Softer

Когда берешь поддельный насос - это обычное дело. Если будет интересно - опишу признаки оригинального насоса BOSCH 0 580 453 453. Ни разу не подводили.

Упс, дубль

Vasilich, а есть где-нибудь табличка сравнения возможностей ОМЕГА и СМАРТ?

Попробуй прошить с другого компа. Может помочь. Тоже как-то с бошем баловался. M7.9.7+. Рвет на половине и все тут. И порты менял. И скоростями игрался. Подключился с ноутбука. Все пошло. Адаптер и загрузчик те же. Питал с одного БП.

На засратые форсунки похоже...

Сайт хрюна Володюшки. Ну и че ты туда поперся?

Так где схема - то? Вроде не новичок, а в упор не вижу

В тазике нет ТНВД. Просто погружной насос. Если остаточное давление не падает менее 2 атм в течение минут 15 - не парься. Все нормально. Проверить, текут ли форсунки можно не разбирая их. Утром, не заводя холодный двигатель, выкрути свечи и осмотри их. Если какая-то влажнит - меняй данную форсунку. Кроме того течь может по РДТ и по обратному клапану в насосе. Пережав обратку, проверяем РДТ. Пережав подачу - бензонасос. Ничего сложного.

Действительно, как лоха развели. Судя по идентификатору - галимая серийка. Причем тупая на низах.

А чем шил?

a205DM53. Понятно откуда? Название софта.

Читать не умеешь? Я писал: Другими словами, равномерным. И причем тут пуля?

Привет всем! Есть желание заняться кондиционерами. Возник вопрос по оборудованию... Набросал список того, что нужно: 1. манометрическая станция 2. вакуумный насос 3. электронные весы (какой вес?) 4. переходники - адаптеры 5. Течеискатель 6. Фреон R-134a 7. Баллон с азотом для опрессовки системы. Не подскажете, кто чем пользуется? Какого производителя лучше брать, что не брать? Что еще в списке не хватает? По п.2 - решил на первых порах сделать из компрессора холодильника. Говорят - работает. Могу ошибаться. Или лучше взять готовую станцию из п.1 и п.2? Тогда какую?

А вообще, тема переросла в демагогию. Пора ее закрывать. Каждый останется при своем мнении.

Расход воздуха через ДМРВ считается ламинарным с родным фильтром. Поставив нулевик с конусом, мы изменяем форму струи. В итоге в центре ДМРВ воздух идет с Большей скоростью, что ДМРВ и фиксирует. Но что происходит у стенок - большой вопрос. И истинный расход может быть далек от реального.

Уже много нулевиков по-выбрасывал, возвращая родную конструкцию. Отзывы только положительные. А по стенду, сам мерял или кто рассказал? Я много тестов на стендах видел. Толку то... Ощущения чисто субъективные. И при начальной мощности двига более 150 л.с. прибавка от нулевика в 3 л.с. - что слону дробина. Через такое Г... не только пыль - но и песок мелкий проникает. Спросите у пилотов - раллистов. Нафига песку в двигателе делать? По большинству же тестов без фильтра движок еще лучше идет. И что? Всем его выбрасывать? Глупость все это. P.S.: Снятие сетки на ДМРВ, установка конуса на нулевик - все это из той же оперы понта. И ничего более. Поток через ДМРВ должен быть равномерным, а не ускоряться в центре, на измерительном элементе, создавая иллюзию увеличенного расхода воздуха. Имеем неверно измеренный расход воздуха - ничего кроме проблем не имеем.

Подсос легко проверить. Открути ДМРВ от корпуса. Чтобы только на резиновой гофре был затянут и провода подключены. Заведи движок. прогазуй. Отпусти газульку и пока не упали обороты РУКОЙ закрой вход ДМРВ. Плотненько. Машина должна заглохнуть. И вакуум должен дерзаться не меньше минуты. Если где-то травит - услышишь шипение и.или потерю вакуума. Можно еще работающий движок пролить водой, например. В месте подсоса обороты меняться будут.

А ты сначала машинку вылечи. Выбрось нафиг это .графию в виде нулевика и верни родной фильтр. От этих нулевиков кроме понтов ничего нет. Только ДМРВ убивают. Особенно те, что с пропиткой. Недели за 3 - 4. И понт весь в индукционном шуме. Ничего больше. А если нулевик с конусом, так еще и провал в районе 2000 об. А если понт нужен - в родном фильтре дно вырежи гдето 7*10 см. Шум будет тот же, а фильтровать лучше будет. И сам ДМРВ поменяй. И не разводись на его мойку. Добьешь его окончательно. ДМРВ боится масла, пыли и воды. Вот как все это сделаешь, так и смотри, как машина бежит, и какой расход.

А мотать тоже нахаляву будешь? Или за бутылку пива?

Микросхема К561ЛЕ5. Логика ИЛИ-НЕ.

Не зря пословица есть: Пока гром не грянет - мужик не перекрестится... Я тоже на работе бэкапы стал делать после краха сервака...

Или подобрать нормальный датчик. И больше не париться. Вообще, в погоне за прибылью некоторые производители автозапчастей не могут логически поразмышлять. Или хотят побольше бабла срубить. Стандартная рабочая температура полупроводников до +85 град. Более дорогие могут работать до +125 град. А рабочая температура двигателя 80-105 град. Вот тут то и экономия боком вылезает. Особенно летом. В основном, страдают ДПРВ и бесконтактные ДПДЗ. Так то при покупке берите датчики в упаковке и смотрите на их температурный диапазон. Если производителю скрывать нечего - он укажет рабочую температуру +125 град.

Так ограничение скорости и работает. Вырезает зажиганием, чтобы движок плавно терял мощность и по достижени заданной скорости вообще не ехал.

Я так и ставил. Только верхнюю опору с растяжки потом убрал, вернув родную гитару. Сама опора была сильно натянута из-за недорезаной резьбы на регулировочном штоке на 1 см. В результате СРУБИЛО сразу 3 болта на передней опоре. И движок лег генератором на балку. При рассматривании болтов под сильной лупой заметил, что они бракованные. Микротрещины были.

На Тазиках в прошивках не было ограничения скорости. Только оборотов двигателя. Кажись, на Евро-3 появилось, но могу ошибаться. На баржах - было изначально.