Перейти к содержанию

механические инжекторы


Гость flint77

Рекомендуемые сообщения

Мерсовские легко, при необходимости мембрана изготавливается из ремкомплекта ГБО :)

Ну вы и круты. Оказывается такая ерундовая весч, дозатор. ;)

Может конечно вы и правы.

Ссылка на комментарий
Мерсовские легко, при необходимости мембрана изготавливается из ремкомплекта ГБО :)

 

последний класс точности изготовления деталей!

Ссылка на комментарий

Четыре раза разобрал,один раз собрал :11: Дозатор все равно везли другой.Теперь и не пробую,отсылаю к приятелю-механику,он может :27:

Ссылка на комментарий
В аллюминивых дозаторах наблюдается небольшое искривление верхней части

я шлифовал на стекле двух-тысячной наждачкой ,помогло.

 

сколько времени потратил на ремонт дозатора и сколько денег взял ?

Ссылка на комментарий

чаще всего ремонт дозатора сводится к элементарной промывке.Использую Виннс. Важно не повредить уплотнительные кольца( менять всегда, где взять - отдельная тема :6: . Встречал вместо повреждённых клапанов советские 3х копеечные монеты :) . Стоимость ремонта дозатора ок.100 уе :27:

Ссылка на комментарий

Смотрю осциллом лямбду и уровень СО газоанализатором

Выдергиваю и разворачиваю форсунки на трубках в сторону колеса

подставляю мензурки и поднимаю напорный диск - смотрим зудят ли форсунки

и как льют на ХХ - если сцат в разные стороны и льют по разному , пробуем

менять местами чтоб понять дозатор или форсунки имеют разную производительность

Продуваем воздухом РУД - если он засорен ,то лямба почти не рисует

Цепляем 2 манометра на подачу и дифф давление , затем подаем на РУД

ток с прибора (у меня спец. сделан) 20ма в разных направлениях и смотрим

на показания манометров, в одном будет увеличение подачи топлива и в другой

полярности отсечка - если происходит, то РУД исправен , принцип чем больше

разница давлений тем больше льет .

Промываем дозатор в обратном направлении, лучше лавром , для этого вынимаем шток , меняем все резинки на пластмассовых стаканах и самих

форсунках , чтобы выдернуть форсунки из стаканов надо подержать в горячем

масле минут десять потом 2 отвертками в тисах снимать , и то бывает ломаются

Пневмораспылы моем карбовым спреем , также моется дроссельный узел

и каналы воздуха для форсунок , промываем и рег клапан воздуха .

Потом все собираем , прогреваем и смотрим на поведение ЛЗ должен чертить

вниз - вверх на ХХ и с некоторой задержкой на повышенных оборотах

СО не выше 1.2 , если не так можно покрутить винтик потихоньку проверяя

СО и глядя на поведение лямбды , если при резком газе лямда ныряет вниз

в бедную смесь и двигатель урчит не набирая - дозатор недомыт .

А вообще лучше сразу пускай владелец готовится купить новые форсунки

по моему опыту сам дозатор служит дольше форсунок , и вообще надо предварительно обговорить с клиентом его предполагаемые расходы на

запчасти = примерно 5 - 6 тыс + стоимость самого ремонта . Иногда люди

считают, что достаточно полчаса и все готово , таких отправляем

к конкуренту :xaxa

Мыл форсунки ультразвуком - раскоксовались и стало еще хуже

только замена однозначно .

Ссылка на комментарий

Буду делать второй манометр,а то у меня был один способ, втыкал проверенный РУД

 

 

от 50 до 100 стоит на разборке

у нас по крайней мере

Хорошо в Калиненграде,а у нас в Ярославле с разборок выгребают даже полудохлые за 200-300$

Ссылка на комментарий

Я пожертвовал один РУД на науку - отдал фрезеровщику и он аккуратно его

разобрал , посмотрел начинку и вывод один , ломаться там нечему

стоит пружинная пластинка в разрезе стального П-образного сердечника

и от направления тока либо приоткрывает канал либо закрывает , там еще

есть под латунной заглушкой с прорезью маленький 6 гранный винтик

его можно чуток (осторожно, запоминая куда) регулировать .Без тока эта

штука пропускает топливо тоже , в идеально работающем двигателе ток

не более + - 2.5 ма на прогретом , у меня прибор с нулем посредине и нужно

стремиться чтобы около нуля и колебался ток при работе ХХ , при отсечках

достигает 80 ма , на холодной 20 -30 ма потом падает с прогревом .

Ссылка на комментарий

Подайте мысль

У меня в сервисе сейчас стоит АУДИ80 1.8 К-инж.ни тебе ни лямбды ни РУДа

работает на холосты нормально 1000об(меньше-трясёт)но когда врубается вентилятор радиатора обороты падаю и глохнет,садит генератором.

Форсунки проверил диф.давление в норме генератор тоже

Ссылка на комментарий
У меня в сервисе сейчас стоит АУДИ80 1.8 К-инж.ни тебе ни лямбды ни РУДа

работает на холосты нормально 1000об(меньше-трясёт)но когда врубается вентилятор радиатора обороты падаю и глохнет,садит генератором.

Там клапанок стоит электрический. Повышает обороты при увеличении нагрузки. Туда и гляди...

Ссылка на комментарий
Без тока эта

штука пропускает топливо тоже , в идеально работающем двигателе ток

не более + - 2.5 ма на прогретом

Утверждение, по моему, верно для Меринов, а для VAG- только для мотроников и нескольких поздних Джетроников. У большинства Джетроников в минус уходит только при отсечке. Так что ток несколько больше в плюс, чтобы был простор для маневра. Если не ошибаюсь, в литературе рекомендуют 7-10мА. Если ошибаюсь - поправьте.

Ссылка на комментарий
есть под латунной заглушкой с прорезью маленький 6 гранный винтик

его можно чуток (осторожно, запоминая куда) регулировать .

Манометры подсоединить надо.

Ссылка на комментарий

неасет ремонта дозаторов. только вчера перебрал три штуки. перебираю только от КЕ, дюралевые. чугуниевые от к перестал, потому как текут, зараза. а в годы бурной молодости и их делал.

 

главное при ремонте - не повредить кольца. второй важный момент - прочистить щели в плунжерной паре, там бывают песчинки, которые воздухом не вымываются. ну и все сеточки сильным потоком воздуха и растворителя. особенно ту, что идет на регулятор противодавления. собирать крайне аккуратно, с использованием обильной смазки на всех резинках. обязательно поменять топливный фильтр. вся процедура занимает минут 20, и стоит тоже баксов 20-25. диафрагму приходится менять процентах в 30 случаев.

 

симптомы забитого дозатора - при нормально отрегулированном регуляторе противодавления на холостых машина регулируется, а на повышенных оборотах управляющее напряжение уходит в сторону отсечки, при этом лямбда показывает богатую смесь. как более редкий вариант - забиты сетки на выходах, то есть из дозатора не течет.

Ссылка на комментарий
Подайте мысль

У меня в сервисе сейчас стоит АУДИ80 1.8 К-инж.ни тебе ни лямбды ни РУДа

работает на холосты нормально 1000об(меньше-трясёт)но когда врубается вентилятор радиатора обороты падаю и глохнет,садит генератором.

Форсунки проверил диф.давление в норме генератор тоже

Если всё остальное в норме (ВВ часть, нет подсоса, давление, ГРМ) , то остаются только форсунки. Кстати а как ты их проверял????

Ссылка на комментарий

Компресия не просто маленькая, а очень маленькая.

По производительности мех. форсунки редко выходят из строя. И распыление под большим давлением вроде тоже хорошее. А вот если сэмитировать работу на Х.Х. (ели писают), то вот тогда и вылезает- то капают, то в сторону сикают.

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу


×
×
  • Создать...