перегар

Да не, ребят, какие провалы? Это скорей всего импульс искры, как и написали - помеха. Почему нет на 1-ом? Ну может ВВ провод был подальше, может ВВ провод лежал на проводах ДД, да мало ли. Вот наложил осцилки с 1-го и 4-го цилиндров. Пля, ну я вот не вижу проблем все таки по ГРМ. Открытие - закрытие клапанов одинаково, степень сжатия одинакова, потерь в цилиндрах нет. Единственное, конечно что разное давление в 1 и 4. И разряжение ы 4-ом чуть побольше. Но при давлении около 4 атм. цилиндр должен работать. А давление в 1-ом наоборот может быть выше из за того, что не работает больше цилиндров. Т.е. ДД в 4-ом, не работает только 4-ый. А ДД в 1-ом, не работает 1-й и 4-й (проблемный). Что бы выровнять работу, ЭБУ открывает чуть больше РХХ, поэтому и давление чуть больше. И по ДР что то тоже не наблюдалось больших проблем. Это чисто мои мысли. Может еще кто что скажет.

Привет. И все таки, пацаны, трудно верится что то в силу компрессометра ))). Ну какая разница в компрессометре и датчике давления в цилиндре? Один показывает только на шкале показания, второй на экране. Как такое может быть, что один показывает проблему, а второй все ОК? Или условия съема разные или не так что то делалось. Это по китайцу, что выше.

Виталя, вот чисто для научных целей, сними пока не разобрали датчиком давления в двух цилиндрах. Например в 1-ом и проблемном 4-ом. Никаких больше сигналов не нужно. Только ДД. Условия:

Прогреть движок хотя бы до 60-70.

Запустить на ХХ на 5-10 сек.

Плавно добавить обороты до 3500-4000, и подержать так 3-5 сек.

Сбросить обороты 5-10 сек. на ХХ. Все.

Ну и сюда выложить ФАЙЛЫ осцилок. Найдете вы с друганом что или нет, но если найдете, то можно потом еще раз снять после ремонта. Сравнить. Может видно что будет. Ну и тебе и всем полезно будет для опыта.

Привет. Что то не видно особых проблем по ДР. А куда подключал ДР, в какую точку? ДР на ХХ снималось когда авто "троило"? Выложи файл если остался. CSS не переснял?

Ну так впрысни на ХХ какой нибудь хрени в коллектор (быстрый старт, очиститель, газ) и посмотри, "поднимутся" ли 2 и 3 на CSS. Ну и ВВ часть проверить конечно же.

Привет. Ну компрессометром тоже непонятно зачем? Датчик Давления же пишет сколько давление в цилиндре.)) По осцилкам. Зачем ты смотришь на цифры написаные программой? Я не знаю осцика, который бы 100% определял точку закрытия Впуска. Поставил бы линейку и посмотрел все сам. Вот три твоих файла 1,2,3, выстраиваем их, и ставим линейку. Ну, и? Большие отличия? Практически все одинаково, и впуск закрывается по норме по моему. Только вот обороты 1100-1400 никуда не годится. На таких оборотах точную осцилку не снимешь. Что, на ней ХХ нету?

По теме. Снять для начала Датчиком Разряжения на прокрутке и на ХХ с синхрой. Можно сначала на холодную, потом на горячую.

))))) ну да, логично. Что то пробила меня эта тема. Весь вечер сижу смотрю ролики и читаю инфу по ремонту этих форсунок. Оказывается если иметь не сильно кривые ноги, ну и руки чуть, ну и естественно соблюдая чистоту и порядок, имея на руках ремкомплект, можно самому попытаться отремонтировать форсунки. Разобрать, промыть, поменять (промыть в УЗ) распылитель, заменить мультипликатор, ну и все ))))) =0) . Не знаю насколько правда, но пишут, что есть вполне нормальные китайские запчасти. На али мультипликаторы можно взять по 2000 руб. Пля, очень хочется попробовать хотя бы. Не на данном авто конечно, первый блин как известно колобком. Просто, найти ненужные убитые форсунки Delphi, и попробовать восстановить китайскими поделками. Если получится, можно и посеръезней задуматься.

)))) Понял, СЭНК!!

Проверка 4х500=

Ремонт ф.+З/Ч 4х9500=

Получается туда-сюда около 40 000 руб. Новые форсы 17 000х4=68 000 руб. Ну пусть думает сам. Инфу предоставлю ему. Спасибо всем за участие.

Олег, спасибо!!! А то уже заменжевался я как то. ))) А так вот, подскажи по наработкам, типа выбор что бы был у клиента, сколько примерно стоит ремонт? Новые стоят 17-19 тыс. за шт. Т.е. хотелось бы понять, рентабелен ли ремонт? Вроде бы новое всегда лучше. Но сейчас такое дерьмо делают.

Вот сейчас по дороге на работу заехал он опять. Взял теперь шприцы побольше. Короче за 1 минуту на ХХ ситуация такая:

1 - я ..... 22 мл.

2 - я ...... 15 мл.

3 - я ..... 32 мл.

4 - я .... 28 мл.

Неужели это норма? По моему 2 - я еще куда ни шло. 1 - я плохо. 3 - я и 4 - я менять. Ребят, есть еще у кого какие мнения? Спасибо!

Привет. Друже, нисколько не хочу усомниться в твоем опыте, но сколько я читал материалов, и смотрел роликов, делал подобные тесты на других авто, такого не было. Ну наливало самое большое 10-15мл. после минуты работы. Да еще после прогазовывал до 3000 об. Вообще как то в среднем попадается инфа о 20-25мл. за 2 мин. работы. А тут на глазах набирается прямо в шприцы.

Ну и какие еще можно предположить неисправности, если давление в рампе скачет иногда до 11000 кПа. Регулятор IMV? Ну и как его приговорить? Откручивал его, он чистый. ШИМ-ом управляется, работает.

Всем привет. Ну что, получается так и есть, виноваты форсы. Клиент уезжал в рейс куда то, сегодня вернулся, заезжал. Расходомер не стал мыть, я так понял он из серии HFM. KEFICO по лицензии BOSCH. Мытьем убить совсем можно. А вот форсунки льют все!!! За 40 сек. не хватило шприцов ( ставил по 20 мл.).

Так вот за 40 сек. так налило:

1-я форсунка - 16мл.

2-я форсунка - 11мл.

3-я форсунка - 22мл.

4-я форсунка - 18мл.

Я так понял, что форсункам конец? Заводится авто правда почему то отлично. А вот на ХХ уже иногда как бы провалы возникают. Ну и давление в рейке в этот момент падает до 11000-12000 кПа. Вот приложу небольшой кусок "живой" даты. Тут движок работает на ХХ более менее нормально. Но видно, что давление в рейке все равно скачет. Еще вопрос, ребят, так сказать для самообразования. Ток IMV клапана по дате 800 мА. И тоже скачет немного. Это нормальное значение? По моему должно быть более 1000мА. Или это реакция на "косяки" форсунок? СПАСИБО!!

KIA Bongo 3 data.rar

Один хрен хоть и клон, но стоит не пять рублей. Цена в районе 1000$. Что по нынешнему курсу совсем не мало. )))

Когда сливают форсы на евро4 зажигается код на заниженное давление топлива, смотрите расходомер, скорее всего грязный, на них они моются без проблем!

Спасибо, друже! Расходомер я что то упустил. Мысль хорошая. Обязательно проверю.

Спасибо! Блин, печально конечно если сведется к стенду. Ну пусть хозяин авто тогда думает. Пока сделаю еще какие возможно проверки, а там посмотрим - отпишусь. Сканеры не скажу что по KIA-Hyundai супер, но показывают дату адекватно. Пробовал DIAGUN, WOW, Delphi (через Autocom), VSC Scan (типа Autoboss) ))) . Да я так понял, что это не очень редкая проблема. По проф форумам инфы немного по этим авто, а вот форумы владельцев полистал, несколько описанных случаев нашел. Практически один в один. Но, как обычно у них там бывает, решения проблемы нет. ((( Вот к примеру одно из описаний проблемы:

" Всем привет!

Тема наверное избитая, но...!, похожие описания проблемы находил, а решений нет.

В общем ситуация такова: J3 - на езде при повышенных оборотах снижается тяга(плохо развивает обороты), после небольшой остановки все в норме(летит), соответсвенно механический износ деталей можно исключить. Из остального:

1. Ошибок нет и не было

2. Бак чистый(стружки нет)

3. Фильтра новые(все)

4. Запуск всегда отличный(любая погода, любая температура ДВС)

5. Работает ровно, без посторонних звуков(даже при потере мощности)

6. ДМРВ и датчик наддува(на кулере) чистые.

7. Дымность отсутствует(всегда)

8. Пробег 80тыс.км.

9. Заправка только на лукойл, ТНК, газпром, ВР.

У кого какие есть предположения? Если можно, то по существу(согласно вышеописанному).

Заранее благодарен. "

Вот точно такая же хрень и в моем случае. Попробую форсы на обратку, и еще прокатится со сканером.

Олег, Доброго утра! Да фильтр по моему оригинальный (ниже скрин). Насчет ошибок тоже немного напрягает, почему нет их. Но смотрел тремя разными сканерами, ошибок нет. ((( Форсы на обратку проверить?? А насчет штока управления клапаном турбины, кто нибудь может подсказать? Какой у него рабочий ход все таки?

Всем привет. Не нашел поиском ничего по своей проблеме. Да и в сервис мануалах тоже. (( Машинка KIA Bongo 3 2.9 J3 2009 года. Заводится и едет отлично. Проблема появляется на 110-120 км/ч, чаще всего на пятой передаче. Отрубает мощность. Давишь на педаль, а в ответ ничего. Как будто в аварию уходит из за передува. Но по аналогии к примеру с VAG, после передергивания зажигания нормальная работа не восстанавливается. Нужно проехать какое то время, и тогда постепенно тяга возвращается, до следующего отруба. Что успел проверить:

Топливный фильтр в норме. Ошибок по сканеру никаких нет. Давление в рейке - норма. ЕГР чистый. Пока непонятно с турбиной. Вакуум на актуаторе турбины отличный. Но вот неясно с ходом штока. Ребят, сколько норма? При создании вакуума, вакуумным насосом, он шевелится примерно 5-7 мм. По моему мало. Ну по аналогии с турбинами с изменяемой геометрией. А тут клапан, как то с такими мало сталкивался. Какой все таки у него нормальный ход?

По параметрам турбины получается так. Когда все нормально актуатор турбины 45-50% открытия, и наддув до 1700 кПа. Когда машинку клинит, то актуатор так же стоит в 45%, но и желаемое и актуальное давление упирается в 1300кПа и стоит "колом". А вот следствие это или причина непонятно. Мысли еще по катализатору, но пока не проверил. Подскажите, плз, по турбинке, и каким еще советом. Может кто сталкивался с таким. Спасибо!!

Я думаю другого не дано. ......

По моему слишком категорично. )) А если датчик показывает реальную картину? Т.е. к примеру косячит регулятор давления или насос? Как часто вообще вылазит эта ошибка? Реально ли покататься со сканером и поймать этот момент? Глянуть бы на скважность регулятора и давление в рампе при этом. Можно попробовать и регулятор подменить. Если имеется возможность.

А не путаешь ты случайно его с MAP ( датчик давления турбины, кому как нравится) ? Как раз если он без ДТВВ, то будет три провода из четырех подключены. А так, именно по этой машинке не скажу, но на других подобных 1,8 Т MAF стоит в коробе воздушного фильтра. И мне тоже не верится что то, что там три провода. Не встречал такого ни разу....

Да. Распредвал отстает.

Спасибо! О этом тоже подумалось. Китаезы вечно экономят на компонентах, выгадывая пару долларов. )) Просто если навернется что по серъезному, то с концами скорей всего. Куда его в китай отправлять, продавец через некоторое время вообще может пропасть. А наш можно на ремонт отправить если что без проблем. К тому же на этом варианте что выше, имеются и порты для подключения к компу. Возможно для отображения каких то данных на мониторе, а может и для возможного обновления ПО в будущем. А деньги, 10000 руб. по моему в таком деле не очень большая сумма. Можно попасть на большую.

Привет. Тоже давненько хочу хотел попросить консультаций по таким приборчикам. Выбора море. И наших и китайских. Ну наши заметно подороже, а китайские зачастую непонятны по функциям. ))) . Дизелями начал заниматься недавно, около года всего. Постепенно расширяется диапазон оборудования, но вот по форсункам пока затык. Сразу хочу сказать, что интересует только диагностика. Т.е. дать заключение по форсункам, походят или в ремонт, или целесообразней замена. Ремонтом заниматься не буду. Так вот тоже мысли о тестере форсунок. Пересмотрел много вариантов, так же как и ТС никуя не понимаю что мне нужно. ))) Смотрю в книгу вижу фигу короче. Так как поток дизелей в общем то небольшой, то хотелось бы собрать небольшой стендик из ручной помпы, манометра и вот такого тестера форсунок. Ну что бы не мутить все в кучу, можно начать со ссылок в данной теме.

Олег, вот по ссылке твоей приборчик за 18000 ( с пересылом), можно взять я так понял практически такой же и за 13000 (с пересылом) - http://ru.aliexpress.com/item/Common-Rail-Injector-Tester-injector-tester/1874015421.html Но я так понял, что ни первый ни второй не работают с пьезофорсунками. ((( Если честно, то мне больше понравился приборчик по ссылке genna. Он и с пьезо работает, и делает еще какие то тесты. Вот о тестах и хотелось подспросить. Разница в цене с китайцем около 10000руб. Вопрос, стоит ли вообще этот доп.функционал этих денег. Т.е. этот тест гидроплотности и ход анкера (правда за него еще бабло надо отвалить). Или тест гидроплотности можно легко отследить и по мех манометру ??? Или ход анкера это наверное скорей всего для ремонта? Да и для отображения давления при тесте гидроплотности нужен еще и Датчик Давления. Опять деньги. И в окончательном варианте выльется уже в 40000-45000. (((

Короче окончательный вопрос, стоит ли переплачивать за отечественный или взять просто китайца без всяких тестов (серъезных тестов то все равно не предлагается, там уже другая цена)?? Спасибо!

Как это сливает? Просто при пропусках ЭБУ ее вырубает, и цилиндр не работает. Вот она и чище.

Привет. Тоже имею такой ноут. Батарейки брал на али по 1000 руб. Взял две для подмены. Работают нормально, часа по два держат. А где и как там в биос можно калибровать батарею? Просто одна нормально получается работает на отображение зарядки, а вторая при 30% показанных вырубается.

Привет. Форсунку можно было для пробы переставить местами с какой нибудь. На подсос продымить конечно нужно было. Может прокладка под впускным коллектором, а может и колечко под форсункой. Ну и датчиком разряжения снять нужно было еще на прокрутке.

А причем вообще Valvetronik? Если скинуть разъем с датчика положения подъема к примеру, то система войдет в аварию, откроет клапана на максимум, и будет работать по дросселю как обычное авто. Поэтому заводится должна и без Valvetronika по моему. Может с ваносами что?