michpm

Подскажите где в машине расположен датчик температуры воздуха за бортом

(в частности на ВАЗ 2112). А то при -5 на улице Маршрутный комп показывает +30.

АЦП ты на этой "консерве" с этой прошивой не посмотришь. Давно таких "раритетов" не попадалось поэтому сразу не вспомню можно ли АЦП смотреть после замены прошивки.

Была с полгода назад машинка с такой прошивкой. И не работала как надо и не ехала и SSM такой же примерно выставляла. Решили не заморачиваться и залили прошивку посвежее (что-то из "тюненых").

По поводу картерных газов. Так и должно быть - ибо контроллер регулированием РХХ компенсирует возрастание оборотов (воздуха то свежего мы подали сняв трубку). Для практики: попробуй на карбе с "кастрюли" шланг вентиляции снять - обороты и подрастут.

2 Stich:

Судя по приведенным тобой фотографиям мощность все-таки не 140 а 112 л.с.=83 КВт. 140 же это крутящий момент.

Помнится на Honda Civic ставили VTEC-овские движки. Дак с 1,5 литров по момему столько примерно л.с. и выходило.

Посмотри здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09 (это не реклама)

Довольно нелохой сатйт по фольксвагенам.

РАЗЛИЧИЯ ПО ДВИГАТЕЛЯМ 2111 и 21114 можно посмотреть (с картинкаме)

здесь http://www.autominsk.by/?action=view&ID=5515 ,

здесь http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=43663

и здесь http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=43488

Вчера машинка умерла совсем - "кончилась" искра. Проверка системы зажигания показала, что катушка, коммутатор и датчик Холла "живые". (Про свечи просьба не напоминать). Но выяснилось что с "гребанного" EZK на коммутатор (amplifier) не приходит управляющий сигнал. По мануалу: сигнал должен быть пульсирующий с напряжением от 0 до 5 вольт. Проверка показала наличие на выходе 16 из блока EZK и на входе 5 коммутатора (все контакты пронумерованы) напряжения около 0,5 В без всяческих пульсаций.

Дальнейшее вскрытие блока EZK выявило перегоревшую "массовую" дорожку, которая впослествии была восстановлена (без каких-либо результатов, искры как небыло так и нет).

Теперь ищем новый(другой) блок EZK...

После перетрясывания проводки от ECU проблема самоутранилась (вспыхивающая СЕ 4-4-4-4-4. При возрастании оборотов двигателя - лампа мигает чаще). Но через буквально неделю появилась опять. В поисках решения набрел на http://saabnet.com/aas/2000.W43/1239269939.79944.html. В двух словах про что-там: эти коды как я понял (с моим знанием английского) выдает EZK Ignition system. Причем скорее всего виноват (из текста) датчик детонации (knock sensor). К сожалению с полной уверенностью не могу сказать что он присутствует на испытуемом автомобиле.

Если есть у кого описание из ALLDATA: 1085791 OCT 85 EZK Ignition System - Description and Fault Tracing или 0486838 APR 86 EZK Test Socket - Incorrectly Wired или 0186820 JAN 86 Tool - EZK Ignition Test Harnes- скинтье плиз. Буду благодарен за любую информацию по EZK, особенно за электросхему.

Ну во первых, надо проверить уровень и плотность электролита. Если все в норме необходимо проверить идет ли зарядка с генератора. Если все перечисленное в норме, то замерять ток при всех выключенных потребителях. Если больше 50мА, то можно поочередно выдергивать предохранители - так определим что за устройство садит аккум.

Бывает еще если верх аккумулятора сырой, то разряд происходит там. Видел как-то аккумулятор на котором была дорожка из электролита от "-" к "+" и аккум подыхал за час. Ну и закоротившие банки нельзя исключать.

Проблема с машиной была решена хозяином авто самостоятельно. Причина была в прогоревшем клапане 4-го цилиндра. Прогар был "хитрый", т.к. замеры компрессии (в 4-х разных сервисах) неисправность не выявили. После всех своих мытарств хозяин авто решил скинуть "голову" и только после того как было принято решение о притирке клапанов и были сняты все клапана баг был найден и устранен. О том как прогорел клапан говорить не могу (т.к. не видел его), но со слов хозяина понял, что "свищ" был в районе стержня клапана (под нагаром и отложениями. Тема закрыта. Всем спасибо.

Вобщем человеку на машинке меняли ЭБУ (не мы). Обошелся он ему в 15 т.р. Старый был Bosch. Новый ему привезли SAAB-овский После замены блока возникли проблемы с ДК. Вышибало периодически 1-2-2-2-3 (бедная смесь) и 1-2-2-1-2 (что со смесь на "крейсерской"скорости)

(крейсер бля :xaxa ). Причину вроде нашли - неисправности были в цепи нагревателя ДК.

Теперь новая беда: коды 4-4-4-4-4 либо 3-3-3-3-3, причем моргают постоянно внезависимости от того заведена машина или просто включено зажигание. В чем м/б дело?

Если есть у кого э/схемка этой ЭСУД из Mitchell или другая нормальная киньте в меня :) А то даже имеется книжица по этому авто, но помогает мало, т.к. по цветам проводов полное несовпадение.

Сколько мармулеток на диск готовить?

Машинка ВАЗ 2115, контроллер Bosch M7.9.7. Пробег около 30.000. Установлено газовое оборудование. Ездила постоянно на газу. Возникла следующая неисправность (что на бензине что на газу): машина "не едет", при сбросе газа в движении - глохнет, на холостом ходу двигатель поддтраивает, при перегазовках бывает стреляет в глушитель. Диагностика выявляет множественные пропуски зажигания в 1 и 2 циллиндрах. При этом время открытия форсунок по программе Research (на бензине) - 9,5-10мс, на газу (эмулятор) - 4-4.4мс. Были заменены (без какого-либо эффекта):свечи, провода, МЗ, ДМРВ, контроллер. Замер компресии (по словам хозяина) неисправностей не показал. Человек уже посетил порядка 4-х мастерских - никто не может выявить неисправность.

З.Ы. Подкиньте ссылочку, где почитать про алгоритм обнаружения пропусков зажигания (интернет сегодня дохлый -> поиск не рулит)

проверять нужно с ДПКВ,от ДТОЖ при любом сопротивлении

машина все равно заведется,даже если он будет показывать

-30 гр. (100к) она не сразу зальет свечи,а может завестись и дымить

чернотой.

Приезжала как то Волга с блоком СОАТЭ. И был у нее глючный датчик температуры. Иногда получалось ее завести. А иногда на заведенной машине при просмотре параметров диагностики значание температуры уходило в -255 градусов и машинка глохла. После этого она не заводилась. Вылечилось все заменой датчика.

Убедись, что у тебя аккумулятор "живой". А то частенько после такой процедуры приходится "прикуривать". Одного человека садишь в салон (за педали). Выкручиваешь все свечки. На инжекторе отключаешь разъем управления форсунками. Педаль газа и сцепления - в пол. И крути стартером, только копрессометр в циллиндр не забудь вставить. Нормы для каждого двигателя свои. Упрощенная формула: 1,3 х степень сжатия дв-ля (для бензиновых). Т.о. для классики: 1,3*8,5~11. Норма разницы копрессии по циллиндрам - где-то 0,5 атм.

Собственно проблема возникла с наступлением морозов (заводить то рекомендуют на бензине). Потому то человек к нам и примчался. Жили бы мы где в районе Сочи - то и проблемы бы этой не возникло. Ездил бы он газу и горя не знал. Ну это так - лирическое отступление.

В результате дальнейших экспериментов с машиной начали выплывать следующие "бяки":

периодически стала вылетать ошибка - обрыв форсунки 1-го цилиндра

Массовый расход сразу после пуска - 6-7 кг. После "разгазовки" подымается до нормы. При замене массовика - то же самое.

Через полчаса подъедет снова и начнем углубленное "копание".

скока машинка на газу катается?

Последние полгода по моим сведениям машинка бензину практичски не нюхала.

ищи по впрыску топлива проблеммы.

Это все понятно. Однако интересует закономерность возникновения ошибки "053—неисправность датчика угловой синхронизации" при переключении на бензин (При этом длительность впрыска - 5,5 мсек - немного больше чем нужно). На газу ошибку не вышибает.

По поводу не достаточности вводных данных - предполагается что массовый расход и т.п. не вызывает опасений.

ГАЗ 3110, Микас 5.4, переключение на газ при помощи эмулятора.

При старте на бензине вышибает ошибку 053 и двигатель начинает троить. При работе на газу работает ровно. Машина эксплуатировалась преимущественно на газу (такси). Сопротивление на ДПКВ - 650 Ом. Переменку на датчике не измерял. В чем можете быть трабла?

Посмотри разъем на датчике температуры всасываемого воздуха. У меня была похожая трабла - дело в нем оказалось (провод преломило)

Кто как спасается от заливания контроллера осадками?

Видал умельцев которые весь блок в полиэтилен заворачивали.

Я же щель между крышками ЭБУ автопластилином промазывал а также болты крепежа этих крышек им замазывал. Ну и конечно разъемом вниз...

Держите еще прогу от Ромика...

Да, попробуй DualBosch-ем склеить и залить

Приезжал человек на днях. У него Январь-5-41. Выскакивают ошибки 1600, 1612. При плавном разгоне - машина едет. При более резком нажатии на педаль отрубаются две форсунки, двигатель начинает колбасить и машинка встает. Ему порекомендовали заменить блок (не мы) на аналогичный, и после замены проблемы исчезли. Дак вот приехал он к нам с вопросом можно ли блок починить. Я поменял ему прошивку К17 на М30 и отключил иммобилайзер (с помощью вкладочки в WLoader). После этого поставл блок на свой авто и откатал его в течении около 2-х часов - ни одной ошибки и форсунки не отключаются. Ездил с ноутбуком. Иммобилайзер у меня не активирован. Может ли штатная АПС вносить такие глюки (троит, двоит, не едет) в работу двигателя?

По моему такая же проблема http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=13057&hl=

Внимательно прочитай хелп к Комбилодырю 2.1.10 (в библиотеке лежит)

http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=4775

Как то по запаре тоже влил такую прошиву защищенную - в результате пинцетом две ноги (из хелпа) замкнул до установления связи с контроллером и вуаля... блок был спасен.

Проблема решена. Разобрал магнитолу и нашел подстроечный резистор.Крутанул его градусов на 30 по часовой стрелке. Теперь читает все диски, правда на Verbatim-ах скачет немного. Всем спасибо.