Softer

Чехов я у нас практически не вижу. Торгаши не возят. Я на вышеуказаных тоже давлю 6 - 7 атм. По крайней мере, всем, кому менял ЭБН, повторно менять не требовалось. А клиентов постоянных много.

Информация верна для BOSCH 0 580 453 453. Другие не брал. Этот полностью устраивает. Что с обраткой, что без. Насосов таких поставил дофига. Лет 5 ставлю их. Цена в розницу около 1300 у нас. Оптом где-то по 950 руб. Итак. Берешь насос у продавца. Он должен быть в коробке. Желтой. Сама коробка должна быть заклеена. Это в идеале. В коробке валяется красная инструкция с черными буквами. Сетки в комплекте НЕТ! Затем достаешь насос. Он в пакете целофановом. обязательно ЗАПАЯН!!! Шов ровный, где-то в 1 - 1,5 см от края. Обычно под небольшим углом наискосок. Сами края пакета тоже идеально ровные. Не рваные. Нет следов облоя. Цвет насоса какой-то желто-зеленый. Напоминает консервную банку из-под кильки. Сам пакетик ПЛОТНЫЙ на ощупь. По толщине где-то 0,3 - 0,4 мм. Мнется плохо. Складки не образует. Если он тонкий - вероятность левака 90%. Кстати, в тонких пакетах насосы не держут обратку. Под клапаном пружинки нет. Иголкой ставятся на место. В пакете ДОЛЖНЫ БЫТЬ следы керосина. Тоесть он внутри ВЛАЖНЫЙ. Если сухой - НЕ БЕРИ. Лажа. Если пакет распечатан, лучше не бери. Не зря, наверное, его вернули. Если берешь, смотрим дальше. На штифте снизу, где сеточка фиксируется, не должно быть царапинок. Если есть, насос уже ставился. Поднеси к носу. Ничем, кроме керосина вонять не должен. Если вонь бензина - не берем. Также можно обратить внимание на разъем. Если ставился - там следы на контактах остаются. Еще могут быть следы установки на корпусе разъема, на соске под шланг. В принципе, все. Написал много, но на самом деле просто. Кстати, заметил, насосы в тонком пакете делают узкоглазые. Один-в один такие же идут в КРАСНОЙ коробке. Хрень еще та. Тоже обратку не держит. Один мой клиент три насоса в одном магазине подряд менял, думал, я его развожу. Пока не купил в соседнем нормальный насос. Да, не стоит брать русские. Ни московские, ни владимирские. Г@вно г@вном. И стоят на 300 руб дешевле. Даже АвтоТАЗ их не ставит серийно. Это об чем то говорит?

Если отмести непропай, то попробуй в блоке EEPROM почистить. На нее похоже. Мусор там. Или накрывается уже.

Когда берешь поддельный насос - это обычное дело. Если будет интересно - опишу признаки оригинального насоса BOSCH 0 580 453 453. Ни разу не подводили.

Упс, дубль

Vasilich, а есть где-нибудь табличка сравнения возможностей ОМЕГА и СМАРТ?

Попробуй прошить с другого компа. Может помочь. Тоже как-то с бошем баловался. M7.9.7+. Рвет на половине и все тут. И порты менял. И скоростями игрался. Подключился с ноутбука. Все пошло. Адаптер и загрузчик те же. Питал с одного БП.

На засратые форсунки похоже...

Сайт хрюна Володюшки. Ну и че ты туда поперся?

Так где схема - то? Вроде не новичок, а в упор не вижу

В тазике нет ТНВД. Просто погружной насос. Если остаточное давление не падает менее 2 атм в течение минут 15 - не парься. Все нормально. Проверить, текут ли форсунки можно не разбирая их. Утром, не заводя холодный двигатель, выкрути свечи и осмотри их. Если какая-то влажнит - меняй данную форсунку. Кроме того течь может по РДТ и по обратному клапану в насосе. Пережав обратку, проверяем РДТ. Пережав подачу - бензонасос. Ничего сложного.

Действительно, как лоха развели. Судя по идентификатору - галимая серийка. Причем тупая на низах.

А чем шил?

a205DM53. Понятно откуда? Название софта.

Читать не умеешь? Я писал: Другими словами, равномерным. И причем тут пуля?

Привет всем! Есть желание заняться кондиционерами. Возник вопрос по оборудованию... Набросал список того, что нужно: 1. манометрическая станция 2. вакуумный насос 3. электронные весы (какой вес?) 4. переходники - адаптеры 5. Течеискатель 6. Фреон R-134a 7. Баллон с азотом для опрессовки системы. Не подскажете, кто чем пользуется? Какого производителя лучше брать, что не брать? Что еще в списке не хватает? По п.2 - решил на первых порах сделать из компрессора холодильника. Говорят - работает. Могу ошибаться. Или лучше взять готовую станцию из п.1 и п.2? Тогда какую?

А вообще, тема переросла в демагогию. Пора ее закрывать. Каждый останется при своем мнении.

Расход воздуха через ДМРВ считается ламинарным с родным фильтром. Поставив нулевик с конусом, мы изменяем форму струи. В итоге в центре ДМРВ воздух идет с Большей скоростью, что ДМРВ и фиксирует. Но что происходит у стенок - большой вопрос. И истинный расход может быть далек от реального.

Уже много нулевиков по-выбрасывал, возвращая родную конструкцию. Отзывы только положительные. А по стенду, сам мерял или кто рассказал? Я много тестов на стендах видел. Толку то... Ощущения чисто субъективные. И при начальной мощности двига более 150 л.с. прибавка от нулевика в 3 л.с. - что слону дробина. Через такое Г... не только пыль - но и песок мелкий проникает. Спросите у пилотов - раллистов. Нафига песку в двигателе делать? По большинству же тестов без фильтра движок еще лучше идет. И что? Всем его выбрасывать? Глупость все это. P.S.: Снятие сетки на ДМРВ, установка конуса на нулевик - все это из той же оперы понта. И ничего более. Поток через ДМРВ должен быть равномерным, а не ускоряться в центре, на измерительном элементе, создавая иллюзию увеличенного расхода воздуха. Имеем неверно измеренный расход воздуха - ничего кроме проблем не имеем.

Подсос легко проверить. Открути ДМРВ от корпуса. Чтобы только на резиновой гофре был затянут и провода подключены. Заведи движок. прогазуй. Отпусти газульку и пока не упали обороты РУКОЙ закрой вход ДМРВ. Плотненько. Машина должна заглохнуть. И вакуум должен дерзаться не меньше минуты. Если где-то травит - услышишь шипение и.или потерю вакуума. Можно еще работающий движок пролить водой, например. В месте подсоса обороты меняться будут.

А ты сначала машинку вылечи. Выбрось нафиг это .графию в виде нулевика и верни родной фильтр. От этих нулевиков кроме понтов ничего нет. Только ДМРВ убивают. Особенно те, что с пропиткой. Недели за 3 - 4. И понт весь в индукционном шуме. Ничего больше. А если нулевик с конусом, так еще и провал в районе 2000 об. А если понт нужен - в родном фильтре дно вырежи гдето 7*10 см. Шум будет тот же, а фильтровать лучше будет. И сам ДМРВ поменяй. И не разводись на его мойку. Добьешь его окончательно. ДМРВ боится масла, пыли и воды. Вот как все это сделаешь, так и смотри, как машина бежит, и какой расход.

А мотать тоже нахаляву будешь? Или за бутылку пива?

Микросхема К561ЛЕ5. Логика ИЛИ-НЕ.

Не зря пословица есть: Пока гром не грянет - мужик не перекрестится... Я тоже на работе бэкапы стал делать после краха сервака...

Или подобрать нормальный датчик. И больше не париться. Вообще, в погоне за прибылью некоторые производители автозапчастей не могут логически поразмышлять. Или хотят побольше бабла срубить. Стандартная рабочая температура полупроводников до +85 град. Более дорогие могут работать до +125 град. А рабочая температура двигателя 80-105 град. Вот тут то и экономия боком вылезает. Особенно летом. В основном, страдают ДПРВ и бесконтактные ДПДЗ. Так то при покупке берите датчики в упаковке и смотрите на их температурный диапазон. Если производителю скрывать нечего - он укажет рабочую температуру +125 град.