

Чуть не забыл,если первый раз разбираешь 16-ти клап.гбц,может возникнуть вопрос,как наносить герметик(толщина слоя).Много нельзя-излишки попадут в масляные каналы,мало-тоже плохо.Тогда можно поступить так-на очищенную постель на небольшом участке наносишь герметик жгутиками разной толщины,например 2 мм,1,5мм,1мм(примерно).Потом постель на место и утягиваешь необходимым моментом.Небольшой перекур,отворачиваешь и смотришь.Потратишь лишние 20 мин,но закроешь этот вопрос раз и навсегда.

По Локтайту ничего не скажу,не пробовал,т.к в продаже не было(даже на заказ).Поэтому не заморачивался,взял красный абровский герметик.Кстати,знакомый продавец сказал,что на шприце с герметиком для гбц должно быть написано"клей-герметик".Но,повторюсь,взял abro,пока все ок.По колпачкам-как попадешь.Обжигаться довелось на разных,последнее время предпочитаю самарский "Резерв",пока тьфу-тьфу.

Стояла такая.К бензину требовательна.В мороз(от 20)заводится не сразу,но заводится,да и хх не очень.Не мучай машинку,лучше Паулюсовских прошивок нет.

если стоит нейтрализатор,проверь,не забит ли он,выкрути ДК(это бывает нелегко,прикипает,так что потихоньку,без фанатизма).

Если следовать твоей логике,то у меня все 16 штук не работают.Ни один не продавливается.Как езжу-непонятно.И ведь ни один не стучит.Мистика...Не поленился,заехал сегодня к знакомым мотористам.Спрашиваю,как определить нерабочий гидрик?Ответ:"нажми отверткой,прожмется-накрылся обратный клапан.Меняй компенсатор,он недорогой".А что касается ремонта,то здесь,учитывая качество запчастей,есть определенный смысл,тем более,если машина своя.

900 км.-маловато что-то.А с герметиком не переборщил?Его там надо немного.Хоть в инструкциях и написано"нанести герметик жгутиком 2мм",но(имхо)это перебор.А нерабочий гидрик при снятой постели определить просто-надави на него пальцем.Продавливается-меняй.Хотя продавливаться могут гидрики,скажем так"условно рабочие"-те,что на холодном двигателе постукивают,а с прогревом стучать перестают.Что касается последствий езды с нерабочими ГК,то главное-ускоренный износ.

У меня такая же хрень со стартером.Глушишь нагретый двигатель,через пять минут не завести.Чуть остынет-заводится.Снимаю стартер,выдергиваю якорь,прочищаю перемычки в коллекторе якоря-стартер начинает крутиться со свистом,только хватает сего шаманства на пару недель.Потом повторяем процедуру.Щетки менял-без толку.По хорошему надо бы сходить к токарю,шлифануть коллектор,да все некогда.Кстати,проблема возникла только с установлением жары,до этого все гуд.

У меня такая же хрень со стартером.Глушишь нагретый двигатель,через пять минут не завести.Чуть остынет-заводится.Снимаю стартер,выдергиваю якорь,прочищаю перемычки в коллекторе якоря-стартер начинает крутиться со свистом,только хватает сего шаманства на пару недель.Потом повторяем процедуру.Щетки менял-без толку.По хорошему надо бы сходить к токарю,шлифануть коллектор,да все некогда.Кстати,проблема возникла только с установлением жары,до этого все гуд.

Золотые слова...Для того,чтобы понять,где именно происходит падение напряжения,нужно будет пройтись мультиметром от источника питания до потребителя по всем точкам соединения,вплоть до соединения проводов с клеммами.А оно того стоит,если на работе авто не сказывается?

Глюков нет, но важен момент полного дожигания топлива, широкополосной лямбды нет, поэтому никак не определить. Под нагрузкой, напряжение, выводимое БК, падает до 12.6 (вообще скачет), на АКБ корректное значение. Вообще любая точка соединения проводов-потеря по напряжению(пусть и небольшая).А вот если напруга под нагрузкой падает более чем на вольт,то все точки соединения(клеммы,контакты)стоит еще раз проверить.На твоей схеме эти точки есть.Бывает повреждение проводов внутри изоляции,хотя и не часто.

Куда же на этот раз ткнул.Неужели все таки завел 12 в на 46 контакт.Если хотел подать разрешение на программирование,то контакт нужен 43-й. Посмотри внимательно схему подключения.

Ну это ты зря затеял! Разжимать движок! Зачем? Чтобы больше жрала и хуже ехала? Да мне самому такая операция как серпом по одному месту.Я в двигателях неплохо разбираюсь,перебрал не один десяток,и как это скажется на хар-ках двигателя знаю.Только вариантов не вижу.О качестве запчастей знаю не понаслышке,и дело не только в ремне.Еще шкивы,ролики,помпа.Скоро престоят дальние поездки и становиться обузой на галстуке у друзей не хочется.А своевременная замена всего вышеперечисленного не всегда спасает-проверено,благо не на собственном опыте.Поэтому,учитывая неистребимое желание клапанов в 12-м двигле,поближе познакомиться с поршнями,и было принято такое решение.

Нормально у этой прошивки и с холодным запуском в мороз,а динамика как нравиться? Динамику толком прверить было негде,после снегопада на дорогах сплошные колеи,через пару дней на трассе будет почище, тогда и отпишусь.Меня удивила эластичность-на тахометре чуть больше тысячи,в коробке-третья,а машина спокойно едет в небольшой подъем и не думает бастовать,при добавлении газа начинает плавно,без провалов и рывков,разгоняться.

А я и не собирался лезть в калибровки.Просто возникли сомнения в скачанной прошивки без ДК,поэтому и спросил.Час назад залил J5V07G26.Проехал около 30 км.Разницу почувствовал сразу.ХХ ровный,тронуться с места в натяг в рыхлом снегу очень просто(раньше машина норовила заглохнуть,а при попытке добавить газ начинала активно рыть себе ведущими колесами могилу,из которой выбраться было тяжело).Теперь этого нет.Исчезли провалы и рывки.Про холодный пуск сказать пока нечего,на улице -4.Так что прошивка понравилась.Хотя я прекрасно понимаю,что сколько веревочке(с бесплатными прошками) не виться,а к Паулюсу все равно обращаться.Пока останавливает то,что через пару месяцев планируется разборка двигателя и замена поршней на 124-е с выемками.Соответственно упадет степень сжатия и, наверное,прошивку нужно будет соответствующим образом менять,вот тогда и постучусь к Паше. БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем откликнувшимся за помощь,Форум отличный.

Спасибо за быстрые ответы.Еще я хотел бы уточнить,могут ли рывки и провалы на низах возникать из-за криво отключенного ДК. N35 без ДК,которую я ставил,я скачал из интернета.Потом любопытства ради скачал CTpro 2.16,взял неизмененную N35 и отключил в ней ДК кнопкой "отключить датчик кислорода".То,что получилось,сравнил со скачанной N35 без ДК. Результат-"различий в прошивках не обнаружено".Но ведь смысла в таком отключении нет,нужно еще менять калибровки.Поправьте,если ошибаюсь.

Здравствуйте! Помогите,плиз,советом.Имеется ВАЗ-21103(1.5 16клап. Январь 5.1-......-41).ДК отсутствует,нейтрализатор отсутствует,есть адсорбер.Нейтрализатор и ДК удалил предыдущий хозяин.Стояла прошивка J5E05R61.В этой прошивке меня не устраивали запуск в мороз(в -24 завел с трудом и далеко не с первой попытки),нестабильный ХХ и детонация на некоторых режимах в жару.Решил попробовать стандартную J5V05N35.Проблемы с зимним пуском исчезли,ХХ ровный,но появился провал на низах.Тронуться в натяг стало затруднительно,появились рывки при переключениях.Диагностика на сервисе ничего не дала.Сегодня вновь перешил блок,поставил J5V05R61,провалы и рывки практически исчезли,но ХХ-врагу не пожелаешь,а насчет запуска-будет видно завтра утром.Теперь вопрос.То,что у меня происходит в движении на N35,это косяк прошивки или дело в конкретном авто,и какую прошивку вы бы посоветовали для моей комплектации.