рудольф

ситуация такая: имеем авто ваз-2112 1.5L 16V эбу январь 5.1 Е2 паспорт: сер.№2112-1411020-41, код программы 1411010-41 идентификатор J5VO5J16. на хх расход воздуха-7.7-8.3, пол. рег. хх26-28 уоз-10-12 длит. впр.-3.56-3.73 дк 0.117-0.703. давление на хх 2.6 при перегазовке 3.0 с пережатой обраткой 5.5. плавно нажимаем на газ всё нормально резко педаль в пол задержка с пол секунды, подрыв. данные со сканера мт10. со слов клиента неисправность с завода. машине года 4, странно как-то можно было-бы кивать на дмрв дык он бы умер уже за это время, а так данные диагностики в норме вроде, у кого какие на сей счот мысли есть?

доброго времени суток народ. есть у нас в районе автомобиль: фиат уно с двигателем д138 объёмом 1,1л образца 19.. года пол года простаивает из-за отсутствия регулировочных шайб и р/вала. в крае чечек на енту машинёшку нет. пару лет назад подшипники на диференциал пришли аж с сингапура. может кто знает с чего на это безобразие шайбы подойдут. совет отправить авто на заслуженный отдых не действует говорит прирос корнями.

alex в принципе верно что-бы снять шрус шаровую откручивать, а там и видно всё будет, и гранату, и шаровую, подшипник верхний который к стати тоже может мозги потрахивать хотя я предпочитаю сначала всё основательно потрясти, покрутить, позаламывать лениво раскручивать лишнее

А какая наружняя или внутренняя? наружная. вот только она на поворотах хрустеть постоянно должна, а у тебя стук одиночный. хотя я то-же видел развалившуюся в тло гранату ни как себя не проявлявшую. загони на яму осмотри всё толком, покрути привод рукой люфт в гранате недопустим, энергично подёргать за рулевой наконечник люфт не допустим, осмотри шаровую: заложи монташку между цапфой и стойкой и пробуй растягивать шаровую люфт не допустим.

СЫН это продолжение рода поздравляю!!!!!!!!!!!

подозреваю ввёртыш не при делах, скорее трещина на втулке. была бы совсем оторванная голова можно было бы сделать фасонную шайбу-на шайбу колпачок, шайбу на клапан и вся эта конструкция прижата к головке пружиной клапанной. я такое на жигулях делал срабатывало.

добил сегодня этот каб, клиент говорит раньше приехать не мог, ula ты был прав, шарика как вроде никогда и не было, с другого поставили так ещё и убавлять подачу пришлось вот как-то так, всем спасибо за участие.

ДИС а чем жидкость гоняеш насосом? не портится?

шарик, всё правильно я про него забыл а уровень в норме я с этого начал

закручен там двойной гусачок, может заменить его на одинарный в первичную камеру типа рас провал где-то около полного открытия значит топлива мало, а тут всё из ускорителя в первичную камеру оно-же весь подрыв на ней

переходной режим, была такая мысль. когда-то игрался с карбом газ53, брал у знакомого книжку где подробно было описано при каком положении первой заслонки должна начать открываться вторая, а по 151 карбу у меня таких данных нет. отверстия переходных систем обеих камер думаю работают в начале открытия заслонок, а тут провал перед тем как начать открываться второй заслонке, может воздушный жиклёр в первой камере сменить обогатить в смысле попробовать опять-же жрать бы не начала.

авто-баргузин, двиг.-4063, эбу-микас7.1, карб.-к151д: резко нажимаеш на газ небольшой провал где-то около того как открыться второй камере. карб с виду новый, замерял производительность ускорительного насоса-10мл.л по книге 10+/- 2.5. удивил стабильный уоз на холостых /двиг. слегка колбасит/ заменил вв провода, колпачки трясти перестало. диафрагма ускорителя целая, винтики которые к нему относятся вертел-убавить можно добавить нет, гусачок промыл, продул. что-бы предпринять что-бы добавить эти 2,5мл.л может их не хватает для нормального подхвата ещё этот угол подозрительный, может у кого есть мысли какие по этому поводу.

всех благ

у меня тоже семёрка правда карбюраторная и "слегка пожилая" 89-го года мечтаю заменить может кто знает где лежит кейс с деньгами я бы поделился.

когда ЕЕПРОМ почистил может стоило с апс разъём снять на всякий случай

минуточку если питания нет любого эбу на связь не выйдет если имо не активирован остаётся цепочка задающий диск, дпкв, проводка, мозги если конечно нет какой нибудь хищной сигналки и вот ещё чисто мои фантазии: машина перевёртыш различные замыкания в проводке в апс поселяется какая нибудь ересь которой она с удовольствием делится с эбу а? нет?

у меня есть фабричный стенд ки-968 называется древний и недоукомплектованный можно полноценно проверить трамблёр, генератор, стартер с первыми двумя вопросов нет а вот стартер как к нему прилепить не знаю, каких-то примочек не хватает, правда когда им последний раз пользовался уже и не помню

sivab не знаю имени я не пытаюсь поймать тебя за руку я хочу прояснить для себя непонятное. р/в стучит глуше тяжелее что-ли со стаканами не сталкивался но не помню откуда у меня это в голове звук стаканов должен быть иным как-бы не пропасть с оборотами не знаю поршни тоже думаю стучат глухо ибо дюралевые а дюраль металл глухой я вот как-то слышал как чавкают кольца в выломанных перегородках вот это пожалуй ближе к клапанам как мне показалось на счёт книги не понял есть ли у меня такая-нет если мне её предлагают я не отказываюсь от литературы. я вот только что в курилке жаловался полез в поисках ответа на свой вопрос да на такой форум налетел всё настроение испортила какая-то падла

сергей мы не знакомы но это не важно трудно что-либо добавить к выше сказанному удачи она ни кому не мешает

разовьём мысль нивовский р/в кроме внешнего вида чем разный фазы подъём, а если его в классику тяговитее наверное станет или как

alex а как по внешнему виду нивовский р/в отличить от копеечного и ещё 2101-2107 одинаковые? как-то внимания на это не обращал. в магазинах это называется р/в на классику без раздела по моделям

в случае когда зазор около дела на холодную стучат нагреется перестают почему?

чесно говоря я такой мотор даже не видел мне просто любопытно стало что за проблема с регулировкой. на девятках пару раз от беды стачивал шайбы а тут шайба и стакан одно целое оказия. судя по жосткому допуску на зазоры придётся видно заморачиватся со стаканами устранять последствия прогоревших клапанов дороже выйдет

думаю так: две крайности зазора практически нет- на горячую плотно не закроется в результате очень быстро прогорит, зазор слишком велик-клапан не открывается полностью результат потеря мощности поправь если что не так

трудно так советовать данных то никаких может там просто рд заклинил/как вариант/ у тебя есть что нить диагностическое хоть какие-то данные дал бы а так прошивку эконом. поставь