Нежданчик

доступ там простой..но это я уже осмотрел, все нормально, и контакты нормально переключаются не совсем понятно именно переключение режимов на балалайке. схемы где написано где какой режим и перемычкой обозначено замыкание контактов в данном режиме я понимаю, а схемы такого типа как понимать? на контакте 4 плюс появляется от зажигания по схеме я так понял, как ты сообразил что он на прерывистый режим идет?Так то еще я видал что в монтажнике чето там выгорает на этих машинах, просто хочется в схеме разобраться, это понятно что та же семерка вдоль и поперек пролазена уже но вот с машинами по сложнее уже бить по этим же местам в поисках не получится)

В прерывистом режиме каждый раз остановка в хаотичном месте, вообще знаюю что либо в моторчике доводчик либо реле либо подрулевая балалайка... но хочется уже разобраться в схеме, а именно что выложил снизу, подскажите как понимать в каком режиме какие замыкаются контакты на подрулевом переключателе, чтобы отзвонить! заранее извиняюсь за тупой возможно вопрос, но делать надо а спросить как обычно не у кого)

К уоз никогда не присматривался, какое нормальное значение? и что оно дает. это же просто показатель опережения зажигания который никак не регулируется по моему. И в моем понимание не попао по протоколу когда много параметров нереальных на здоровой машине, то есть на прогретой когда пишет температура -40 обороты 7838974289 итп)) да..а тут выглядит более менее правдоподобно на первый взгляд! чтож следует это учесть, и кстати воздух подсасываемый с вакуумника не учитывается дмрв так что расход по компу должен быть приемлемым.. прошика точно не знаю, дмрв сименс вдо. она только на 2000 и работала не меньше...причем очень неровно. двигатель работает теперь нормально, с новым то вакуумником без подсоса)

ага ..только их два, по лампе масла и по тахометру..ппричем лампа только +..зато в мануале стоит программирование на 4 функции, 1) по лампе масла 2) по лампе масла 3) по лампе масла 4) по тахометру)))

Вообщем решили проблему, поменяли ДМРВ все равно расход воздуха 60 кг\ч... пережал шланг вакуумника и завелась, что для меня было неожиданно) оказывается что вакуумник может забирать много воздуха не только принажатии на педаль тормоза, но и просто рвется мембрана и шланг соединяется с атмосферой. Поменяли вакуумник теперь все норм. Опять-же, обычно расход воздуха в районе 10, объясните почему здесь 60??? параметры с ДСТ-10М т. охл.ж. 91град возд\топ 21.99 пол.др.засл. 0% обор.дв. 880 желаем. пол рхх 44 текущ 44 кор.вр.впр 1.0000 УОЗ ПКВ 31.5 град. скор.авт. 0км.ч вр.впрыска 0.85 мсек !!!мас.расход.возд 52кг.ч!!! чето там не могу разобрать что написал ..расход воздуха 7мг/ч вот человек с формума тоже самое пишет только по другой машине... ему так и не ответили http://rexton-club.com.ua/forum/60-5147-1

Действительно нога кондея отвалилась, вот дак прикол! Сегодня за полдня раскидал все и собрал назад, ничего особо сложного особенно если рука набита, я то уже отработал на бизнесах, не первый раз снимаю торпеду на ней. Припаял ногу назад и заклеил кондер с ногми пластиковым клеем

http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/gazelf/journal/288230376153153187/ вот здесь на драйв2 точно такая же проблема и НЕ как обычно без ответа, получается саб был прав...завтра буду делать тоже самое отпишусь, загадка почему это влияет на всю электропроводку...и дает сильный шум на нее

хотелось бы более развернутый ответ!)

силовой каскад это транзистор управления с огромным кондеем, или грубо говоря и есть то что регулирует обороты печки? но каким образом он может влиять на те же дворники и шумы в проводке в целом?

кто знает как из + сделать - с помощью электроники ..либо наоборот, но без помощи реле (громоздко, дорого, щелкает)

наверное поэтому система стоит всего 2750 рублей) странные эти дешевые системы.. ставил до этого частенько старлайн..там можно тахометр кидать и не грузиться что надо ставить через конденсатор 2.2 мкф чтобы не видел не пульсирующий + потенциал. Нельзя выбрать контроль по генератору "-" в режиме программирования

конденсатор, транзистор с чего отпаялся? кстати сам климач на подменный пробовали ставить

тоже об этом думаю..пока что курю схемку.. массу климача напрямую кидал, не помогло. также как +. может в другом месте соединений массы

Стоит климатконтроль, электронная регулировка. Вообще машина начинает сходить с ума при регулировке оборотов мотора печки, щелкают реле дворников и в подрулевом переключателе чтото. по всей цепи габаритов напряжение начинает скакать, визуально все мигает. посмотрел пробником на диодах - на реле дворников постоянно при регулировке печки появляются оба потенциала + и -. Самое интересное это появляется на многих проводах под торпедой, даже не замке зажигания(скорее всего минусовой потенциал и слабый) копать куда не знаю, проводку осмотрел визуально ничего, разобрал пол торпеды , добраться до самого мотора и механизмами которыми управляет климач не просто, надо снять торпеду. Подскажите знающие что вообще хоть примерно может быть, не пойму куда копать!

Tomahawk 9030. с катушки интересный вариант..сегодня сделали стартер что самое интересное перекручивать перестала. хотя с ключа и раньше заводилась нормально без залипаний но со скрежетом. Стартер делали по факту просадки, грешили на него , берет на себя много., да и тем более и так уже делать надо было. Сейчас все нормально, и да, аккумулятор там то ли 75 может больше. был подразряжен, позаряжали весь день, сейчас полет нормальный

Поставил сигналку с автозапуском. звонит клиент на след. день, говорит постоит какое то время не заводится потом. сначала на иммобилайзер грешил в итоге, на самом деле, включается зажжигание, прокручивает немного стартер и все..брелок пищит как будто клемму с аккума сняли и поставили назад, подозреваю что произошла просадка напряжения изза чего сигналка перезагрузилась. С ключа заводится без проблем с полтычка, что за фигня кто подскажет? еще проблема по контролю работы двигателя для сигнализации, все время немного перекручивает, что на форсунку сажал контроль, что на генератор, (там есть тахосигнал). не пробовал только минус который появляется с гены при заводке. Сигналка понимает только плюс при заведенной. Тут вопрос - можно ли без помощи реле поменять - на + со , а то был неприятный опыт подключения реле на этот провод контроля когда при заводке, реле непереставая щелкало и успокаивалось только при заведенной.

Холостые вообще не держит, если только держать газ на 2000 оборотов. рхх вытащил, подвигал сканером, в норме, только засран маслом дроссельный узел. почистил. сканер точно не подскажу все параметры т.к. распечатывать дстшка не умеет, что удивило расход воздуха около 120 кг\ч, интересны параметры на 2000 оборотах, но думаю 120 кг это не нормально. при скинутом дмрв также заводится глохнет, подскажите куда порыть? еще-стоит газ, только мозгов на него не нашел а может плохо искал. есть только тумблер, от него провода идут под капот на клапана редуктора иеще в салоне к какому то хитрому реле, а от него один провод идет в мозги. прямо рядом с разъемом мо-згов в отверстие, думаю блокировка форсунок возможно.

воткнул сигу с автозапуском. звонит клиент на след. день, говорит постоит какое то время не заводится потом. сначала на иммо грешил в итоге на самом деле включается зажжигание, прокручивает немного стартер и все..брелок пищит как будто клемму с аккума сняли и поставили назад, подозреваю что произошла просадка напряжения изза чего сигналка перезагрузилась. С ключа заводится без проблем с полтыка, что за фигня кто подскажет? еще фишка по контролю работы, все время немного перекручивает, что на форсунку сажал, что на генератор, там есть тахо. не пробовал только минус который появляется с него при заводке. Сигналка понимает только плюс при заведенной. можно ли без помощи реле поменять - на + со схемкой может через транзюк как..подскажите, а то был неприятный опыт подключения реле на этот провод контроля когда при заводке реле непрестанно щелкало и успокаивалось только при заведенной.

почему не обойтись? я же подал питания в кик панели на нужные цепи на работу стеклоподъемников, и на водительскую тоже в кик панели. в дверь тянул именно "таймер " на 20 секунд от сигналки.если есть выход состояния "-" от доводчика который есть на время его работы, то провод таймера тянуть не надо в дверь а именно подключить от самого доводчика к мотору

еще вопрос- где вы ищете схемы на авто??

вы все верно поняли! именно как будто держится кнопка 20 секунд, на моторе сидит защита от дуркака так что перегруза мотора не будет. можно сделать все красивше и не тянуть провод в дверь если доводчик имеет выход состояния, тогда прямо от доводчика можно тянуть провод к мотору, оба собственно в двери (и доводчик и мотор) ща картинку выложу на обменник со схемкой. насчет штатного доведения уже понял что минус должен быть во первых от простого нажатия на кнопку потом одновременно от доведения(второе положение кнопки вверх) http://files.mail.ru/64F79C7DEB564AF5B1C1FA3271DACD8C пароль solaris

верно только насчет рычажка, он не работает изнутри, но насчет закрытия-открытия-закрытия такого не было. все нормально закрывается, с первого раза. и открывается также

ставил на дайхацу териос..тогда не знал что делать с цз, пробемы в сгорании предов т.к. не размыкал один из проводов управления, нашел компромисс по времени - отрезал три провода и поставил либо в одну сторону минус либо в другую. по двум проводам вроде. тогда не допер до такой схемы, да и хозяину было плевать на управление цз с двери, то есть рычажком

прикладываю схемку, оцените критикуйте)) Единственная фишка два передних закрываются одновременно, задние по очереди! но это не грузит)

Не нашел в интернете информации поэтому решил выложить как сделал я, ставил сигналку с автозапуском и доводчики, с последним возникли проблемы т.к. три пассажирские двери идут по силе, стандартное подключение а на водительскую идет мозг в моторчике двери, и управляется минусом. Ряд присутствующего питания прилагается в схеме. Смысл в следующем, на синем тонком в водительском который идет к моторчику должен быть "-" при зажигании (брать с водительской кик-панели жгут из двери) красный на колодке управления стеклоподъемниками "+" должен быть при зажиг (есть в кик панели, красный из двери, какой именно прозвонить). Один провод нужно тянуть в дверь, идет от управления к моторчику, тонкий оранжевый "-" подать минус секунд на 20, полное закрытие стекла. Минус подавал с допканала закрытия стекол через релюхи, все питание на 20 сек(что бы успели закрыться все остальные стекла, потом питание обрубается полностью). Сейчас нарисую схема-выложу