michpm

Имеется Daewoo Matiz и Chevrolet Spark (Matiz II для Европы). Оба с движками по 0,8л. Но разница в расходе доволно существенна: Spark в городе - 5,6, а Matiz (почти как отечественные 08-09) - 7,2л.Оба находятся в одинаковых условиях эксплуатации (т.н мини-такси). Существует ли какое нибудь решение для снижения аппетита у Matiz-a? Как реализовать перепрошивку ЭБУ, чем читать/писать? Что случиться, если в Matiz залить (если возможно) прошивку от Spark-a (если удасться считать)?

В этом Сириус-Телекоме Lukey-852D+ стоит 1799руб. У нас она стоит 3800руб. Нехреновый разброс цен получается. Но как я понял цены в сириусе указаны для оптовых покупателей.

Вопросы в тему:

Что надежнее, когда компрессор фена находится в коробке паяльной станции (пример:Lukey-852D+) или фен с встроенным компрессором (пример: Lukey-868)?

Нужно ли докупать какие-нибудь специальные наконечники для паяльника (монтаж/демонтаж SMD) или при должном умении можно справлятся и стандартным?

Наконечники чьей фирмы лучше использовать?

Какие флюсы лучше использовать для автоэлетроники?

Информацию смотреть в ELSA (если есть). Раздел Heating, Ventilation, Air Conditioning System.

Установка в базовых (Basic Settings) - канал 001 (должен быть включен кондей (если есть))

Когда все четыре значения на экране станут в 0 - процедура Basic Settings закончена.

Проверить на наличие ошибок.

Ошибки наверное все-таки 01271-Temperature flap positioning motor V68 и 01274-Air-flow flap positioning motor V71

Также можно использовать Final Control Diagnosis (Тест исполнительных). Поочередно будут включаться исполнительные механизмы. Так и проверишь свои моторы на работоспособность. Толко двигатель прогрей.

Не могу вкурить, что в проце может кончаться...

Свободные электроны :)

Вот схемки из Автодаты по движку AUQ (тоже 1,8Т 132kWt/5500).

Может подойдут

На схеме wiring

A35 - ECU

B132 - camshaft position sensor

B105 - Turbocharger boost pressure sensor

B69 I, II - Knock sensors

B54 - Crankshaft position sensor

B24 - Engine coolant temp. sensor

B25 - Intake air temp. sensor

Вот, почитай. Правда на английском.

Из-за того что постоянно работают вентиляторы - машина очень долго прогревается и не нагревается до рабочей температуры. Текущая "рабочая" температура - 78 градусов (по VAG-COM).

Эл.схему в ELSA нашел (как 97 г.), но возникли вопросы по размещению некоторых компонентов.

Не нашел где находятся radiator fan series resistor (№39) и термопереключатель (F18, F54).

Подскажите где искать эти компоненты.

Одна из "подопечных" (2107i) на HL-прошивке очень резво удирает от 2110 и 2109(9) 8V. При этом все железо стандартное. Расход в ГЦ ~ 9л.

А никто не сталкивался с такой бедой: у меня VAG-COM (512.4) при подключении к Audi A6 (97г., AAT) постоянно теряет связь с блоком? При этом нет разницы какой это блок: engine, instruments, abs или airbag. Коннект рвется через сукунд 5. При этом только успеваешь прочитать идентификационные данные блока и зайти Measuring, выбрать группу и посмотреть своеобразный Freeze Frame (потому что на этом месте connect проги с адаптером заканчивается). Прога ругается на: обесточивание, какашки в к-линии, плохую версию eeprom и т.д. При попытке нажатия кнопки Test в опциях - сообщение об ошибке в драйвере USB (что-то USB_HAndle_...). Соединиться с какм-нибудь блоком получается только после снятия адаптера из USB-порта. ПРи этом на бензиновых движках такой беды не замечалось.

Что это может быть?

Месяц уже ищу что нибуть результат 0

А что ищешь то? Поконкретнее.

Ищи RCO-потенциометр и им регулируй

Нажми на "Опции просмотра" и выбери "стандартный"

У тебя скорее всего выбрано "древовидный" или "дерево" или "каскадно"

Я выкусывал и по небрежности, оторвал гнездо.

Это чем так выкусывать можно? Я обычно пользуюсь прибамбасом (не знаю ка называется) из дамского маникюрного наборчика (для откусывания заусенцев).

самый крутой паяльник - это обычный наш, родной, с жалом 4мм

А что тебе мешает медный паяльник напильником хоть до 1мм сточить?

Именно для сохранения дорожек рекомендую осторожно выкусить микросхему с платы. Откусываешь сначала с той стороны, где удобно подобраться. Затем поднимаешь микруху и откусываешь ноги с другой стороны (можешь покачиванием микрухи их отломать). Выкусывание предпочтительнее тем, что ты сможешь очистить отверстия под ноги более тщательно (с помощью отсоса). Если микруху не выкусить, то можно при ее демонтаже из платы повредить те самые дорожки + на микрухе есть две "массы", которые надо очень долго греть, если ее не выкусывать, т.к. греешь не только ноги но и плату и саму микруху. Использование же более мощного паяльника может привести к тому, что ты пережгешь клей который крепит фольгу к текстолиту и дорожки начнут отслаиваться....

Больше похоже на вычисление кодировки блока, чем на вычисление логина

Значит, была такая же проблема.

Решил с помощью утилитки Bouncer

Распаковывешь оба файла в один каталог и запускаешь BouncerGui.

Идешь в меню Config->Options (F1)

В поле ListePort - ставишь любой порт прослушиваемый твоей машины (например 1080)

В поле Destination:Port - указываешь 85.214.65.222:3128 (proxy ftp oktja)

Если твой прокси поддерживает авторизацию то в полях SSL tunneling Options:

Отмечаешь галочкой HTTP proxy to SSL tunnel trough

Указываешь IP-адрес ТВОЕГО прокси логин и пароль для ТВОЕГО прокси

В поле Optional Options:

Отмечаешь галкой IP Bind и вводишь туда 127.0.0.1

Жмякаешь Save to Registry и закрываешь окно настроек.

Теперь в меню File - выбираешь Start (F12)

В появившемся окне будеть написано:

Bouncer v1.0.RC6 (MileStone)

Build Date: Apr 25 2002 21:18:15

Copyright © 2002 Chris Mason

All Rights Reserved

[09:49.47] Waiting For TCP Connections On 127.0.0.1:1080

Теперь открываем свой браузер и в настройках прокси прописываем: 127.0.0.1:1080

Вводим адрес: www.oktja.ru\ftp\ и ... вуаля - появляется окошко с предложением ввести логин и pass.

У меня в Mozilla приходится дважды вводить login и pass после чего захожу на FTP.

Всем спасибо я решил проблемму

А поподробнее про решение, вдруг у кого такие же грабли будут.

TO IvanR: смотри личку

Почитай темку про спец.каналы адаптации http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=7266&hl= там где много и по английски.

А вообще в той теме речь идет, по-моему о проге Lemmiwinks от RevoTechnik (персонаж в SouthPark такой есть) или ее аналоге CustomSetting. Сам я эти проги не юзал, хотя на винте имеются.

Для начала в профиле укажи место жительства, может поблизости мастер по VAG найдется. Во-вторых- не все являются дилерами или обладателями ETKA и сложно по VIN-номеру судить о типе двигателя и КПП => нужно указать код двигателя и тип коробки. (автомат или ручная). Год у машины, я так понимаю 2001?

Про каналы адаптации: мне известны только 14 каналов, причем не все эти каналы могут быть реализованы в конкретном автомобиле. Поэтому поподробнее про действия Вашего мастера...

Начал просматривать свои данные по каналам адаптации и нашел такую бодягу:

Channel 18:

• On some EDC-15 ECUs, this channel has a non-zero value in it like 190.

• Yes, that's the "speed limiter". Don't mess with it!

• It can only be adjusted downward, and it's one-way! You cannot increase the value, and if you decrease it, you're stuck with it.

• So unless you want to permanently decrease your car's top speed, Don't mess with it!

• If you do mess with it and your car ends up with a lower top speed than it had before, don't call us, don't e-mail us, and don't complain that we didn't warn you!

Дословно, у кого сложности с англицким: На некоторых ЭБУ EDC-15 в этот канал записано ненулевое значение (скорости), например 190. Это значение может быть изменено только в сторону уменьшения. Однажды уменьшив это значение Вы больше не сможете его увеличить.

Одним словом - попадос с этим 18 каналом....

Вот beta версия SMS DIAG для 7.9.7 - евро 2/3 и MP 7.0

Удивительно, но работает (контролировал Scanmatik-ом)

Нехватка - хлопок во впуск

Склоняюсь, что надо посмотреть состояние фильтров топливных. Потому что как хозяин пригнал автомобиль, так там ничего не менял (ни масло, ни свечи). Ждет даты следующего ТО (по сервисной книжке в 100.000, т.е еще через 4000 км).

Вымораживает лишь то обстоятельство, что трабла проявляется при ПЕРВОМ запуске. Даже если машина в течении дня после будет стоять 6 часов на улице, то после такой стоянки она заводится с вероятностью 100%.

По датчику температуры - исправен он сам...

Расхождения показаний ДТОЖ по сравнению с датчиком температуры для климата (в холодной машине) было 2 градуса (по VAG-COM).

Автомобиль 2000 г.в Двигатель ARG - 1780 куб.см - 92 kW

WIN: WWWZZZ38ZY333542

При попытке запуска после ночной стоянки автомобиль заводится лишь 7-8 раза. При этом если он все таки завелся, то повторные попытки пуска проходят без проблем. При этом на прогреве (примерно до 40-50 градусов) при "игре с педалью газа" слышны хлопки. Даже если автомобиль находится на улице и остывает до уличной температуры в течение дня последующие пуски двигателя происходят без проблем.

Были сделаны адапатация и читска дросселя. Без эффекта. Датчик температуры двигателя проверен и исправен. ДМРВ - без нареканий. Сейчас специально выезжал к клиенту с ноутом. Результат: без газа педали газа не заводится (глохнет как будто отрубает иммо). При попытке пуска с педалью газа (как на карбе "играем") - кое как заводится. Слышны хлопки в глушитель. При этом ОДИН раз вышибло ошибку по иммо - 17978. Больше никаких ошибок по ИММО нет.

Кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите "где собака зарыта"

Также слышал про адаптацию заводских параметров длительности впрыска на холодном пуске, но ни где (в сервисной книжке) не мог найти LOGIN для указанного в сабже движка.