gikler

двигатель то GDI 1,8 ? Там на некоторых Каризмах под днищем топливный фильтр еще устанавливали, или под капотом где ваккуумный усилитель.. Обычно про него забывают.

+1 Масса возле педали газа, а если еще точнее - то весь кронштейн на котором ЭБУ висит- он прикручен гайкой на 10 к кузову - ее так сразу не увидишь за проводами. Смотри там.

Все правильно- из обратки от регулятора болжно сливаться,, а из обратки рампы нет - там предохранительный клапан настроен на 5.8 Мпа - чтобы рампу не разорвало.... Попробую достать данные по вольтажу - как джедай приедет какой нибудь... В любом случае смотри - по тех.доку давление на рабочем моторе - около 5 Мпа, после остановки - не менее 3.5 Мпа через 10 секунд. Прикинь по вольтажу - сильно падает? Если сильно - посмотри куда сливает - после остановки - сразу обратку скинь- если в обратку скидывает - регулятор надо смотреть, а может и через насос утекает - тогда износ плунжерных пар... Вообще неплохо было бы дилерским сканером давление посмотреть... Посмотри еще на всякий случай на ДМРВ входную сетку-ламинатор - не повреждена ли? Очень они к этому чувствительны - там датчик кармана стоит...

Согласен со всеми - ЕГР однозначно. Клапана находятся на левом (если смотреть на двигатель) брызговике. Я так чуть себе ТНВД не купил от Н-1 - приговорил, поменяли - ничего не изменилось. Пришлось судорожно искать причину в срочном порядке - а оказалось все банально - электромагнитный клапан не закрывается и ЕГР открыт на 100 процентов...

Посмотри высокое давление в рампе - если есть графический режим выведи показания в графике - давление должно быть около 4.8 - 5.1 мПа и не особо скакать. Если скачет до 4.5 падает - смотри насос в баке, топливный фильтр и сетку. Посмотри остаточное давление на заглушенном моторе - после остановки через 5 секунд должно быть не ниже 3 мПа - если ниже - смотрим ТНВД и регулятор давления топлива. Еще ни разу не сталкивался с подвисающими клапанами, а вот забитые форсунки на GDI - нормальное явление. По ним даже отзыв был у японцев - меняли. Попробуй промыть винсом - подключаешься до ТНВД и две обратки в одну. Моем 2мя банками по 500 мл. Еще есть вариант - на GDI очень развита система ЕГР и все вот это гавно летит на впуск - как правило если пробег тысяч 90 - то во впускном коллекторе и на впускных клапанах образуется шуба - наросты. Вариантов несколько - разборка ГБЦ и очистка клапанов, снять впускной коллектор и при закрытых клапанах наливаем ВИНС, отстаиваем, попробуем чем-нибудь почистить - ершиком каким-нибудь. К диллеру - процедура называется Карбон-клин, очистка клапанов и впускного коллектора специальной приспособой с карбоновой стружкой под давлением около 200 долларов. Да, вспомнил. Если ТНВД старого образца, и давление низковато - около 4 мПа при 3000 об.мин, то его (давление) можно приподнять - там есть регулировка - шестигранник на 5 - закручиваем - добавляем, но это не надолго - нужно менять ТНВД. Но для начала, если с давлением все в порядке - пробуем жестоко мыть форсунки - чем дольше - тем лучше.

А давление топлива мерил? Ниссан примера. У меня машина была один раз - тоже с газом - на газу все в порядке, а на бензине - бедная смесь, не едет и т.п. Полез смотреть - сетка в баке вообще заросла, когда достали насос - в баке болото, стали чистить бак и нашли причину - трубка заливной горловины под задним правым крылом сгнила, и с колеса все говно в бак поступало..

Раз уж насос будет сниматься, то в нижней части насоса расположен датчик положения автомата управления углом опережения впрыска, снимите крышку и осмотрите сам датчик - у них бывает отламывается магнитный шток. Механизм опережения не работает, а ошибок никаких нет.

Попробуй его распотрошить, там в самых недрах его на рулевом валу будет стоять датчик угла поворота, состоящий из двух катушек и ротора на валу. У меня один раз банально провод один от катушки отвалился( и он самопроизвольно выкручивался вправо) . Провод припаял - и все заработало. Попробуй посмотри - может поможет....

Внимательно осмотри топливный фильтр - на предмет подсоса и утечек (бывает резинка сверху сьеживается) . По поводу ошибок - таких никогда не видел - клапан вестгейт (турбины ) и егр - похоже глюк прибора.. Один раз подающая трубка (возле ТНВД) перетерлась - там надо все тчательно осмотреть - сними аккумулятор и кронштейн, защиту ТНВД - так проще туда подобраться- осмотри внимательно. Затем заслонка - при запуске должна быть открыта, на прогретом работающем моторе - слегка прикрыта (работает верхняя камера), когда глушишь - заслонка полностью закрывается нижней камерой - может там вакуумные трубки перепутали.

на 5 проводе смотри, если акцент 1.5 то на хх там примерно будет 1.2 вольта. Вообще если на них на хх ьольше 12 кг.ч то - то это уже клиника (если все остальное в порядке)

Ремень ГРМ ХОРС поставил на свое авто 8 кл. 1.5 тазик. Радовался недолго - ремень оборвало тысяч через 7 в дождь на мкаде в левом ряду.... Когда разобрал - понял - видимо ремень сполз и его перетерло о реборду ролика, т.к. ширина ремня была около 1 см. Грешил на ролик или помпу , но была уже ночь, поэтому в ближайшем магазине купил вроде Лемфордер, поставил и езжу до сих пор(тысяч 12 уже) и ничего - ремень на месте.... По -моему качество у хорса немного хромает.

Когда по долгу службы был на АвтоВазе , слышал такую информацию - у двигателей 1.5 16 к степень сжатия 10.5, а у новых моторов 1.6 16к другая ГБЦ (иная камера сгорания) и больше выемки в поршне под клапана (при обрыве ГРМ их не загибает) - на этих моторах степень сжатия немного ниже - около 10.3.

Очень часто происходит потеря контакта в разьеме от датчика температуры воздуха в салоне до блока САУО. Этот разьем на 2110 находится за блоком предохранителей слева (20 пиновый).

Какая стоит система подогрева свечей накаливания? Два силовых реле или одно? Очень часто провод отгарает возле общей шины свечей накаливания.

При замене прокладок натяжителей цепи в обоих головах цепи можно не снимать чтобы не прое... метки - я обычно немного приподнимаю распредвалы вместе с натяжителем и подвожу туда аккуратно прокладочку - главное чтобы из натяжителя не выпала сеточка (фильтр). Контроль - 16 роликов цепи между метками на звездочках (так в техдоке написано) Несколько раз на зуб ошибался, но если все делать аккуратно - то в принципе получается, и время экономит- ремень можно не снимать.

Может в заслонку стоит посмотреть? у меня много случаев было когда дроссель настолько заростал грязью , что холостые обороты пропадали временами. Посмотри на всякий случай.

Однозначно менять ПО - по регулятору ХХ сколько не бились -ничего не помогает - меняли РХХ, проводку прозванивали - очень похоже на глюк софта.

Первым делом - я бы обратил внимание на прошивку - вдруг там стоит хрюнское творение - если стоит - то тогда меняем ее на штатную или на программу от Паульса - на хрюнских прошивонах детонация иногда появляется... А дальше - как обычно - я бы посмотрел ДПКВ, проверил бы фазы ГРМ, проверил давление топлива, свечи. Проверь еще модуль (катушку) на разряднике - иногда случались дефекты. Может уже камеры сгорания покрылись толстым слоем нагара....

Сколько ни пробовал ни самодиагностика ни дст ЭУР не поддерживает, по-этому при жалобе владельца на неисправность проверяем все ли приходит (постоянный плюс , плюс по зажиганию, обороты ДВС, датчик скорости, силовое) и меняем ЭУР в сборе.... По опыту могу сказать - иногда бывает плохой контакт в блоке предохранителей в месте установки силового реле (нужно поджать контакты). А по - поводу не едет и жрет много топлива- может стоит проверить катушку зажигания на разряднике, свечи посмотреть?

Привет всем, подскажите пожалуйста. Ниссан Альмера 1.6 двигатель GA16 бензин. Расход масла примерно 3.0 литра за 5000 км , при этом свечи чистые и сизого дыма не видно. Утечки тоже исключены - двигатель сухой, компрессия в норме, вентиляцию картерных газов почистил. Вопрос такой - то - ли поменять колпачки, то- ли копить деньги на ремонт ДВС - непонятно?

Если 1.5.4 - скорее всего виноват сам контроллер, но это при том , что ДПДЗ 100 процентов исправен (GM - не значит хорошо. На работе из 5 GM забраковал 5 - их сейчас по-моему в каком то подвале делают, серенькие такие). Проверяем также проводку, особенно возле разьема, массу на двигателе ну и сам ДД. Недавно почти приговорил контроллер, а оказалось в магазине вся партия ДД бракованная- переставил ДД с новой машины - и все заработало. Очень хорошо это видно на ДСТ -10 в каналах АЦП- если на холостом ходу газовать и в АЦП ДД в какой-то момент проскакивают 00 то это точно контроллер виноват (если конечно все остальное в норме). А выходов тебе ребята уже множество подсказали. Обычно на замену блока редко соглашаются.

Товарищ совершенно прав - при установке эмуляторов на МП70 и.тд у него в процессе езды на газе очень часто уплывает адаптация, и потом при переходе на бензин черт-знает что творится....пока инициализацию не сделаешь. Совет один - можно переделать на Январь 5.1 под него и прошивки любые - даже 2 режима газ-бензин.

Слушай, конечно точно не могу утверждать, но может быть программа не поддерживает кондей? Они ведь серийно не идут пока... Я просто почему говорю, так как видел 2 нивы на них кондей доп.устанавливали - так там знаешь что сделали - кондей вообще не привязавали к эбу - а на дроссельный патрубок поставили такую приблуду - как раньше на круиз контролях ставилась - в момент включения кондея она приоткрывала ДЗ на некоторый угол с помощью вакуумной диафрагмы. Кондиционер фирмы САДЖЕН вроде был. А на тазиках, на которых кондей стоит - везде январь 7.2 , бошей ни разу не видел.

Внутреннюю схему врядли где найти, а схема подключения и описание у меня есть - на Вазе дали на заводе. Только в печатном виде, если из Москвы - могу передать как нибудь, если бы был сканер - выложил бы.

Да, или к Паульсу стучись - посмотри на Окте в прайсе, или так самому калибровки делать. Хрюнские программы - полное гавно - расход бешеный, да еще и детонация временами бывает.... Даже смысла нет заливать - это у хрюнов разводилово такое - отдал тыщу рублей и перегородки на поршнях осыпались - вот так.