Андрей - Дизель

Ещё есть понятие производительности. При нажатии подряд 5-ть раз педалью тормоза - падение давления должно быть не ниже до -0,3 бара. И при этом должно опять быстро восстанавливать вакуум. Если падает до нуля то меняй насос. Всё это надо делать с подключенными нагрузками. При этом надо быть уверенным в вакууме тормозном.

Я прошу простить хозяина топика, т.к. тема пошла не в ту сторону - но позвольте добавить ещё один ответ. После таких специалистов с приспособами - в основном и идут проблемы данных двигателей. Очень приближена к нулю - это как? А вы пробовали выставлять в ноль? Если валы расходятся на 1,5 градуса то мы имеем уже расход масла на здоровом моторе (особенно если в минус) - а официалы даже носом не повертят чтобы поправить углы после своих приспособ. Если вы выставляете рапредвал по своим приспособам - то забудьте о нуле, если его не поправить по компу. А моторчик энтот очень капризный на угол. Вот собственно что хотелось сказать.

Вы за какой мотор тут медитируете? Синхронизация валов - это следующий шаг. Если вы надеетесь на приспособления - после чего не надо выставлять валы, то зря. Могу сказать тоже самое - видать вы с этим мотором не знакомы. Рассуждать о пользе приспособ надо попробовав их поставить. Если официалы с приспособами в Москве начали брать замену грм 1,5 года назад, на таких моторах, вы думаете что грм до этого не менялись вообще? Моторы уже 5-ть лет как ездят тут такие. RE: Имхо официалы так до сих пор и не научились выставлять валы.

Для начала надо бы уточнить или полный вин, или номер мотора - выбирайте. 006 означает тока что у вас коммонрейл не более того а моторов таких в этом году немало. Потом вы снимали ошибки - в каком блоке данная ошибка. Использовали ли "сан" переходник ?

Все вакуумные насосы, которые работают на управление расчитаны на -1 атмосферу. Из этого и исходи. Если замерять вакуум со снятыми нагрузками - т.е. то что должен развивать насос.

В разные периоды жизни мотора надо проводить небольшую корекцию - это как правило. Я не говорил что надо переделывать подачу - а поправлять это почти обязательно. Такой насос ставится по эталонным форсункам, а при установке на двигатель будет разбег, который надо будет исправить. А топливщики, как водка, бывают хорошие, а бывают очень хорошие, хреновые не держатся на таких местах.

Есть метка напротив шестерни коленвала и у шестерни рапредвала. Приспособы сделаны для ускорения процесса а не для точности. Как вы собираетесь фиксировать шестерню коленвала если не знаешь куда её выставалять чтоб зафиксировать? А другая приспособя для проворота шестерни распредвала относительно ступицы - так куда ставить то? Правильно - на метки.

ИМХО Ищи по номеру 0 281 002 152 в боше. Будет дешевле в районе 4700-5200 рублей. По крайней мере в Москве.

Для начала надо проверить низкую сторону давления и начать с заглядывания в бак. У бедившись что низкой стороне всё прокачивается, приступаем к прокачке высокой стороны. А уж потом пробуем заводить. Убедится в подаче питания на клапана в насосе. Вот и всё, а делать вывод о насосе ещё рано.

Как бы она не брехала - это впрыск за который надо привязываться. И у VWа дано чёткое определение как ставится угол на этих моторах - только обосновываясь на показаниях форсунки. А индикатор - это просто установка насоса, такая же как и метка на шкиве тнвд. Ни больше, ни меньше.

Ну а на хрен индикатор, простите, если выставив на метки а дальше по компу сразу выставляешб по базовым???? А подача разве не установка насоса, только по подаче? Смысл установки угла по индикатору? Если его надо корректировать по базовым. Надо сразу и ставить по базовым. Или в этом есть какой-то особый смысл который мне непонятен, объясните мне.

Видать плохо читаете литературу - метки есть.

Совсем разные блоки. Перекодировкой тут не поможешь. Ищите свой родной. У вас даже климат не будет работать в салоне правильно, я уж не говорю за мотор. Программы управления настолько разные что подкреплено железом в блоке.

Господа надо же поточнее уже ставить....по вагу хотя-бы. Базовые установки - оо0 группа - показания во второй строке 55+-5 . И придёт счастие. При этом подачу выставлем 4мг. Я спецом как-то сравнил установку индикатором по компу и извините плюс минус километр получается. Да и проще и быстрее с компом.

Имелось ввиду что надо добавить марку фолькса и марку мотора в буквах - для информации. А потом будет и ответ.

Нда, человек не ищет где лучше, а ищет где глубже :), уже сказано выставляем подачу головой и придёт счастие. Обрыв в температуре не показатель для сбоя если выставишь подачу. Возможно придётся повозится с выставлением регулирующей рамки на тнвд только и всего. Обрыв на 31 градус не приведёт к колебаниям если выставишь подачу правильно скажем на 50 - 60 ти градусах. А обрыв надо искать, потом в каком градуснике обрыв-то? После стенда , один хрен надо поправлять подачу.....

Для начала - сколько холостые оброты?, каковы показания расходомера?, стоит ли катализатор, и много чего. Сними лог файл на различных режимах и выложи сюда. При неправильных метках большое количество отложений убивают каталитик, дроссельную заслонку и турбину. Впечатление может быть от двигателя буд-то он кончается - но это не всегда так. Увеличить подачу на запуске, самый простой способ - увеличивай х.х. (изменится везде на всех режимах). Ну и не забудь для начала выставить всё как надо.

Жалко что раньше не поглядел топик. Почему-то все промолчали. Всё очень просто проверяем и регулируем давление наддува. При некоторых условиях у вас получается давление наддува отличается от заложенного в блок управления. Такое случается при зависшем управлении турбиной, забитом катализаторе или наоборот после удаления оного.

Ну да. У нас у кого есть чем прописать - ни ..... не соображают в дизелях, а кто соображает у того нет диагностики :))

Абсолютно точно также расчитывается на всех машинах - основное отличие здесь более жёсткие требование к его работе - во главу угла на данном дивайсе поставлена экология. Если он не выдаёт расхода топлива - дабы не нарушать экологию мотор переходит намного раньше в аварийный режим (дабы не испортить воздух :)) )

Насколько мне известно - в дилерской дианостике тойоты появился пункт адаптация форсунок с 2003 года.

190 Light module-EEPROM error - Ошибка в блоке управления освещением (подсветкой) - стёрт еепром (то бишь память) адрес блока 190. также адрес 135 - К линия + обрыв или замыкание на массу.

1. Неправильная установка регулировочной планки в голове тнвд. (или неисправность самой гогловы) 2. Неисправность регулятора угла впрыска. 3. Подклинивание некоторых лепестков подкачки 4. Неисправность регулятора давления топлива в тнвд 5. Подклинивание одного из навесных агрегатов двигателя на приводных ремнях.

Проблема в КТС. Он не берёт большую часть фордов.

Самое первое - нормальная диагностика. У диагноста - который не будет спрашивать , что за мотор под капотом. Причин много тому- форсунки, регулятор, датчики и т.д. и т.п. Для точного рассуждения на данную тему нужно иметь под рукой показания диагностики.