Полезно знать начинающему

[Gerovas]

Кипение тосола. Причины и следствия.

 

В ВАЗовских калибровках, как правило, установлена температура включения вентилятора охлаждения двигателя 105 градусов Цельсия. Сделано это для того, что бы при полностью прогретом двигателе можно было обеднять смесь, тем самым экономя топливо. В ДВС температурный режим задается термостатом и электровентилятором. При закипании многие бросаются менять термостаты, искать воздушные пробки и "чиптюнить" ЭБУ, хотя это не решение проблемы, а ее задвигание в дальний угол. Настоящая причина закипания в том, что под видом тосола нам продают воду, подсиненную и заправленную кислотой, для повышения удельной плотности. Такой "раствор" начинает кипеть при 95-98 град при атмосферном давлении, а в системе охлаждения - еще раньше. Замена жижи на фирменный антифриз полностью решает проблему. Синька же, кроме всего прочего, благодаря своим кислотным свойствам, активно пожирает алюминиевые сплавы, приводя в негодность дорогостоящие ГБЦ, радиатор и т.д. Посмотрите на фото. Комментарии излишни.

Изменено 22 сентября, 2005 пользователем Gerovas

[Kuzmin_M]

Да-ааа .....

Нет слов......

Но есть самая простая и мало заметная причина, когда в системе нормальный тосол, но он всёравно кипит. например в некоторых прошивках МП7 температура включения вентилятора 107 градусов, при такой температуре каким бы ни был тосол или антифрис, кипеть он будит если ..... в системе не держится давление!

Чаще всего причиной является пробка на расширительном бочке, а точнее клапан пробки.

[Gerovas]

Ты прав. Я сталкивался стаким дефектом и далеко не один раз.

[Гость ant_shal]

А мне на ТО-1, когда я заставил этих красавцев тосол на "красный" менять (ВАЗ 21104), они растопырились и сказали, что с гарантии машину могут снять, т.к. нормальный "синий" тосол на заводе льют, а на "красный" ВАЗ спецификации не давал.

 

Кстати, читал тут про маршрутный компьютеры (т.н. Навигатор), так там можно и ручками температуру включения вентилятора выставить...

[metronom]

Да-ааа .....

Нет слов......

Но есть самая простая и мало заметная причина, когда в системе нормальный тосол, но он всёравно кипит. например в некоторых прошивках  МП7 температура включения вентилятора 107 градусов, при такой температуре каким бы ни был тосол или антифрис, кипеть он будит если ..... в системе не держится давление!

Чаще всего причиной является пробка на расширительном бочке, а точнее клапан пробки.

<{POST_SNAPBACK}>

 

А точнее отсутствие клапана - потроха в расширительном валяются :)

[Vaklin]

Такой "раствор" начинает кипеть при 95-98 град при атмосферном давлении, а в системе охлаждения - еще раньше.

<{POST_SNAPBACK}>

ЭВРИКА! Тут изобретаеться вечный двигатель!

 

В неисправной системе охлаждения давление атмосферное, в исправной всегда выше вплоть до 1 атм. Тогда и срабатываеть предохранительный клапан на машибнах без разширительного бачка. На машины с раширительным бачком тоже гдето там открываеться к бачку. Вообще если система без воздуха, двигатель исправен, нету выхлопов в системе охлаждения то и простейшая вода выдержить без закипания до 110-115 градуссов. Кстати вода охлаждает намного лучше всяких тосолов и т.д. Намного меньше расширяеться тоже.

 

Так что причина закипания охлаждающей жидкости есть или воздух в системе охлаждения или просто дефективный двигатель.

[евген]

...при атмосферном давлении, а в системе охлаждения - еще раньше.

<{POST_SNAPBACK}>

 

Неправильно.В исправной системе охлаждения создается давление и температура кипения выше,чем при атмосферном давлении.

[Гость Алексей Алексеевич]

Привет всем. Встечался с такой проблемой, тосол закипает а карлсон не включаетя. Бывает не исправна помпа, вал помпы крутится, а крыльчатка на валу прокручивает. После замены помпы болезнь эта проходит

[Гость Вовчик]

Проблема ещё и в клиенте. Когда ему говоришь, что вам нужно промыть систему, поставить нормальную пробку и залить нормальную ОЖ, то зачастую просят всё же снизить Т. кипения програмно. Типа вот раньше на древней девятке ездил на воде без всяких там пробок и клапанов. И все уговоры воспринимает как развод на бабки...

[Гость karp]

на самом деле тосол(если это действительно тосол)закипает при 108 Цельсия,

а в закрытой системе-при 116(примерно),т.е. в основном,причину "закипания",

а,точнее,выдавливания ОЖ,если вентилятор срабатывает вовремя(105) следует искать в негерметичности системы охлаждения(в основном сам бачок

либо пробка)

[Tassay]

На высоте 2000метров над уровнем моря вода закипает при 80 градусах ,заводскте прошивки рачитаны для средней полосы России и тд.Для высокогорных районов процедура замены прошивки неизбежна.

[Гость Лёха из Уфы]

Пробка... хм. если бы ещё бачки расширительные делать научились нормальные. А то лопаюца как шарики...

[Саша]

Бачки лопаются, пробки ВАЗа полное овно, с салонов машинки идут не с тосолом или антифризом, а с тех. жидкостью, которую дилера в порядке предпродажки должны менять, но ведь это Россия. И темнеют от этого бачки и умирают прокладки, термостаты. Советую своим клиентам пробки от Газелей и Соболей. С виду они как пробки старого образца ВАЗов, но без их логотипа. Клапан изумительный, геометрия нормальная и не уходит со временем. На зал. горловине бачка напильником добиваюсь плоскости и меняем с промывкой тех. жидкость на тосол, антифриз и.т.д. Температуру программно тож снижаем до 101 градуса. Работа на "обедненных смесях" в наших пробках при 35 градусах нам не нужна. Если карлсон не включится, будет хоть время среагировать и не согреть моторчик. :)

[Vaklin]

На высоте 2000метров над уровнем моря вода закипает при 80 градусах ,заводскте прошивки рачитаны для средней полосы России и тд.Для высокогорных районов процедура замены прошивки неизбежна.

<{POST_SNAPBACK}>

 

Да ты издеваешься над нами или как??? Сказано уже что давление в ИСПРАВНОЙ системе охлаждения всегда выше атмосферного вплоть до 1 атм. абсолютного давления! Причем здесь горы, поля и целина Брежнева?

[Саша]

И это правильно. Главное требование - система должна быть ИСПРАВНА. (см. вышесказанное) :)

[Vaklin]

Чувство такое создаеться что главное развести клиента на бабки. Перепрошить, поменят, ещо не знаю чего сделать. Не легче ли просто взять старую крышку под соответсвующего радиатора (можно нерабочую), просверлить дырочку, привинтить ... ну забыл как по вашему называеться ... то что на шинах стоить и через него их качают, прицепить туда манометр и измерить давление во время прогревания машины. Если оно остаеться постоянно нулевое то найти в чем причина. Проверить и саму крышку и т.д. Расширительный бачок связан с атмосферой так что лопаться не должен! Никогда!

 

А ещо лучше, если только вазы делаете, то сделать переходник на какой нибудь из шлангов малого круга. Так за одно и термостат и крышку радиатора проверите.

 

И ещо ... подумайте над тем что будет если выставите температуру включения вентилятора на 80C? Термостат открываеться на скажем 90 и выше. Датчик у всех машин на включение вентилятора находиться на радиаторе. Какая температура блока в этот момент не имеет значения, ведь он на эту температуру воздействоват не сможет. И тогда получаеться что мы вентилятор включаем синхронно с открыванием термостата. Т.е. хоть на 50 градусов поставь все ровно включиться чуток позже открывания термостата. Для бензиновых машин это перерасход топлива, но для дизельных ещо и перерасход двигателя :)

[Softer]

Кипение тосола. Причины и следствия.

 

    В ВАЗовских калибровках, как правило, установлена температура включения вентилятора охлаждения двигателя 105 градусов Цельсия. Сделано это для того, что бы при полностью прогретом двигателе можно было обеднять смесь, тем самым экономя топливо. В ДВС температурный режим задается термостатом и электровентилятором. При закипании многие бросаются менять термостаты, искать воздушные пробки и "чиптюнить" ЭБУ, хотя это не решение проблемы, а ее задвигание в дальний угол. Настоящая причина закипания в том, что под видом тосола нам продают воду, подсиненную и заправленную кислотой, для повышения удельной плотности. Такой "раствор" начинает кипеть при 95-98 град при атмосферном давлении, а в системе охлаждения - еще раньше. Замена жижи на фирменный антифриз полностью решает проблему. Синька же, кроме всего прочего, благодаря своим кислотным свойствам, активно пожирает алюминиевые сплавы, приводя в негодность дорогостоящие ГБЦ, радиатор и т.д. Посмотрите на фото. Комментарии излишни.

<{POST_SNAPBACK}>

 

 

Где-то я этот текст уже читал....

 

У хрюнов на сайте это было по-моему...

[metronom]

Чувство такое создаеться что главное развести клиента на бабки. Перепрошить, поменят, ещо не знаю чего сделать. Не легче ли просто взять старую крышку под соответсвующего радиатора (можно нерабочую), просверлить дырочку, привинтить ... ну забыл как по вашему называеться ... то что на шинах стоить и через него их качают, прицепить туда манометр и измерить давление во время прогревания машины. Если оно остаеться постоянно нулевое то найти в чем причина. Проверить и саму крышку и т.д. Расширительный бачок связан с атмосферой так что лопаться не должен! Никогда!

 

А ещо лучше, если только вазы делаете, то сделать переходник на какой нибудь из шлангов малого круга. Так за одно и термостат и крышку радиатора проверите.

 

И ещо ... подумайте над тем что будет если выставите температуру включения вентилятора на 80C? Термостат открываеться на скажем 90 и выше. Датчик у всех машин на включение вентилятора находиться на радиаторе. Какая температура блока в этот момент не имеет значения, ведь он на эту температуру воздействоват не сможет. И тогда получаеться что мы вентилятор включаем синхронно с открыванием термостата. Т.е. хоть на 50 градусов поставь все ровно включиться чуток позже открывания термостата. Для бензиновых машин это перерасход топлива, но для дизельных ещо и перерасход двигателя :)

<{POST_SNAPBACK}>

 

Вообщето речь о "зубильной" серии ТАЗов - девятки-десятки и иже с ними.

Расширительный бачек действительно связан с атмосферой НО ЧЕРЕЗ КЛАПАН откпывающийся при 1.1-1.5 кгс\см2. При нынешнем качестве бачков действительно лопаются как шарики. А датчиков включения карлсона на радиаторе нет - это не древняя классика.А перепрошивка это не развод - это насущная необходимость :)

[Vaklin]

Вообщето речь о "зубильной" серии ТАЗов - девятки-десятки и иже с ними.

Расширительный бачек действительно связан с атмосферой НО ЧЕРЕЗ КЛАПАН откпывающийся при 1.1-1.5 кгс\см2. При нынешнем качестве бачков действительно лопаются как шарики. А датчиков включения карлсона на радиаторе нет - это не древняя классика.А перепрошивка это не развод - это насущная необходимость  :)

<{POST_SNAPBACK}>

 

Странные у вас машины. Проектировщики их кстати тоже.

 

1. Зачем расширительный бачок с клапаном? Есть там другой клапан между радиатором и бачком или нет его?

2. Про качества бачков не спорю потому что не видел.

3. Датчику не обьязательно быть на радиаторе но во всех случаях после термостата. Иначе как угадает твой вентилятор включил ли ты печку или нет. Самый еффективный вариант поставить его на вход в двигатель с радиатора. Тогда более четко можно будет остановить температурный режим двигателя.

4. Клиенту или прошивателю насущная? Иномарки тоже перешиваем свыше 2000 метров?

[Gerovas]

Где-то я этот текст уже читал....

 

У хрюнов на сайте это было по-моему...

<{POST_SNAPBACK}>

 

Во первых не от хрюнов

Во вторых, что ты хотел этим сказать ?

[ким]

А есть еще простое наблюдение что датчик с бачка 09 длиннее чем с 010 потому и места под воздух в бачке 010 меньше, а стоит заглушить десяточку температура двига резко поднимается (т.к помпой не гоняется ),тоссол начинает закипать,в бачке подыматься (пузыри же блин) и деваться ему некуда т.к и бежит он через бачек ,а тут появляется мастер и говорит давай ситему промоем ,тосол поменяем и.т.д лыко -мочало

[Loader]

Вообще надо ставить бачки без датчика.

ВАЗ вместо того чтобы доработать бачок с датчиком просто стал ставить на конвеер без датчика

[Гость Ural]

лучше лить хороший антиФРИZZZZZZZ

[Bamigot]

лучше лить хороший антиФРИZZZZZZZ

<{POST_SNAPBACK}>

 

Рекомендую концентрат Mannol синий, уже 85 тыс.км, а он даже цвет не поменял... Это не реклама, а факт!

[Гость Fox103]

Стал подтекать тосол из-под пробки бачка. При разборке клапана выяснилось, что пружинку обратного клапана съела ржа и заклинила энтот клапан в открытом положении. После промывки работает нормально.

Проверка как у системы-ниппель: туда дуешь -не открывается, обратно - свободно. Тока сначала промыть - этиленгликоль ядовит!