Alex58

Клиент пока не появился. Тему пока можно закрыть. Появится продолжу или отпишусь.

Ну конечно, пардон, аж самому смешно стало. Выражаюсь как клиент :D А без движения на клапана должен поступать сигнал? Или только в динамике?

MB140, 2,8л, 93 г. Проблема с АБС такая. При торможении задние колеса не тормозят ваще (без шипов). Передние в норме. При отключении АБС, путем удаления реле на модуляторе, есно загорается ABS, SRS, но все колеса исправно тормозят. Т.е., имхо, сама гидравлика и тормозная система в порядке. До нашего СТО клиенту посоветовали поменять тормозные колодки - не помогло. В другом месте меняли гл. тормозной цилиндр - не помогло. Похоже проблема с клапанами в модуляторе. Вопросы: 1 Что это может быть в действительности? 2 Что можно или надо проверить? 3 Что-то можно лечить или сразу менять? К сожелению сам пока не сканировал (в понедельник будет), но предыдущие диагносты ошибок не выявили, поэтому и кивали на механику (колодки и т.п.).

Ответил

Если мерит нечем, то проверь хотя бы топливо с обратки идет. Производительность померить. Можно пережать обратку (если не пластик). Но это все косвенно. Лучший вариант, конечно, мерить давление.

Любопытный вариант, но, имхо, риск большой. 1. Растворитель-растворителю рознь. 2. Форсунки разных производителей могут по разному отреагировать на один и тот же растворитель. 3. Тоже самое касается уплотнений и мембраны регулятора. 4. Если не заводить, то может пройти в масло. Был опыт по очистки ацетоном РДВ WV. РДВ окончательно сдохло. Похоже изоляция катушки была нарушена и как следствие витковое КЗ. Хотя точно сказать от чего однозначно сдохло РДВ - тоже нельзя.

У меня просто нет инфы про эту прогу, чтобы появилось какое то мнение. Поэтому и просил где почитать. От мощности конечно зависит. Что касается кавитации, то это как раз принципиально. Имхо если форс поместить просто в нейтральную жижу и просто открывать форс, то толку от этого не будет. В рамке как раз игла интенсивно вибрирует (при откр/закр) и бензин довольно агрессивная жижа, но что-то тут она не чистится, иначе проблемы не было бы. Может на игле -то и нет отложений из-за вибрации при работе, ну или выше седла, что не так страшно - не знаю. А вот в канале под иглой отложения похоже набираются. Если не закоксовались, то и сольвенты справляются. На практике, все же, часто приезжают клиенты и грят, что вот уже все перепробывали и промывали, а машина все равно не едет. Вытаскиваешь свечи, а они разноцветные или ваще как будто известкой намазали. Что это - недобросовестная промывка разбодяженным Винсом и т.п. или от сольвента уже нет эффекта и кокс УЗ долбить надо? Токо не грите мне что надо давку топлива проверять и время впрыска. Да и когда у нас Винс с установкой появился думали - прелесть, а на практике, где свечи очень белые - толку от промывки не было и стоишь, как пацан перед клиентом. Я не хочу сказать, что УЗ - панацея. Просто УЗВ сравнительно дешевый способ промывки, т.к. сольвенты довольно дорогие. Кавитация способна отбить токо твердые отложения. По идее нужна комплексная промывка - на стенде моющая жижа, а потом УЗВ.

Да я и не грил вовсе, что с "карбовым" опытом нельзя стать диагностом. С любой автоспециальностью (и не только) чел может прийти к диагностике. Дружил бы с головой, да стремился к новым знаниям. Ну, а творческий подход важен в любой работе. Я может категорично выразился, т.к. сам по началу пытался сравнивать карб с прывском. Ну есть такое - стереотип мышления и чем больше опыта на старье, тем чаще он может проявиться. А мне, благо было кому подсказать - нет, не так. Здесь от объема воздуха (или разряжения в коллекторе), температуры - зависит подача топлива. Здесь его подают, а не "сосут". Ну, в общем, я вот такие моменты имел в виду. Так что не судите строго. Всем успехов в работе!

Если прокладка под впрыск попалась китайская, т.е. неровная, то будут подсос и расход. Посмотри окраску свечей. При таком расходе без подсоса будут махрово-черные. Если замена свечей дала эффект, то проблема быстрее всего в них. Если действительно богатая смесь, то возможно засираются и расход повышается, но авто должно тупить и подтраивать. Чего его долго крутить, он осцилом или стрелочным Омметром вычисляется за 30 секунд. Не знаю как в Астане, у нас на разборке около 5000 тг. Какая нах приорететность. Ошибки либо есть, либо нет. Лямбда либо работает, либо тупая, либо не работает. Надо проверять, а не гадать. Не настаивать, а проверять надо и грить конкретно. Ваш мастер смотрел длительность врыска? Какой он? На ХХ 1,2-1,5 мсек. Давление топлива? (должно быть порядка 0,8- 1 бар) Какой был окрас старых и новых свечей? Парад цилиндров ваще смотрели? Или у него кроме сканера, который неизвестно куда подключался, ваще что-то есть? Что там ваще диагностировать в этом велосипеде. Уберите железки на надсвечниках - хуже не будет, а проблема может быть и в них, хоть и меняли провода ВВ. Ваще при таком расходе должен быть черный выхлоп. Как у вас? Как динамика машины на дороге? Если есть возможность заехать в Караганду или есть вопросы - позвоните 701 188 5830.

На моноврыске дохлая лямбда дает сильный расход, особенно если в "бедности" (ниже 0,45) застряла. Если такую отключить, то перерасход будет но уже не такой.

Что-то у меня такое ощущение, что мы по разному понимаем, что такое "Эффект кавитации". Об этом эффекте я читал еще в 80 г. Кавитация "сжирает" даже гребные винты на морских лайнерах. Не слабо. Предлагаю почитать статью о кавитации в УЗВ. Может у вас есть что почитать - что это за прога "картест инжектор" которая создает кавитацию. Вот еще статейка. http://www.autodata.ru/item.osg?idt=72&idn=1344 Не сочтите за рекламу.

На счет часто - не знаю. За последний год (2-3 авто в неделю) токо на одной Мазде626 две форсунки лили (не держали) и после промывки стали лить больше. Очевидно была корозия в седле клапана (попала вода), а УЗ выдолбив это окончательно добил их.

УЗВ фирмы СИВИК - "Smart Форсаж" тоже 60 Вт (100 потребление по паспорту). "5 циклов по 100 сек" имхо мало будет. Если без прогрева, то 2 захода по 15-20 мин. Потом в горячей также 2 по 15-20. В перерывах простучать на деревяшке. Если надо и 2 часа долбим. Больше пользуемся критерием когда со стороны фильтрика поднимается жижа с бело-серыми хлопьями. Раньше в слабой УЗВ (не помню фирму) со стендом долбили и проверяли. Иной раз и два часа долбить было мало. А в этой сейчас даже не проверяем на стенде - нет его. Довольно надежно. И надо бы сделать хотя бы рампу с насосом, да руки не доходят.

Реально. Жижа сама нагреется в УЗВ, токо время надо больше. От мощности УЗВ зависит. В горячей жиже форсы быстрее "пробивает" и всяка хрень всплывает изнутри. Если клиент над душой стоит, то не грею, а то за полчаса долбежки даже неудобно бабло (по нормальной программе) брать. В чистом WYNS не нравится мыть - пенится и краска на форсах облезает. Когда был перебой с жижей - бодяжили воду, фейри, аммиак. По сути дела в УЗВ жижа нужна для образования кавитации, а не как чистящее средство. Хотя может и это не будет лишним.

А как и чем мыли форсы? Сильно забитые форсы - токо УЗ. ИМХо, пока двигло холодное - впрыск увеличен, а на горячем топлива не хватает. Больше похоже на недомытые форсы, с разной производительностью. Это должно быть видно по разной окраске свечей.

Попробуйте померить с отключенной ЛЗ со стороны процесора. Должно быть: две земли, один питание накала 12В и сигнальный 0,45-0,5В. Если на сигнальном больше, то похоже процесор не прав. Если нормально, то возможна цоколевка не та или лябда с накалом коротит, но, ИМХО, от оборотов не должно зависеть.

Нашел клиента. Косяк был в катушке и она давала помехи по всему питанию. Почему токо при стартере - непонятно. Возможно при просадке напруги процентная состовляющая помех становилась выше. Лечение - замена КЗ.

Ультразвуком добиваются и без того мертвые форсы, которые "льют". Как правило из-за ржавого седла. Тоды УЗ выбивает остатки и форс ваще льет. Т.е. поздно пить Боржоми. Если лила из за грязи и неплотного закрытия, то помогает прекрасно. На одной точке работали с Винсом, если свечи еще не совсем белые или сложно снимать форсы. Если чувствуется сильное загрязнение, то только УЗ. Счас на другой точке Лавром- имхо лучше Винса. Без б/насоса - давление воздухом с компресора. Когда приезжали с других точек после промывки Карбоном - клиент эффекта не чувствовал и просил найти проблему. Промывали УЗ и все ОК. Приезжали и после промывки Винсом, но может бодяжили с бензой. Ваще, если отложения в форсах уже закоксовались, то сольвенты мало эффективны и остается УЗ. Сольвенты больше для профилактики через 30-50 тыккм, начиная с новья. С Хадо не работал. Как голосовать что применял винс и лавр - не получится. Проголосовал бы за УЗ, как более чаще используемое

На форуме автодаты как-то терли тему про обманки и траблы 0420, 0430 и т.п. В этом сабже http://forum.autodata.ru/index.php?t=4222&...p=34634#pp34634 была прикреплена схема обманки. Может кто пробовал такую и есть результаты? Или у кого желание попробовать? Схемка вставляется в разрыв сигнального провода ЛЗ2

До моторчика я тоже не мог добраться, да и нужды не было. Его легко проверить подавая короткими импульсами 12В, меняя полярность нп 5-6 конт. Токо желательно проверить Омметром, а то вдруг подзабыл. ИМХО межают провода и моторчика и датчиков, да еще все залито. Короче неразборная. Крутится там вроде нечему, а магнитик прямо в валу маленькой шестерни (где стрелка) и легко вытаскивается. Сам клапан под большой шестерней (ее на снимке сняли) встречал два конструктивных варианта. Если появится клиент и будут вопросы - пишите.

Если датчик стоит, то сканер покажет "давление топлива". К сожелению не помню какой там ТНВД в 99 г. Датчик должен стоять почти сверху. Его собственно и не видно, а токо флянец и разъем в 3 контакта. Второй вариант у форса первого цилиндра. А ваще если возились с бензобаком - меняли насос, то обязательно чистка фильтрика в ТНВД. Тем более что "поработал и заглох" - он мог быстро забится. Под флянцем подачи от насоса. Вытаскивать саморезом D=5mm. Бывают с крючком или кольцом, чтоб тянуть удобно, в хозтоварах. По вопросам чистки фильтра посмтрите здесь http://mek1.ru/index.php?option=com_conten...6&Itemid=37 Ну, а вопросы там же на форуме. Поиск рулит. PS Много статей о GDI http://autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=65

Ну это ясно. Ну об этом я и писал, а для проверки проца, если будет хозяин или возможность, попробовать с толкача. Если косяк не в проце - то и новый не поможет.

Погоди паять, если еще не поздно. Посмотри что с искрой. Был аналогичный косяк с с16 не. При запуске хаотично шли импульсы не токо на форс (осцилом), но и с комутатора на катушку и по питанию проца. Визуально это выглядело так. Форс почти постоянно с факелом, на центральном проводе почти сплошная дуга, а отдельно на ВВ горшка реже, но тоже очень частая. Думали от стартера, но замена ниче не дала. Импулься-помехи были везде и на датчиках с комутатора (на 4контактном разъеме). Клиент потом звонил - вроде замок зажигания был - попробую завтра вызванить его. Найду - отпишусь. Проверь как заведется с толкача на сухих свечах. Если заведется, то проц в порядке.

Посмотрел фото ДЗ с РХХ. Блин, довольно геморойный. Геморой чаще всего в шестерне куда идет стрелка. Часто износ зубьев и шестерня не вращается. Она как бы ничего не вращает, но внутри вала магнитик. Потому она на вес тяжелей просто пластика, центр тяжести смещен (магнитом), ну и конечно магнитится. Так вот это магнитик крутится для двух датчиков Холла, а они дают сигнал процу на скоко повернулся РХХ. Цоколевка 6 контактов, Если правильно помню:1 ноль, 2-3 датчики холла, 4 +12 или +5В, 5-6 моторчик. Если Вкл зажигание и покрутить шестерню с магнитом, то датчики Холла будут давать импулься. Два для того чтоб мозг знал, т.е. контролировал вращение вперед или назад.

На ДЗ должен быть винт "бай-пас". Попробуйте закручивать по 1/4 оборота, чтобы уменьшить обороты. Если его не выкручивали для промывки, то выкрутите, вытащите его, конус и седло промыть карбом. Закрутить до конца и выкрутить 1,5-2 оборота. Завести, прогреть и отрегулировать им ХХ. Если не получается или ХХ нестабильны, или плохая поддержка - проверить контакт ХХ на ТПС и сопротивление ТДОЖ (на горячем дрыгателе 270-300 Ом). Термоэлемента в ДЗ нет. Это Ниссан так изголяется.