петр_ал

Вот и фото, работают уже два экземпляра. Места не занимает вообще, поскольку встроен в верстак, на котором генераторы и ремонтируются

Спасибо, я так и подумал, что слегка обнаглел, на Окте бываю редко.

Присоединяюсь к этому вопросу, прочел всю тему и не понял, что надо сделать.

Еще один вариант стенда, работают уже два экземпляра.ССЫЛКА

Контрольной лампой на выходе силового разъема блока упр. проверить выход напряжения на всех трех (или четырех) режимах работы отопителя. Затем только можно разбирать передок, чтоб добраться до скоростного резистора.

Важно уточнить, на каких точках меряем напряжение? Маршрутному компьютеру доверять нельзя он занижает иногда до 0,8в, на АКБ тоже не достоверно, на этих моделях часто приличное падение напряжения по + и по - тоже, так что меряем на генераторе, и + и - берем на нем. Втрой вопрос- чем меряем? Любой вольтметр необходимо сначала проверить, это не сложно. На исправном АКБ после 20 минутного отстоя ЭДС (напряжение) должно быть 12,8в, это напряжение определяется самой конструкцией свинцового АКБ, им-то и можно пользоваться для проверки вольтметров.

согласен со всеми высказываниями, но rossianin открыл эту тему как раз из-за "ведер с гайками" владельцы которых не собираются покупать новый монт. блок. Ну я и предложил свой способ для таких вот авто, все делается в соответствии со схемой и запоминать ничего не надо. Все доп. оборудование (ЦЗ,подогрев сидений) на нашемарках как раз и запитывается через подвесные преды, и почему-то соплями их тогда не называют. Я тоже матерюсь когда срезаю чужие сопли, сделанные не по схеме или не защищенные предами.

Когда стало не хватать времени на вскрытие монт. блоков при перегорании или при перегнивании дорожек ( которые под плюсом), стал делать внешние подвесные преды в салоне снизу блока (два жестких нож. разъема одеваются на "П" образный пред.) Для авто безопасно, и клиенты принимают на ура, потому что гораздо дешевле вскрытия блока, а надежность таких предов выше, чем встроенных. Главное, как всегда отдавать себе отчет, что соединяешь между собой. Все эти новые модификации блоков подталкивают нас к именно такому способу ремонта, а скрупулезные клиенты купят новый блок.

И продублировать дополнительным проводом соединение АКБ-кузов. Это желательно делать на всех ВАЗах.

Эта тема всегда актуальна. За редким исключением все магнитолы дают утечку до 0,8а при соединенных красном и желтом проводах, так что сразу приходится красный провод пропускать через любую доп. кнопку, иначе слушать музыку придется только со вкл. зажиганием. А способ поиска утечки стандартный. В разрыв минусовой клеммы АКБ вставляем любой амперметр ( стрелочный на 10а даже удобнее, только чтоб никто стартер не включил) и вынимаем преды по очереди, потом отсоединяем подозрительные провода по очереди, как стрелка упала - вот она и причина.

И стенд для генераторов имеется у меня,а для диагностики обмоток статора применяю метод дедовский и нетрадиционный ( зато универсальный и достоверный).Применяю простое зарядное устройство с амперметром и ступенчатой регулировкой тока. Снимаю с устройства всего 4-5в и подаю напрямую на фазы обмотки статора поочередно. При таком напряжении через обмотку статора течет ток 10-15а, сколько неважно, главное чтоб токи всех обмоток были идентичны. При таком приличном токе достоверно выявляются любые плохие контакты, межвитковые и межобмоточные замыкания. Этим же способом выявляются обрывы в силовых диодах, которые другим способом не поймать. Да, и насчет стенда, как было сказано выше для нормальной диагностики гена привод при однофазном питании должен быть не менее 2 кВт

Прочел всю тему, в основном предположения и догадки. Многое из сказанного могу подтвердить, стартер не компьютер, это агрегат силовой и всякие утечки на корпус из любых точек никак не влияют на его работу.Также не влияет и графитовая пыль, и медь силовых контактов работает без всяких зачисток, пока стартер не начинают насиловать до легкого задымления. На работу стартера влияет потребляемый ток и мех. заедания. При неудовлетворительной прокрутке много лет пользуюсь простым и достоверным способом диагностики: 1. нагрузочной вилкой на 12в убеждаемся, что АКБ способен отдать нужную мощность (к вилке есть инструкция), штыри вилки прижимаем непосредственно к зачищенным клеммам АКБ и запоминаем показания вольтметра. 2.затем убеждаемся, что до стартера доходит вся мощность АКБ. Штыри вилки прижимаем ко входному болту стартера и минусом к любой удобной точке блока цилиндров, показания вольтметра должны быть на 0,2-0,5в меньше.Если расхождения показаний больше- надо искать места плохих контактов, тем более, что этим способом легко определить где, в плюсе или в минусе. 3.когда мы обеспечили стртеру нормальную подачу нормальной мощности, а прокрутка неудовлетворительная - можно смело продолжать поиски неисправности в самом стартере. Вся эта диагностика занимает 2 мин., а нагрузочная вилка на 12в прибор дешевый и распространенный. диагностика самого стартера с разборкой это уже др. история, если кого заинтересует- отвечу подробно.

Правильно, отсутствие заряда до перегазовки это отсутствие нач. возбуждения (легко проверить,кратковременно подав плюс отАКБ на точку D), а вот пропадание заряда при повышенных оборотах и появление вновь при их снижении - это проблема щеточного узла (где возможно - проточка колец, где их замена, ессно, со щетками.