вальдемар

Для себя сделал вывод:если не связывается автоопредилением,то в ЭБУ,зашита не стоковая прошивка.большого труда,по марке авто,году выпуска и комплектации ДВС авто труда не составляет,в большинстве случаев определить тип ЭБУ.

Полностью согласен.недавно две КЗ индивидуальные спалил,по рассеиности.хорошая наука,когда рублём придавливает.ещё раз прошёлся-оказалось всё таки была причиной масса.

Свечи: пробитые, с очень большим зазором, с очень маленьким зазором, в масляном нагаре и просто некачественные. а так же поврежденные физически-в основном это сопутствует пропускам воспламенения,но не исключено,что это может помочь и КЗ помереть.Это конечно, самое основное и то, что "лежит на поверхности". Могут быть еще причины, вплоть до самых изысканных,но в основном встречаются неисправности,до банальности одни и теже.если постоянно были ключи открыты,то КЗ,прожили бы совсем немного.попробуйте проверить ключи,с разъёма КЗ-сопротивление между крайними ногами.должно быть-14,2-20 кОм(в зависимости от марки ключа.этот пример актуален,для ваз.думаю разницы не должно быть).если больше 30 кОм,то считать обрывом.

Чтобы катушка поплавилась, через её должен постоянно протекать ток через управляющий транзистор, транзистор должен быть или пробит или постоянно открыт. Транзистор постоянно открыт, если на управление постоянно подается положительный потенциал с ЭБУ или замыкает где-то на плюс. Также катушки могут поплавиться из-за плохой массы.Были случаи, когда КЗ и управляющий ключ "вылетали" из-за не нормального напряжения борт сети.с большой долей вероятности-это проводка.

С чем был связан ремонт ДВС.не после обрыва ремня?

Данные диагностики желательно посмотреть,а так может тысячу ответов,в том числе,что клиент разводит.желательно самому проверить авто,в движении.

RCOK-коэф.коррекции топливоподачи.--отображает введённое значение в энергонезависимую память ЭБУ полную поправку велечины топливоподачи,действующей на всём режимном поле двигателя(для ваз,заводская усредненная установка-0,004).положительное значение соответствует увеличению топливоподачи,отрицательное-уменьшению.коэффициент служит для компенсации отклонений параметров двигателя и автомобиля,вызванных фактороми,которые не определяються ЭБУ(например:коксование топливных форсунок,вызывающие уменьшение их производительности). Увеличение значения коэффициента в плюс (например, 0,044) - увеличивает топливоподачу. Уменьшение в минус (например, -0,065) - уменьшает. Очень полезная рекомендация касаемая автомобилей марки ВАЗ относительно ввода коэффициента. На всех ВАЗах коэффициент ни в коем случае не устанавливайте более значения – 0,004. Уводить в минус ( т.е резать топливо), пожалуйста, увеличивать топливо, как показала практика нельзя. Если смесь бедная, значит либо забиты форсунки, их надо чистить, либо проблемы с бензонасосом и т.д и т.п, другими словами двигателю не хватает топлива, и увеличивать его с помощью более длительного времени открытия форсунок, не стоит.

Косвенная проверка форсунок. Для ДВС,под нормы россия-83,можно примерно оринтироватся,по коэффиценту RCOK-коэф.коррекции топливоподачи. Для Е-2 и выше:. Если форсунки забиты, то FR естественно будет ползти вверх, и TRA выставит в плюс.

Большое за всё спасибо, обижаться считаю глупо, зачем тогда на сайте находиться, серьёзность моя упираеться в мои возможности, в АМ евро обещают предоставить прибор для проверки противодавления ката, но пока только обещают, осцилограф - знаю что один из важных вещей но пока нет финансов для его приобритения, мастерскую поднял с того что в 1996г. бросил пить, старта ноль один интузиазм, (с 90г. работал в госСТО)иномарки последние пять лет просто заполонили чинить приходиться от ВАЗов до Мерса, в основном ходовая, агрегаты, на пост диагностики требуються серьёзные финансы, цены держу в соотношении финансового положения населения. Вот и приходиться крутиться. Вобщем спасибо всем за помощь, всё равно добью нисана и отпишусь. Без осцила плохо.если работаете в постоянном режиме,ремонта.бывает часто время ремонта сокращает,очень даже заметно.сейчас в продаже есть очень даже неплохие осцилы,по цене в районе трёх тысяч.потом по желанию,если он вам приглянется,можно к ему докупать дополнительное оборудование,расширяющие его возможности(производители предусмотрели и такой вариант).потом когда прикупите и будите работать,будите себе удивляться-почему раньше не купил.удачи вам в ремонте.

Вот объясните пожалуйста,начинающим,как это влияет на колебание стрелки манометра==Стрела манометра - дрожит - это под регулятор давления грязь попала.== Как и чем можно распознать и оприделить,и насколько можно иметь разницу в "отличии силы искры",для нормальной работы ДВС.если на глаз,то каким глазом на это смотреть?==Отличие силы искры на 2-3 от 1-4 то же норма.Однако отечественный автопром. Это буржуазия считает точно, а наша .. на глаз.==

==да ставил на 25 ампер.Все цепи в норме.Проблема таже,нет управления с проца на реле насоса и не управляются форсунки=== ==переделали реле насоса - управление на массу, другой конец обмотки на заж - все работает(блок чел менять не захотел)=== Если ток нагрузки большой,то ещё можно чёт нибудь спалить....не может в исправной цепи,сгореть пред на 25 ампер.

Заведите авто(к стати какая марка?).приложите ладонь руки к "жопке"термостата.она должна быть холодной,до 80 град.температуры ДВС и потом только нагреваться.можно ещё вариант:догнать температуру ДВС,до 90 град. и со сканера включить вентилятор.наблюдать за температурой(со сканера),если упадёт меньше 80 град. то однозначно термостат.термостат можно проверить:градусник+кастрюля с водой.греем и наблюдаем,за термостатом,согласно температуре градусника.делаем выводы.новый не значит,исправный.

Данные со сканера.Что говорят коррекции.осцилом не пробовали высоковольтную часть смотреть?Форсы на баланс.

Если временно,не надолго пережать по немного обратку,работа ДВС,не изменяется?

измерить ток в цепи Б/Н и насколько ставите предохранитель?

Жаль не могу скачать файл.наверно эффект не набранных определённое количиство постов. По моему нужно начинать всё с начала:заменили управляющий ДК-что вам в нём не понравилось? ===снял кат и просверлил его по центру сверлом на 20мм.=== Как вы опридилили,что он негодный? ==свечи поменял сразу,(извините не указал эту работу)катушки по сопротивлению звонил вроде все хорошо,== такие вещи правильно можно оценить,только с помощью осцила.всё остальное-любопытство.дальше сами понимаете какие вы сделали ошибки. Если вы занимаетесь серьёзно ремонтом авто,то и подходить к ремонту нужно серьёзно.не обижайтесь,иногда нужно и правду выслушать и сделать соответствующие выводы.иногда помогает в дальнейшем в жизни.

Моё мнение,что проблема всё таки осталась.вы ещё это авто увидите.без обид.ни чего личного.

на сколько у меня мозгов хватает, давление топлива 3,7 при поднятие оборотов мотора поднимаеться немного точно сказать не могу приблизительно до 3,8 - 3.9. Такое отношение и категорическое заключение,по давлению топлива-не есть хорошо.давление топлива нужно проверять не только на хх(прибор должен быть точный,проверенный),но и под нагрузкой,в движении.желательно проверить и в "стенку"-даёт понимание состояние бензонасоса и топливной системы.

Ошибка по неэффективности работы катализатора-в 90%,это не докачивает бензонасос.достаточно упасть давлению(не додавать)-0,2 бара.замерить давление топлива. ещё как вариант:процентов до десяти-это высоковольтная часть.в основном свечи.и только процента два виноват катализатор.про фазы тоже не забывать(цепочка,слабое место).

Отрегулировать клапана. Желательно сделать газоанализ,померить компрессию. Неплохо бы увидеть и остальные типовые параметры. Увеличение параметра нагрузки ,это скорее всего связано с "массой" ДМРВ и вообщем с "массой", увеличивается измеренный расход воздуха— увеличивается параметр нагрузки. Возможно имеется повышение механических потерь(например:РХХ приклинивает или...). Не хватает информации.....

Надо в прошивке ставить 80-85. Самый оптимальный вариант. Следовательно, увеличив время ожидания, и уменьшив ожидаемую температуру за ожидаемое время, мы навсегда избавляемся от подобного косяка.не все имеют,такую возможность,что бы это воплотить в жизнь.

У меня в личном пользовании Ваз,так что меня это не сильно беспокоит,а вот другим можно посоветовать поставить термостат на 70 градусов.

Так можно проводить замену,через одну машину.Сама электро муфта,конструкция которой оставляет желать лучшего.смотрим внимательно какой зазор между прижимным диском и эл.магнитом,он должен быть минимально возможным,регулируется тремя упорными лепестками.Снимать ничего не надо ,принудительно с помощь проводка подаёте питание на электромуфту и если подвижный диск не примагничивается ,то толкаете его (по направлению от радиатора к двигателю ) и подгибаете упорные лепестки (их там три) в том же направлении,вполне достаточно длинной отвёртки.Смотрите внимательно на её конструкцию.При такой проблеме с электромуфтой она хорошо включается при выключенных потребителях электроэнергии и обычно при повышенных оборотах. Всё таки почему не выключается вентилятор:в ЭБУ Микас114 нет такого параметра как "Температура выключения вентилятора",там есть "Температура вкл вентилятора" и "Падение ТОЖ для выключения вентилятора".параметры заложены 88гр- вкл.и 9гр- падение,т.е.ДВС должен остыть до температуры 79гр.С- что ниже точки закрытия термостата т.е.термостат закрыт температура ниже не опускается и по этой причине вентилятор не выключается. Прошивка ЭБУ М114151GN293060-не есть хорошо.хотя эту прошивку завод ГАЗ предписал своим дилерам принудительно заливать во все Газели.

Актуально для Газель УМЗ-4216.Подключаем сканер, заводим двигатель, смотрим на температуру двигателя и на флаг включения вентилятора. Если флаг появился одновременно при включении вентилятора при 105 градусах - прошивка, если флаг появился при 89, но вентилятор не включился - берём в руки тестер и проверяем цепь включения вентилятора, если цепь в порядке - муфта неисправна.Конструкция которой оставляет желать лучшего.Посмотрите внимательно какой зазор между прижимным диском и эл.магнитом,он должен быть минимально возможным,регулируется тремя упорными лепестками.

какие свечи ставить,думаю все определились,а вот какой зазор,на свечах наиболее оптимальный,для бензина и для газа(желательно на разные авто)?может,кто поделиться своими наработками.