Alex58

Ваще обучение дело, конечно, хорошее. Но... Когда меня клиенты начинают долбить вопросами, я отвечаю на один - два, а потом грю - ребята, счас ВЕСЬ ЛИКБЕЗ В ИНТЕРНЕТЕ! Ну и, как было сказано важна "практика в степени" А для этого нужно брать и возиться. Нарабатывать этот опыт. С чего бы я начал (с учетом опыта). 1. Определится с парком (марки) авто. Россия или иномарки. ВАЗ или/и ГАЗ, немцы, или японцы. Проще наверное с тазиков, но... У нас в Казахстане их мало, а как у вас в Белорусси, чего больше бегает? Если мало, то может лучше с VAG группы, но на старых диагностика слабая. 2 Купить или состряпать сканер. Чтобы самому сделать для ВАЗов в инете есть море схем и программ. Да и купить адаптер не дорого. Ессно комп или бук. Для иномарок нужна будет база данных, хотя бы "АВТОДАТА", а по Тазам в инете нарыть. 3. Из теории обязательно разобраться с алгоритмом управления впрыском и для чего служит каждый датчик. Это главное. Я бы сказал, что с врыском совсем другая психология, чем с карбом и опираться на опыт работы класики просто вредно. 4. Берешь всех друзей, родствеников, соседей и т.п с авто и приглашаешь их по очереди на шаровую диагностику. Пробовать диагностировать, разбираться с каждым параметром датчиков, смотреть как меняются с прогревом, на оборотах и т.д. Найти и детально разобраться с тонкостями управления на данном авто, лучше до диагностики, повторно все равно придется разбирать "полет". Записывать в конце-концов, как и что было. 5. Диагностика это не токо подкинуть адаптер и посмотреть ошибки, которых может и не быть. Это и проверка свечей, сопротивление ВВ-проводов, мерить УОЗ, давление топлива, а в идеале еще осциллографом проверять правильность сигналов с датчиков и ЭБУ. Т.е. кроме адаптера нужен разный инструмент, манометр, тестер, стробоскоп, разные жижи - WD40, карбоспрей и т.д. Все это дело наживное. И вот когда разберешься с 5-10 авто друзей и пр., почувствуешь в себе великую диагностическую силу, тоды можно попробовать и клиента приглашать. ИМХО, сразу с клиента начать - можно и по репе получить :D Ну и нжно себя морально настроить, что 2-3 месяца денег не будет, но это все равно дешевле чем обучение и проживание в другом городе. Удачи в этом нелегком, но страшно интересном деле!

Использую жижу Вебер MS. 5 л - 900 руб. Слабый эффект может быть из-за маломощной УЗВ.

Драйвер только осциллом. Использовать вход до 150 в. Инфа прилагается. Первичный насос как обычно - манометром. К ТНВД идут три шланга: две обратки - на шлангах обычные зажимные хомуты. Третий подача от первичного насоса с металлической заделкой и соединением к трубке от насоса с накидной гакой. Там можно и мерить с переходниками для манометра как для Ауди А6. Чтобы проверить давку ТНВД манометром - проблема. Манометром не ниже 60 бар + переходник. Но в 99г. должен стоять датчик давления 3-х контактный. Он либо на ТНВД, либо (на Динго) на рампе под Вп коллектором слева (см спереди). На среднем выводе 50 бар это 3,0 В. (крайние 0 и +5В).

В Москве, довольно дорого. http://injectorcar.ru/obuchenie.shtml Не сочтите за рекламу.

ИМХО МЗ, свечи и ВВ ни при чем. Иначе были бы пропуски и бензин хлопал бы в выхлопной, а не в моноблок. Катализатор, конечно, может исказить картину, но на ХХ уже работал бы неровно. ИМХО надо искать обеднение - мерить давление, производительность насоса - топливный фильтр тоже не исключается, время впрыска. . Да и форс моновпрыска тоже забивается. Обратку пробавали пережимать? Окрас свечей белый? Либо ранний угол зажигания или прогоревший впускной клапан - мерить компрессию.

Так какой все таки двигатель - GDI или MPI? На MPI нет ТНВД и с обратки бензин должен набираться хотя бы 1 литр за минуту. Ну, а если просто капает, то опять меняй насос или топливный фильтр забит намертво. Желательно ваще давление мерить на рампе. Для проверки бензин лучше вливать шприцом в вакуумную трубку регулятора давления, чтоб за дросель попало.

Недавно был Мерин с 111 движком. Симптомы практически такие же. В бокс еле заехал, ХХ плавают, колбасит со страшной силой, свечи черные, вместо набора оборотов глохнет, если немного наберет, то с ДЗ выхлопы. Прямо чувствовалось, как воздух туда-сюда. Это без воздуховода и ДМРВ. Все датчики в поряде были, компрессия везде 10,5, впрыск на ХХ гуляет от 3 до 8 мсек - соответственно расходомеру. Ну т.е. обороты гуляют, расходомер от 16 до 21 (вместо12-14) кг и впрыск соответственно. Уже хотели к мотористам отправить, типа шпонку на колене срезало. Про катализатор сначало даже не подумали, т.к. хоть и плохо, но заводился. Но слабый выхлоп указывал на кат. Даже без свечки проверять не стали. Сварные вырезали кат и все встало на место. Токо пальцы тарабанили при наборе. Быстрей всего сажи много было в горшках. Посоветовали прогнать авто - прожечь горшки. Пока не заезжал.

Привет! Ну не то, чтобы центр, но часто конечная инстанция, когда уже не знают куда ехать. Катушка, конечно, может быть, но даже на трех горшках авто должно въехать. Я так и не понял что за авто с Бош-40.

Поделитесь опытом. Что за очиститель?

Ну если время впрыска 5-8 мсек (в 2-3 больше нормы), давление в норме, а свечи белые и даже в обратку хлопает - остается что бенза через форсы не идет. Либо форсы плохо помыты либо плохо открываются (быстрей всего). Либо, как писали проверить все массы на блоке, либо конкретно осцилом посмотреть импульсы. Если был бы подсос воздуха, то с таким временем впрыска ХХ улетели бы в космос.

Свечи - то все черные. Врядли на всех горшках свечи и тем более провода дают сбои. И форсы одинаково сопливить не станут. Дело в топливе. Токо откуда? ДТОЖ, расходомер, регулятор давления или пережатая обратка? Как вариант: 1. снять вакуумный шланг с регулятора и посмотреть не идет ли через дырявую мембрану топливо в коллектор. Такое тож встречалось не раз. Со временем утечка прогрессирует и как результат - уже за 1000 км свечи бархатные. И вопрос. Эти движки могут комплектоваться форсункой холодного запуска?

Вот ссылка http://www.alflash.narod.ru/dtcmazda.htm на коды Мазды, но там нет кода 48 Может не то замыкали или не так сосчитали.

Если кат подзабит, то можно просто одну свечу вытащить и картина будет другой.

Помогите, плиз, серийной прошивкой для VW T4, 2.0 L, дв ААС, Siemens Полазил по темам, но не нашел Буду благодарен за ссылку или можно скинуть на мыло alex58-собака-topmail.kz.

Проверь РДВ. Но у него другой принцип чем на Вазах. Не конус, а шторка призакрывает байпас от скважности импульсов. 1 При вкл зажигания он должен вибрировать. Если вибрации нет, то проверяй импульсы с транзистора блока. Если их нет, а есть +12 и 0, то транзюк в блоке полетел и РДВ открыт, но это редко. 2 Постучи по корпусу РДВ слегка любой железкой (пассатижами). Это на заведеноом движке. Если подклинил, то может провернутся от удара и дальше в норме, пока опять не заклинит. 3 Скинь с него разъем. Если он работает, то двигло должно заглохнуть, если, конечно, нигде не подсасывает. 4 Если обороты остались, то снять одну из трубок с РДВ и закрыть обе получившиеся дырки. Двигло должно заглохнуть, если, опять-же не подсасывает. Если не заглох ищи подсос. РДВ можно почистить любым карбклинер или чем моешь ДЗ на российских авто, промыть бензином, но желательно разъемом кверху, чтобы жижа не попала на катушку. Можно отмачивать бензом и не бояться за катушку, но это дольше. В итоге при вращении туда-сюда РДВ в руках клапан должен должен "щелкать". Можно кратковременно подавать 12 в, особенно пока моешь, чтобы жижа везде попала. Удачи. Блин, не посмотрел на дату, а уже неделя прошла. Пардон.

Нечто похожее, только и днем не заводился если остынет. Двигло - месяц после капиталки. Все датчики были в норме, когда заводился - колбасило сильно. С прогревом дрожь уменьшалась. Померяли компрессию в одном горшке 0, в трех других по 6-7. Странно, что он ваще заводился. Если не меряли компрессию - проверьте.