Валер1970

Обычно 2 варианта, либо сбрасывать моторный, либо иммо. При наличии ОРСОМа, лучше моторный, при ТЕЧе без разницы. Родной пин можно вычислить по ТМС в имошнике, донорский - либо по базе по вину, либо у продажного представителя дилера. Или САRprog.

666 герц в подсказку. От моторного. А осцилом если смотреть - насколько помню, вроде билиберда там при вращении.

Скорее всего из-за расшатанной или сломанной сердцевины замка не размыкались концевики в приводе, типа эффекта удержания ключа в крайнем положении закрытия или открытия. Дистанция при этом работать не будет, или только на закрытие или открытие.

На Опелях бывает через магнитолу идет транзитом сигнал скорости на приборку. Про транзит через иммошник не слышал. Если мафон не родной, надо провода на силовом разъеме его коротить. По моему, как раз цвета пляшут с постом 8.

Не хочу встревать в споры что лучше, но по моим наблюдения, (я далек от газа) прогорание клапанов гораздо чаще случается в случае установки ГБО. Енто просто факт. Экономия на газу выливается в башляние за ремонт мотора. Плюс частые посещения на обслуживание (особенно 4-ое поколение) работает у меня чел, который раньше ставил все это. Не говоря уже о головной боли от паров газа в салоне. Что бы не говорили обладатели ГБО о отсутствии запаха, он есть, как ни крути, просто сила привычки, садясь в машину с ГБО я сразу чувствую запах гнилой картошки, или еще чего там. Если бы вы находились в туалете по тяжелому столько, сколько времени за рулем, вы бы утверждали, что ТАМ не пахнет. И к слову, если газ стоит, я даже не беру в диагностику эту машину. Сделал себе такое правило. Мое мнение, газ не нужен в авто. Если позволил себе машину, будь добр позволить и топливо. Сэкономьте на масле, мотористы скажут, чем это грозит.

Делал Танго 2004г S60. Кроме дапма флэши она в крипто ключа что то ложит. Ридером не видно конечно, что. Просто ID ключа записать недостаточно в дамп. Пробовал правленый Танго дамп лить - отсос-петрович. Только вынутый с Танго чип и подкорректированный ею дамп прокатил. Да флэш выпаивать еще тот секас, ножки у нее потоньше, чем во флэшах Сириус32-34, или ЕDC15.

Та шо мы тут спорим. Нет умения и оборудования - отдайте машину тем, кто умеет, Вас не должно волновать, куда клиент поедет, за 70 км или дальше. Допустим нет у меня диагнозы нормальной на Вольво, я клиента хоть в Швецию пошлю. Вам дали достаточно подсказок как и чем сделать машину. Предложите племяшу материальную помощь в решение проблемы. И не жалуйтесь на отсутствие оборудования. Купите и сделайте. ВАМ пошли навстречу и дали направление, а ВЫ.. нет девайсов. Сорри за OFF.

По аварийке, эт нормально при краше, пока не сотрете, будет мигать при каждом вкл. зажигалки. По салонке, смотреть в параметрах состояние концевиков в замках.

Пардон, затупил.. на дату не глянул.

Отсоедините АБС и проверьте. Вроде бы через Абс транзитом кан на моторник не идет. Схема есть у меня только на Z16XER, кан может отличаться. Или По Астре пробить с таким же мотором Z18XER (автодата)по распиновке на месте. Заодно и фишку усилителя руля глянуть.

Проще мотю перелить. Или привязать, зная оба пина (Карпасса). http://www.oktja.ru/forum/topic/106115-opel-zafira-b/page__gopid__692825#entry692825 к примеру параллельная тема. Поискать, много чего интересного можно найти про СИМ. А почему замена требуется? Без хорошей диагностики, хотя бы ОрСом тут делать нечего.

А какая там мотя стоит в СИМе? Не всеми любимая 2J74Y? Если да, брать новую и перезаливать со старой. Было несколько раз. Хотя вроде после 2005г другие уже стали ставить.

Так это же переключатель подрулевой. Простым языком повороты-дворники.

Выложил 2 шт с одной машины, с разницей более 200км. В свое время отказался от нее. Шнурка нет, поэтому отправил к обладателям оного. Там многое видно в разнице. Не стал потеть из-за оплаты. 1K0_920_854_M.RAR

Так если родная флэш есть, зачем тогда пляски такие с иммо? Залить ее в другой блок и все. Если будут непонятки, давай мне любую, но тогда эмуль обязателен. Заведется машина с любой буквой после 32, только разница в работе кондея и автомата, если есть.

Мона. вышли мне содержимое АМ29F200 и наклейку с блока, а так же комплектуху авто, ну там кондей или клима, (или вообще нет его), автомат или механика. Старая (родная) наклейка хоть осталась от моторника? Желательно фулл родной, до правки знакомым по действию убийства иммо, если сохранился. Если нет, то все вышеперчисленное с буквой Сириуса. И комплектуху.

Если ключ с разгона, и заводится на пару сек., то точно недобитый иммо. Там флэш правится и эмуль обязателен. И если линия диагнозы звонится, а ответа нет от моторного, то проблема тож может во флэши лежать. С ней могу помочь подправить.

А при какой температуре Комон Рэйл будет заводится при прокрутке, ну скажем секунд 15, без свечей накала? Допустим все неисправны, и соляра зимняя. Есть опыт в этом вопросе?

Есть вопрос. А сколько метров (километров) надо протянуть, что бы завелась с утра? Обороты стартера не более 250 в мин., при буксире до 3000 можно довести и более. Соответственно давление при больших оборотах большее. Может продавливает все таки при буксировке форсы? Тем более что на более менее прогретую нет проблем. Я так понял.

А разве там надо что то адаптировать? И так станет, год то 2000. Менял не раз и без проблем, лишь бы номер плясал.

А релюшку рукой нажать если, что нибудь машет? И вообще от перемыкания или включения переключателем само реле щелкает? В том числе и от омывашки. Макс. скорость с переключателя работает?

Блок предохранителей подгорел на выходе скорее всего. Там зеленые провода с полосками, по памяти, 2 скорости и 2 провода силовые на моторчик, кроме зажигания. Один (максимальная скорость) живой, второй (медленная скорость) где то отсох по дороге. Пы Сы. Маленькую скорость вкл. реле 19, или 99, а не переключатель. Он только релюшку.

На непрописанной форсе по работе двигателя ничего не почувствуешь. Если б.у. форса нормальная. Расход только может быть возрастет примерно на 0.3-0.7л. Сама пропишется потом при пробеге до 1000км.

Сеточку заборника насоса в баке для начала почистить. Иногда помогало. Если не изменится, тогда браковать масло или компенсаторы, или распредвал. Осцилку сними с впускного, были проблемы когда то с похожим мотором, тема есть про Шкоду с троящим мотором здесь, виной оказалась пружинка под компенсатором.

Радиатор печки скорее всего. Прогреваешь машину, ставишь горячий воздух, моторчик печки ВЫКЛ., перегазовка раз 20 хорошая, ВКЛ обороты печки, и наблюдаешь горячий воздух непродолжительное время, потом постепенное остывание. Если так делал, то он родимый. Панель там довольно легко снимается.