Коля

А как на переполюсовку-то залетел, расскажи, чтоб другие не попадались?

Короче я себе так же делал. Только когда через кололдку диагностики подключался - были проблемы, - вывел провод из разъема (55 контакт) и усе заработало. Едиств, если прошивка защищена от копирования - то приходилось иногда клемму с аккум снимать, тогда она стиралась и блок выходил на связь.

пробывал такое провернуть с 62 vs - ставил на проводку 2111-71, ставил перемычки вместо ключа подогр ДК, залил оп от 72 (нов апп реализация) - не захотела запускаться, зараза.

У меня такой же. Во время диагностики одной десятки взял питание для ноута с АКБ. Результат - сгорел com-port. Вскрытие показало - выгорела одна из дорожек... Причем подключено было все правильно, так как диагностика шла, а затем попикал несколько раз, (переключался с внешнего питания на свое). И усе... диагностика заккончилась. Так что я взял и впендюрил в машину UPS с холодным стартом, убрал из него аккумуляторы и вместо них подключил питание бортовой сети а/м. =220 В.

А ты бош разбери и загляни внутрь, может контакты перекоммутированы, хотя два боша ставил и заводится - ерунда какая-то.

Да ты прогу-то выложи, а ма поковыряем ее, а так один дольше пропаришься... А для ограничения кол-ва запуска где-то должен быть счетчик. Как правило прога гадит в реестр, если защита не серьезная. А это скорее всего так. Есть прога ashampoo - отслеживает изменения в реестре и файлах.

Одним потенциальным диагностом стало больше. Дай Вам бог, чтобы все было нормально.

А в чем смысл этой операции?

Все связывается, просто я не заметил там кнопок запись результатов, остановить результаты, сохранить результаты... наверное торопился. А как эти данные потом просмотреть?

Решил снять логи на своей машине. блок 2111-71. С целью поправить прошиву для улучшения динамических качеств. А точнее, чтобы нажимаешь педаль в пол и машина быстрее разгоняется. Какой прогой лучше это сделать? Прошива j5d13t71. Ни разу этого не делал. С 1-го раза логи снять не получилось. (мт1209 и icd) Хочу снять логи на различных режимах, погонять с ноутом и посмотреть где появляется детонация. Там снизить УОЗ. Вопрос: можно ли добиться заметного улучшения не трогая состав смеси. p.s.: ДК - нет, онлайн тюнера тоже и наверное никогда не будет. Прошу поделиться опытом.

Сразу после запуска машина едет нормально Был у меня один, через 1 мин. после запуска загор СЕ (обрыв датчика детонации) и начинает безбожно тупить. Блок "2111 -1411020". Говорит что печка потекла в районе контроллера. Сделал вывод, что глюкнул канал ДД в блоке. Че только не делал. Но пока не отключил из комплектации ДД и все ошибки по нему, дефект не прошел. В конце залил вот это, и машина начала "летать", с его слов

К вопросу об умных сигналках: а кто сцепление будет выжимать? при -35 коробка от двигателя не прогреется за 15 минут. И на слеующий раз неудачная попытка апуска обеспечена. А подогреватель достаточно включить 1 раз перед приходом минут за 15. Энергии расходует минимум.

Предупреждать надо, что она на 5 запусков!!! Не все ж такие прошареные...

Под вынь 98 так просто не получится.

А у тебя после этого НАПРЯЖЕНИЕ на ДМРВ приходило в норму (при положительном результате, естесств.) или хотябы как-нибудь менялось. 2. если ДА, то может опытом поделишся. А то завалялось полумертвых. Хоть один запасной сделать...

Не понял: "накрылся винт в процессе перепрошивки" и накрылся контроллер. Значита как-то ты перевел его в режим программирования??? Так и действуй.

я уже после догадался, что если выпиливаешь зубья ближе к 20-му, то вероятность того что двигатель не запустится с 1 раза приближается к 50%, из-за того, что дпкв при остановке окажется между метками, и тогда ДВС не запустится. если выпиливать ближе к 4 зубу, соответственно вероятность запуска увеличивается! Если я не правильно понял алгоритм декодирования доп сигнала дпкв - поправьте меня.

При установке отсечки на 7650 рпм на Боше всегга будет загораться СЕ. Ставь на 7200 максимум.

А у тебя запускается с 1-го раза или когда как? Я попытался так сделать себе - иногда с 1-го запускается, а иногда - с 5го. и двухрежимные прошивки не работают. пришлось новый шкив покупать...

Смысла прятать сигналку так далеко - нет. Так как сигналка - это не противоугонное средство, а всего лишь "открывашка" дверей. Захотят отключить сигнализацию - используют сканер, а захотят выключить звук - используют молоток. Гораздо эффективней - механика и секретки.

Управлять испольнительными механизмами в мт1209 - кнопкой F5, по ней же - стоп управления исп. мех-ми

А как диагностировать ДМРВ (российский, с каким-то винтом для регулировки СО как я понимаю) используя МТ 1206? Подскажите, если не сложно - какие параметря какими должны быть? А то я в Волгах - не силен. Спасибо

Правильно мыслишь. Скорее всего глючит сам блок. Пробуй изменить кривую ацп дмрв в стпро как сам писал выше. я сколько ни пытался че-нить путное с кривой ацп дмрв в прошивку - ничег не получилось. но вообще-то время умирать этим блокам уже пришло...

А ты зуб на заающем шкиве выпили, залей соотв. прошиву (лодырем), защити от считывания и активируй АПС-4. Тогда долго развлекаться придется, чтобы запустить без ключа к иммо.

Знакомому заливал er99. Все ничего, только при прогреве говоит обороты плавают, нет даже скачут сильно, на прогретом - все ГУТ. Ну и еет по-резвее.