zuc

подлитесь опытом грунтования пластика. както видел, как новый бампер замотировали 1000 шкуркой, проантисиликонили и тут же база с лаком. другие добавляют дехлоритан в фиттер и грунтуют прям настоящие камикадзы.

пользуюсь фарекла G3,в два этапа: 1 растираю полироль по панели малыми оборотами с небольшим количеством воды 2 обильно смачиваю расмилителем и под 3 - 4 тыс.оборотов глянцую и остальное естественно салфеткой. главное чтобы лак просох капитльно.

1.5 подойдет как для акрила так и для базы. экспрементируй с давлением воздуха.

надо смотреть чье железо, если камаз надо снимать, если завод то можно рискнуть.

проверь предохранитель на главное реле контролерра, было уменя в практике, искра есть , но не заводиться. ( предозранитель разрывается но не до конца, т.е. контакт есть, пропадет, полуется как бы термо контакт.) надо вниматель изучить его, или поменяй на заведомо нормльный.

есть у меня проблема. красил снятое крыло лаком, база снежкая. ну и капнул с крышки пулика две капли лака на крыло, для страховки от прбива при снятии подтека дал примерно слоев 5 лака (лак вика). через наделю снял подтек, но под ним остался мутняк в форме подтека. как быть, залить базой или снова лаком слоек дать.

инжекторная девятка 1997 года, двигатель 2111, контролер январь 4, третия серийная прошивка. проблема заключается в том, что на хх и в движении кратковременно отключается контролер ну примерно на 5 милисекунд, т.е. главную релюху перемыкал и в движении и на хх шлышно как щелкает релюшка бзн т.е. выключится тут же сразу включится. потом перемкнул релюху и бнз, машина в движении дергалась т.е. глохла и от инерции заводилась, значит сам контролер то выключится тут же включается. подскажите с моей машиной.

так ведь в растворителе, которым разбавлял грунтовку, может быть какой то жир,

люди помогите красил металиком, цвет подобран на компе, грунтовка тор нитра, было все нормально, но спустя 2 недели появились 3 пузыря. посоветуйте что могло призойти, и что сделать чтобы такого не повторилось.

скорей всего что то с проводкой, начинай вот именно с проводов, они после аварии могут обрыватся а изоляция целая, надо тестером проверять, а вот несущие провода под нагрузкой.

если стартер рано отпускает, то посмотри может там релюшка на втягивающее стоит, я часто такое видел, люди сами ставят либо сервизмены, можетона канифолит.

зачем покупать стр, скачай стр 2.12, она бесплатно в инете распространяется.

попробуй начать с января 5.1. ., про него много в инете написано

а может клапан не прогорел, а с трещиной, были случаи что и компресию такие даржат до 12, а выше просто стравливают, просто ремонтировал гбц с утечкой тосола до ремонта померил компресию везде с табильно 12 ипосле сняти все выхлопные клапана с трещинами.

тоже была такая проблемма, помыл дросель жидкостью для чистки карбюраторов и все прошло.

мда, вот теперь до проца еще осталось добраться

если есть возможность облей всю, металик подобрать сложно.

ну если появилась ржавчина, то ее надо снимать до метала, следствии надо грунтовать и красить, есть конечто спецы которые красят металик локально, но лучше покресить цуликом, вот только цвет подобрать сложно.

попробовал способ валерия, реальная вещь, стачвается именно поттек а не лак вокруг него.

Sergey а где ты покупал Autoprog.

Валерий, конкретно говори, что за , что по ?

а где такой программатор можно приобрести, за 500 рублей.

вот в интернете продается программатор trb 3 за 2500 рублей, кто знает стоит ли его преобрести или что то другое искать.

DimanD я с тобой согласен, в моем городе люди даже боятся январь5 прошивать, как скажешь что надо компьютер перепрограмировать так сразу жеубегают в ужасе, но самое интересное скажешь надо менять дк за 900р., они согласны, а прошить стоит 500р.

Kstovchanim большое спасибо за программу, только одно на могу понять конечная прошива весит как и первичная 64 kb, здесь я не могу понять, обьясни пожалуста, как это работает, что делать с впаяной 27с512. заранее благодарен.