avtokasper

Лянч пишет ошибку 26- Напряжение питания блока управления. преды в норме реле тоже, питание по силовым проверил. нет распиновки по ногам контролера и схемы тоже нет. "нет". толком ни чего не даёт. помощь нужна, парни!!!

конечно немного не в тему, но если схема не поможет, то это или генератор, или стартер, или аккум или масло замерзшее.

или пробило прокладку гбц между 1 и 2 цилиндром. будет как раз по нулям.

 

о, я участник.

из книги В.П. Лещенко "Кислородные датчики"

на обоих осциллограммах вроде одна и таже. Эбн не выдаёт рабочее давление на повышенных оборотах или подсос воздуха от выпускного коллектора до дк. нет, это больше к последней относится.

диапазон напряжения дк от 0,1в до 0,7в. В сторону бедной смеси. Возможно на каких то определённых оборотах датчик вообще ложится. непонятно только почему блок не пытается вывести этот диапазон в положенные 0,2в-0,8в, при помощи коэффициента коррекции. Возможно осцилки снимались ещё на периоде адаптации.

А в голову не приходит то, что при обогощении смеси (обратка пережата) машинка заводится...

приходит, я дважды подумал об этом, перед тем, как написал данное сообщение.

@avtokasper, Этот человек 20 с лишним лет делал карбюраторы, он знает, какой налет, что значит.

копоть на свечах.

я просто подробно описал ещё одну причину плохого запуска на горячую, которая известна мне. Если бы просто написал "почистите свечи", то смысл был бы потерян.

это называется горе от ума.

 

и смех скозь слёзы)))

 

Р0341, вот та ошибка, которая была не активной и которая сэкономила бы тебе время.

свечи бархатные? тогда последнее что могу посоветовать, это прогреть двигатель до максимума, заглушить и поменять свечи. Если запуститься с полтыка, то причина в богатой рабочей смеси. понимаю, что показания газоанализатора это неоспоримый факт, но ничё другое больше в голову не приходит.

мотор разогрейте хотя бы тенами, свечи выверните и нагрейте как следует перед запуском. Минус главного реле, который идёт на 51 ногу отсоедините от колодки эбу и посадите отдельным проводом на массу.(там масса должна быть постоянная даже при выключенном зажигании) бензонасос тогда будет отключаться через 2-3 сек, как положено, а плюс на форсах и модуле зажигания останется. "Мастер" видимо 51 ногу эбу соединил с управляющим минусом реле бензонасоса. Предохранитель сгорал, из-за перебитого провода, нужно смотреть на какие потребители идёт этот предохранитель. (форсы, модуль зажигания, и т.д.) если ещё раз сгорит,то не отсоединяйте аккум, читайте ошибки.

Коды прочитал. Пишет 12, 37, 55.

12 - аккум сымался в течение последних 50 запусков (ясен хрен, на улице -20, авто в холодном гараже и уже месяца 3 не ездит).

37 - скорее всего про АКПП, датчик температуры разъем на котором при брательнике и не был подключен никогда. Он даже разъема не видел нигде. Мне кажется, что температура масла в АКПП может только ограничивать режимы работы двигателя, но не глушить его.

55 - конец сообщения.

(естественно, попытка считать коды производилась после нескольких неудачных запусков после подключения аккумулятора)

 

avtokasper, попробуем с разъемами датчика map, спасибо. Только бы еще кто подсказал, где он находится. Будем искать.

 

Еще в машине есть косяк - 51 нога мозга (PCM) управляет реле выключения двигателя. Чтобы двигло работало, там должна быть масса (по логике). При включении зажигания +12В на реле приходит с замка, а масса с 51 ноги, но как только бензонасос отработал, масса пропадает, при прокрутке искры нет. Так вот, нога напрямую закорочена на массу и при прокрутке искра присутствует. Но это чисто выход контроллера и на работоспособность двигла, по идее, влиять не должен.

Если их система не сильно отличается от стандартных, и управление механизмами идёт через минус, то та реле, которую ты описываешь, больше походит на реле бензонасоса, +12 при включении зажигания приходят не с замка, а с главного реле. Главное реле также даёт подачу напряжения на форсунки, на катушку(катушки) зажигания и на реле бензонасоса. реле выключения двигателя, это и есть главное реле.

датчик температуры в коробке просто не даст переключится на 4-ую передачу, причина не в нём. Можно сдёрнуть все разьёмы с датчиков на двигателе, кроме дпкв, и в тёплом боксе с нажатиями на педаль газа можно завести. чтобы найти map датчик, сдергивай по одному разьёму с датчиков, которые расположены от воздушного фильтра вдоль впускного коллектора, и считывай ошибки, гогда высветится в расшифровке что то со словом map, значит это он.

 

и когда заводится обороты сами подскакивают до 2000?

возможно отсутствует асинхронный впрыск при заводке на горячую. Когда прогреешь, поставь другой ДТОЖ в разьём, и попробуй завестись. Причиной может быть сколотый зуб на задающем диске дпкв.

 

вот нашёл тот самый похожий случай:

 

Заводился только на холодную, если заглушил, например, чтобы зайти в магазин, то потом не заведешь,

пока не остынет до 20 С. Автосервисов проехал владелец не мало, денег отдал тоже немало. Ко мне он приехал,

заменив все датчики, некоторые даже по два раза.

Владелец приноровился к этому так. Заглушив горячий двигатель и сделав свои дела, он чтобы завести

не остывший за это время двигатель снимает разъем с ДТ, одевает его на другой запасной (всегда носит с собой в

кармане брюк) холодный ДТ, заводит двигатель и на работающем двигателе проделывает все обратно.

В сообразительности ему не отказать. Но остались рывки при разгоне и большой расход топлива.

При диагностировании с помощью ДСТ-10Н отмечена неработоспособность ДК, богатая смесь. Давле-

ние топлива – НОРМА. Еще обратил внимание на параметр угол опережения зажигания – 26 градусов. Это навело

на мысль осмотреть задающий шкив коленвала. При осмотре обнаружили, что три зуба имеют сколы от 1/3 до

2/3 зуба.

Заменили задающий диск и неисправность исчезла. При повторной диагностике заработал ДК, в норме

стал и угол опережения зажигания.

Причина была в том, что из-за сколов зубьев ДПКВ не мог точно определить положение поршней от-

носительно в.м.т. и момент впрыска форсунок, а при холодном запуске подача топлива – асинхронная, да и по-

больше – вот и заводилась.

http://nppnts.ru/index.php?mod=booknts -НПП НТС Инжекторные Системы издание 10. Если не читал, то прочитай, многое станет понятным. незачто.

еще на ДПКВ(точно не знаю, пока учусь) но нет никакого питания, ни +12(+5в) ни массы. насчет массы не знаю а +12 или 5 вроде как должно быть. подскажите, что дальше делать, куда копать, и еще где взять инфу(как основу) КАКОЕ питание должно сидеть на датчиках ЭСУД, т.к. схему в инете нашел, куда какие провода идут а распиновки с питанием ни где не найду

 

еще, сопротивление датчика дпкв 519ОМ, отклонение есть но незначительное, может повлиять?

вот распиновка и напряжения блока bosh 55 контактного.

эбу распиновка.doc

нет напряжение на контакте 15 эбу...(не отрабатывает подготовка к старту движка, )

 

нет напряжения на контакте 15 замка зажигания при включенном зажигании, или 27 контакт эбу. При прокрутке оно там появляется.

и накуя такие советы:

 

когда там мап

 

виноват, похоже на неисправный map сенсор. Если не получится определить на 100% ошибку, то сдёрни разьём с обоих датчиков map, и попробуй завести.

вообщем разъем на дпкв и фишка вставлена правильно, не дмрв (скидывал фишку) подавал питание на стартер сам (при повернутом ключе в зажигании, по истечении 5 сек) питания не видел не на форсах ни на модуле. а если с ключа кручу стартером то и на форсах и на модуле импульсы появляются только через 5 сек после начала прокрутки

ну это то, что я предпологал. посмотри разьём фишки, которая идёт отдельным проводом на клемму аккумулятора от плюса генератора. на замке зажигания постоянно сидят два плюса, один из них идёт от 30 клеммы генератора.если он отсутствует на замке, то подача плюса на эбу от замка зажигания будет только в крайнем положении ключа при прокрутке стартера.(особенность замка зажигания нивы). 5 секунд, это отработка предпускового режима двигателя, как и предпологалось.

,

Сдёрни разьём со втягивающего реле на стартере, зафиксируй ключ в крайнем положении(я имел ввиду то положение, когда стартер начинает вращаться) а сам кратковременно подай плюс на втягивающий напрямую со стартера. Она заведётся.

похоже на неисправный дмрв.

тоже как вариант... вообщем с утра так понял надо осмотреть

диск задающий дпкв и разъем датчика; скинуть разъем дмрв (мало ли сколько кг воздуха пишет на мозги, перейдет в аварйиный режим без него); в момент запуска количество топлива, подаваемого в двигатель определяется температурой охлаждающей жидкости, а после достижение определённых оборотов переходит на управление по дмрв. При определённой неисправности дмрв, машина вроде как заводится и тут же глохнет.

спасибо, попробую.. на работу рхх не обращал внимания, но в любом случае даже если все верно что ты описываешь почему она не заведется после 5-секундной прокрутки стартером..?

вопрос неправильный. почему нет подачи импульсов на катушку зажигания и форсунки в первые 5 секунд прокрутки, а на бензонасос появляется сразу. там bosh 7.0 скорей всего стоит, может там это на аппаратном уровне сделано, запрещается запуск в первые 5 секунд после подачи напряжения от замка зажигания. Я точно не могу сказать, только предположение.

разьём с дмрв можешь скинуть, чтобы точно исключить проблемму в нём.(могли подменить, пока стояла). провода до дпкв и дф осмотри внимательно, могли оборвать и подсоединить с неправильной полярностью. (верить клиенту на слово, себе дороже). Лучше проверить.

вспышки присутствуют!

Fktrcttdbx, ни одной из этих ошибок нет, вообще нет ни одной ошибки, была одна неактивная по дпрв и та стерлась

 

с интернетом проблема была =)

 

еще по тому что питание импульсное на форсунки и МЗ подается с такой большой задержкой (5сек) после начала прокрутки стартером, есть у кого какие мысли по этому поводу? бензонасос начинает работать только когда заводишь авто, попытки схватиться вспышки есть

5 секунд это время работы бензонасоса, при включении зажигания для создания рабочего давления в рампе. 5 секунд это время приведения рхх в нужное положение при подготовке запуска двигателя. При включении зажигания слышно работу рхх? Возможно у тебя подача напряжения с замка зажигания на эбу при включении зажигания отсутствует. а при удерживании ключа в крайнем положении при прокрутке стартера оно появляется. Сдёрни разьём со втягивающего реле на стартере, зафиксируй ключ в крайнем положении, а сам кратковременно подай плюс на втягивающий напрямую со стартера. Так проверишь быстрее.

и не понятно, двигатель в момент прокрутки хоть пытается завестись?вспышки присутствуют? попробуй включить зажигание и запускать двигатель напрямую со стартера, искра присутствовать будет? просто там с питанием на бензонасос или (вообще на эбу не понятное).

был вопрос в какую часть машины пришёлся удар. Подмени задающий диск дпкв, возможно гнутый, или зуб сколотый. проверь зазор между дпкв и задающим диском, 1 мм. На вазовских дпкв оpornoго напряжения нету, можешь и не искать. Выдерни разьём с дтож, получишь асинхронный впрыск.(правда только до момента синхронизации). потом будет фазированный. сдернешь разьём с дф, перейдёт на попарно-паралельный.

15 пункт:Прослушивание клиентом лекции диагноста о том,

как устроен автомобиль 800 рублей.

добавь 16 пункт: Прослушивание диагностом лекции клиента о том,

как устроен автомобиль 10.000 рублей.

 

нашёл вот,

 

Наша автомастерская изготавливает чип ключи (или чипы) практически со всем марками автомобилей.Toyota, Lexus от 2500 от 15 мин.

Honda, Acura 3000 – 6000 от 15 мин.

Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki от 3500 от 15 мин.

Mercedes Benz («выкидной» ключ) от 5000 от 30 мин.

BMW от 5000 от 30 мин.

Audi, VolksWagen, Skoda от 3000 от 30 мин.

Porshe Cayene, VolksWagen Touareg, Audi A8 (после 2004 года выпуска) от 3000 от 30 мин.

«Стирание» отсутствующих, потерянных ключей от 1500 от 15 мин.

«Доработка« штатного иммобилайзера (от быстрого угона) Toyota, Lexus 6000 от 1 часа

Привязка «лентяйки» (кнопочного ключа) Toyota, Lexus 1000 от 10 мин.

Деактивация иммобилайзеров ВАЗ, УАЗ от 1000 от 1 часа

http://e-lis.ru/immo_key/

опоздал.