Штейгер

Блок или Январь7.2 или Январь7.2+, а прошивки помимо указанных заводских мона и "тюнинговые" (на форуме также имеются).

Для начала, в помощь - http://automan.by.ru/vaz/010/sist.shtml

Да в принципе в сцепе "от руки" всё затягивается - не вагой до одури крутить и всё нормуль. А вот протяжку (затяжку) гаек и болтов ГБЦ уже лучше с помощью динамометра производить, иначе мона перетянуть и повредить прокладку. Ещё пример - замена манжеты редуктора моста - гайку хвостовика ну очень рекомендуют затягивать строго определённым усилием.

Да нет - на Январиках 7-й серии (так же как и на Бошах семёрках) стоят катушки зажигания (спаренный модуль), т.к. силовые ключи находятся в блоке. Вот на пятых Январях там "чистый" модуль зажигания (с силовыми ключами).

В помощь - http://alexlg7.at.ua/load/chery_amulet_1_6_instrukcija_po_remontu_dvigatelja/1-1-0-899

З Днем народження вітаю, Щастя й радості бажаю! Щоб бабло в руки летіло, Щоб під боком було пиво, У житті усе гаразд, Бо минає швидко час!

Не ставили и не ставят на классику ДФ, хотя на заездах наблюдал семёру с фазированным впрыском - ДФ на разрезной звезде однорядной цепи под клапанной крышкой.

Рассмотрим банальную ситуацию - имеется кирпич и цементный раствор. Необходимо выложить стену, согласно чертежа. Чертёж "обнародован" для эн-ного количества людей. Спрашивается, кто из людей правильно выложит стену? Ответ - это сделает тот человек, который "набил" на этом руку. Подобную ситуацию наблюдаю в этой теме - неужели господа спецы думают, что прочитав схему переделки, множество людей ринутся с паяльником в зубах халапуцать подобные дэвайсы? По своему региону скажу - могёт всего один-два чела немного призадуматься: чи делать - чи забить на это. "...Талантам нужно помогать - бездарности сами пробьются..." (А.С.Пушкин)

Блокируй цепь ДПКВ - единственный датчик, без которого авто не заведётся.

По пунктам: 1) на тайговский валик желательно ставить разрезную звезду, чтобы выставить вал в перекрытие - у него подъём выше, чем у стокового 2101; 2) регулировать зазоры лучше с помощью рейки и индикатора с учетом поправки на температуру; 3) выпускные клапана на валике 21213 лучше ставить в зазор 0,16-0,17мм (на Нивах до 0,2мм доходит). Это по "регулировочной" части. Также нуно проверить люфты в направляющих (цитирую по-мурзилке) - Монтажный зазор для новых втулок и клапанов: - для впускных 0,022-0,055мм; - для выпускных 0,029-0,062мм. Максимально допустимый износ 0,15мм.

Какие зазоры выставляешь на тайговский валик?

Не в тему, но всё же - шо такое "карбошокер"? Поиск по форуму результатов не дал.

Общепринятый порядок регулировки зазоров - клапана регулируются в цилиндре, где поршень находится в ВМТ такта сжатия (применимо для любого количества горшков).

Пожалуй бюджетный вариант получится, если установить на Ниву МПСЗ - у соседа по гаражу зубила карбовая с такими "мозгами", нормалёк, не жалуется.

На Незалежной под термин "дополнительное оборудование" подразумевается "любая цацка", установленная на стоковую комплектацию - вполне серьёзно говорю, без шуток (перед продажей авто в салоне была установлена защита колёсных арок с брызговиками - иначе, типа гарантия на антикороззионную обработку кузова, не даётся).

А ещё лучше внимательно прочитать сам договор - когда приобретал авто, тоже хотели предложить "услугу" подключения майфуна (иначе мол гарантии нет и т.д.). Смотрю а в договоре купли-продажи пунктики интересные: "... не предоставляется гарантия на... резинотехнические изделия... детали подлежащие износу, в частности привод ГРМ... электрическая часть..." Подходит манагер, я его носом в бумагу - на лохов расчитано, развод на бабло конкретно... Пока нормальной претензионной работы по устранению дефектов по гарантии на Незалежной не наблюдаю, причём не токмо ТАЗов, а и авто в более дорогом сегменте (соседи по гаражу в какчестве примера). Забей на гарантию, один фиг если шото полетит (тьфу,тьфу, тьфу), то шоб нормально ремонтировалось лавэ по-любасу отлистывать, а какчество ремонта на "фирмовых" сервисах токо в части оплаты "красивое", остальное гуано...

Фильтры тонкой очистки топлива в системах маслоуловителя лучше не использовать - хлопцы пробовали "простые фильтры" от карбовых, так немного поездил и он весь в мачмале, быстро забивается.

Ещё давненько ставил такой выключатель массы в салон, потом убрал - такая схема приводит к более быстрому разряду АКБ.

Смысла нет на стоковом классическом двигле вообще отсечку подымать - доработка ГБЦ, горбатый валик, прокачанный блок, сближенные передачи, доработанный диф, настроенный выхлоп и т.д. - потом чин-тюнинг.

РР380 ещё то гуано - то недозаряд, то перезаряд... Эн-сколько лет назад на ВАЗ21013 был заменён штатный РР380 на РН "Элерон-2" с контролем напруги на "+" АКБ - все "болячки" слиняли, по сей день авто эксплуатируется в нормальном состоянии.

Ещё мона вместо градусника использовать мультиметр с режимом измерения температуры и выносным датчиком.

Идея с поляризационными линзами фар и лобовым стеклом не нова - помнится ещё при Союзе появлялись интересные статьи по этому поводу в "Техника Молодёжи", "За рулём" и пр. технических изданиях. Но идея так и осталась "висеть в воздухе". Видимо кому-то очень невыгодно, чтобы встречный свет не слепил...

Сетка набита плотно, да к тому же постоянно в масле - думаю нормалёк, если шо то делов со сменой пшик... Накануне слил "отстой" из маслоуловителя - эдак месяцев семь эксплуатации, пробег жаль забыл записать, когда сей девайс захалапуцал. На фото ёмкость из под литровой бутылки. Значицца работает бюджетный маслоуловитель hand-made.

По пунктам: 1) пользуюсь опцией по прикреплению файлов, которая имеется на этом ресурсе - кликайте на фото и картинка "развернётся"; 2) на классический бачёк из тормозухи накручена крышка с прокладкой из бачка классической сцепы. Одна половина бачка "приёмная" пустая - служит для "накопления" эмульсии. Вторая половина бачка "подающая" - набита металлической мочалой для задержки масляного потока (ранее на классиках в системе вентиляции картера в патрубке перед кастрюлей ставили ёршики-пламягасители - взят этот принцип). Принцип работы - "развёртывание" масляно-воздушного потока на 180* с одновременным "отбиванием" эмульсии. Технологическая цепочка: штатный "тонкий" патрубок от штатного маслоотделителя - "приёмная" часть маслоуловителя - "подающая" часть маслоуловителя - "новый тонкий" патрубок к дроссельному узлу.

Авто: ВАЗ-21041 1,6i Январь 7.2+ 2008г.в. На инжекторных классиках система вентиляции картерных газов сконструирована трошки иначе, чем на карбовых - введена дополнительная "малая" ветвь вентиляции, помимо основной "большой", которая выходит из канала масляного щупа. За время эксплуатации авто, было замечено, что при нормально работающем двигле, через малую ветвь "забрасывается" масло в дроссель (видимо сказывается капилярный эффект), оттуда в ресивер и как следствие попадание его на 1 и 4 свечу (в ресивере как раз напротив этих цилиндров находятся маленькие отверстия), при этом "большая" ветвь остаётся "сухой". Предлагались рецепты "лечения": 1) "малая" ветвь глушится возле штатного маслоотделителя, а в "большую" возле дроссельного узла врезается тройник и от него вывод на "малый" штуцер - такое решение не применил, ибо если установили дополнительную ветвь, значит она для чего-то нужна; 2) установка дополнительного маслоуловителя в "малую" ветвь - увидел идею в нэте об использовании для этого двухконтурного бачка тормозной жидкости. Необходимо: "классический" бачок тормозной жидкости, крышка и резиновая прокладка "классического" бачка сцепления, два хомута 10-16мм, 80см бензомаслостойкого шланга внутренний диаметр 6мм, железная мочала. Мочалка набивается в "выходной" отсек бачка, картерные газы идущие по нему "переломляются", масляная эмульсия остаётся в бачке, задерживаемая мочалой. Такая приспособа hand-made иногда помогает избежать траблы "пропуски зажигания" из-за замасливания 1-й и 4-й свечи.