a-vrk

Да просто на калиновские прошивки карт нет в СТР4. А попросили убрать отсечку по оборотам, ну и так поиздеваться еще немного.

Такая же хрень была, когда массовик спалили горючей жидкостью при запуске. Заводиться и глохнет. Хотя если начало глохнуть после прошивки, то не факт. У меня один VS прямо при диагностике умер, просто перестал заводиться вообщее, заменили на Январь - все нормально.

И чем это чревато? Всетаки стоит переделывать Калину под Е2, заливая B104DQ17? Динамика изменяется или как?

Если шьешь этим, то все должно получиться. Естественно прошивка должна быть вместе с фулфлешем (склеена конвертером для БОШ) и иметь расширение НЕХ.

Если на калине вместо B102CQ05 Евро 3 поставить B104DQ17 Евро 2, Епром перешивать надо или можно не трогать?

Датчик кислорода отключать надо при работе на газе? Может можно залить вместо e0005513 Е-2 прошивку e0000628 3163 Р-83 без ДК. Или каждая прошивка для своего блока? Епром тогда тоже перешивать, или его вообще трогать нельзя?

Парни, может кто уже делал прошивку на Микас 7.2 УАЗ Патриот? Серийная прошивка UXZDA442 E0005513. При прошивании никаких косяков нет? Микас не шил ни разу. Всем заранее спасибо.

Программатором и прогой от Vasilicha можно зашить? (Ясно что она для Япошек, но микросхемы те-же). И микрухи 93с(s)xx при записи автоматом стираются, т.е. предварительно стирать их не надо? Внутрисхемно можно Спринтер делать? Панель VDO 2002 год, одно окно.

Разницы нет никакой - ДСТ или МТ не показывают не потому, что им не хочется, а потому, что ЭБУ не фиксирует пропуски воспламенения. Бывает и троение дикое, газуешь аж катоколлектор красный, а ошибок нет.

Для отечественных авто по крайней мере два вида. 1. Новый для Я7.2, БОШ797 2. Старый для всех остальных

Как переходник называется от ЧИП-ДИП? На основе какой микрухи сделан? А то может тоже надо заказать?

Насчет того, как определить неисправную (неисправные) катушку при отсутствии ошибок. Если тупо менять не хочеться, вероятно можно на работающем двигателе снимать разъемы с катушек и следить за изменением работы мотора. Думаю страшного ничего не произойдет, т.к. снимаем низковольтную часть (сам не пробовал). Соответственно, если изменений в работе двигателя нет (можно и погазовать), то данная катушка неисправна. Ну еще можно и по осциллографу посмотреть, все хорошо видно. (Цепляемся низковольтным входом осцилла на управляющий провод разъема катушки) Но заменой в большинстве случаев быстрее и надежнее.

Если есть подозрения на катушку и не выскакивает ошибка, просто меняю катушку. Надо просто иметь 2 катушки в запасе. Две потому-что был случай, что вышли из строя сразу обе. И ошибок не выдает, а троит. По одной меняешь - все равно троит. Потом дошло - поменял две, и все заработало. А разрядник не всегда дает правильную картину.

Стабилитроны Р6КЕ39А. Смотри схему. Таким образом переделал уже два блока (третий на очереди). Работает все ОК. Короче ставишь два стабилитрона и удаляешь диод. Добавлено Схему, блин, забыл, ё-моё. Вот.

Статическая производительность форсунки (количество топлива, подаваемого форсункой за 1 мсек при номинальном давлении). Так что это не коэффициент, а конкретная величина. Берешь рампу с форсунками и регулятором давления, цепляешь к бензонасосу, открываешь форсы и льешь. Размерность должна получиться в мг/мсек. Из четырех форсунок можно взять среднее значение. Правда имеет значение напряжение батареи, какое точно должно быть, я не в курсе.

Ноутбук РоверБук Партнер, 2 года. Взял б/у. Батарея держала 54 минуты. Пробовал Battery Doubler, правда до конца не разряжал (закончил на 5-6%), побоялся из винды. Результата ноль.Потом нашел в Биосе что-то типа КАЛИБРОВКА БАТАРЕИ. Зарядил полностью батарею, перезагрузился в БИОС, включил КАЛИБРОВКУ и выдернул блок питания (ноут попросил об этом). До 4% батарея разрядилась минут за 45, а дальше простояла на 4% минут 30. И далее разрядилась до 0% с последующим отключением. Затем заряжал, пока не погас индикатор заряда. Батарея уже показала 1ч25мин. На следующий день сделал калибролку опять. Время остатка батарея уже показала 1ч50мин. После третьей калибровки время не изменилось. РЕЗУЛЬТАТ вполне меня устроил. Кстати, для новых Роверов из БИОС включаем КАЛИБРОВКУ не вынимая шнура блока питания, прога сама разряжает батарею до 0% и снова ее заряжает до 100%. И так три раза. Такая КАЛИБРОВКА занимает по времени до 24 часов. P.S. Если бы разряжал ноутбук Battery Doubler до 0%, возможно результат был бы таким же (время работы увеличилось бы).

Прошивки I02 абсолютно одинаковые, а L05 отличаются настройкой аттеньюатора и фильтра по каналу детонации и настройкой кондиционера. Насколько эти изменения критичны в L05, я не знаю, если кто в курсе - подскажите.

Я тоже катушки один раз пробовал менять, в конце-концов оказалось, что вышли из строя сразу две катушки. Какие именно довольно точно проверяется по пропускам вооспламенения. Очень часто забиваются форсунки на этих двигателях. Если есть чем, сделай предварительно баланс форсунок, прежде чем их снимать. А так правильно сказали, цепляй манометр (должо быть 3,8-4,2 атм), если сетка на бензонасосе забита стрелка сильно тресется.

Что-то страшно подключать напрямую к АКБ автомобиля, там скачки напряжени, вдруг или еще что? Где-то была схемка простенькая, надо поискать.

Набери в Яндексе Battery Doubler 1.2.1 и скачивай. Просто через ЖПРЗ задолбаюсь выкладывать. Name: hauer S/n : 9076132509658 Пароль вводить при подключенном интернете

Архив битый, а на сайте что-то не нашел ничего про логи.

Ребята, напишите пожалуйста еще раз подробно, как делать рекалибровку аккумулятора прогой dual battery. 1. Зарядить полностью 2. Отключить питание и включить рекалибровку. Здесь вопрос: давать разряжаться аккумулятору до 0% или нет? Просто есть мнение что после разрядки в ноль, литиевый аккумулятор может выйти из строя. 3. Заряжать аккумулятор (сколько?). Комп лучше не запускать в это время? Если что пропустил, поправьте. Кто делал, отзовитесь. ОСОБЕННО волнует вопрос, РАЗРЯЖАТЬ батарею до 0% или лучше не рисковать? Спасибо.

У меня тоже на Меллениуме на связь с БОШ 797 не выходит.

В самой прошивке с RCO от Паулюса уже стоит защита от считывания, во всяком случае ТХ54 с защитой, после программирования ею контроллера и дальнейшего чтения, считываются одни FF.

Режем ножницами по металлу, а не болгаркой - совершенно пожаробезопасно. Так-же отгибаем два края, а потом загибаем обратно. Если трубка поверх насоса - грубой мужской силой отгибаем ее на край бензонасоса и никаких проблем. По-моему клиент только радоваться должен вырезки люка, т.к. избавляется раз и навсегда от снятия бака при проблемах с бензонасосом. Все получается аккуратно, дешево, надежно и практично.