TheGet

Если основная сфера деятельности другая, а авто как хобби то куда не шло.... У меня же это основная работа. И гараж просто необходим.

Вот и мне не понятно. Первым делом после моего начала заниматься диагностикой авто я провел тепло в гараж. Потому как изначально решил заниматься этим серьезно. Без теплого гаража это не возможно. Мыкаться как Kostet тоже не серьезно...

Раз Вы занимаетесь авто то у Вас ДОЛЖЕН быть теплый гараж. Просто обязан быть. Иначе морозы съедят весь ваш доход и всех клиентов.

@liros,Не скромный вопрос. Основная работа какая?

Ключ поставил с МЕ17.9.7 от нивы. Они идентичны.

Это был первый опыт работы с данным ЭБУ. Спасибо за совет. Ещё вопрос. А ключи от М74 на них подходят?

Транзистор исправный 100% Может и перегрел. Такое тоже не исключаю.... Но авто уже отправлено в другой сервис. Просто интересны ваши случаи с данным ЭБУ. Считаю, что без фена его не посадить на своё место, но это видимо чревато перегревом. Отделить же плату от основания весьма проблематично. Это упростило бы задачу в разы.

Вот в этом не силен. По обыкновению с Я7.2 запаял ключ. Сложность не в том, чтобы нагреть, а в том чтобы не перегреть. Весьма сильное отличие МЕ17.9.7 от МЕ17.9.11 в другой схемотехнике самого ЭБУ. Там все по другому!!! И рядом с ключами ИКЗ находятся мизерные резисторы... МИЗЕРНЫЕ!!! Т.е сдуть их феном паяльной станции легко. Плюс рассеивание тепла по нижней крышке ЭБУ. Грел обычным паяльником плюс фен. Резисторы потом прозванивал. Все звонится идентично с соседними Этот тоже 1.4

Ооо. С осцилкой управления отдельная тема. Она была снята со всех горшков... И везде она одинаковая!!!! Т.е жопа полная. Она во всех цилиндрах ни на что не похожа.... т.е бред полный. Отсутствие импульсов проверялось на разряднике. На ремонтируемом цилиндре искры так и не не было. С переменой мест слагаемых.... Вот тут видимо и вся собака зарыта. Возможно и так.

Точно. Фото не делал, но проверял.

Вчера ко мне приехал данный авто. Суть жалоб клиента.... троит. Начинаю расспрашивать клиента о том как все произошло и после чего. После чего не понятно. Клиент уже самостоятельно менял ИКЗ на первом цилиндре, причем не первый раз. В итоге в прошедшие выходные он едя из пункта А в пункт Б заметил, что Солярис затроил... Не долго думая он заказывает новую, не оригинальную, ИКЗ. Самостоятельно её устанавливает и.... Результата нет. Корейский дрындулет все так же троит... После некоторого осмотра я пришел к выводу, что нае ключ управления катушкой в первом цилиндре. Сигнал с ЭБУ на КЗ не приходит. Проводка в норме. Предыдущая катушка по плавилась. Подозрения на ЭБУ были 99 из 100. Позвонив более опытным ребятам и посоветовавшись я понял, что терять нечего и если диагноз подтвердится то замена ЭБУ. Так все клиенту и объяснил. Он согласился на вскрытие ЭБУ. После непростого процесса мой вердикт подтвердился... Ключ на первую КЗ вышел из строя. Внешне целый, но при замере сопротивления он себя и выдал. У меня был убитый МЕ17.9.7 от нивы. С него я и хотел заменить сгоревший ключ. Они идентичны. Но схемотехника этих эбу весьма сильно отличается.... Теперь собственно теперь вопрос, после некоторой предыстории. Есть у кого удачный опыт по замене ключа управления в данном ЭБУ? У меня не получилось.... Ключ я кое как заменил... Кое как потому, что в отличии от нивского МЕ17.9.7 плату оторвать от основания не удалось. Герметик видимо хорош... И тепло от нагрева паяльной станцией распространяется на нижнюю крышку ЭБУ. Но все же я все сделал, но сигнал на КЗ так и не вернулся. Внешне все нормально. Ключ с донора исправный. Может кто сталкивался? В итоге приговор: замена ЭБУ....

Это тестер форсунок от Самарской компании НПП НТС

Мдяя... Третья страница ничем... Читаю и диву даюсь. Советов куча, а по существу все сводятся к тому, как сделать так чтобы ничего не делая поставить верный диагноз... Ну как по мне так бред это все.... Почему? Да просто все. Снятые и выложенные в первом посту скрины тестов, да как и любые другие: это всего лишь предположение. Т.е. любой МТ дает лишь направление!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И никаких досрочных ответов. И не важно диамаг ли это или постолограф. Само по себе приобретение данных приборов не даст в неумелых руках полной картины неисправности. И!!!! Далеко не панацея.... Повторюсь. МТ дает лишь направление для поиска, а искать его нам. Своими руками. Если дело касается наших авто то...... Проверил. Компрессия норма. ВВ часть тоже норма.... Что мешает снять форсунки????? Примитивный стенд..... И проверить свои непонятки. Как по мне.... Диагност не освоивший все тонкости нашей профессии, и то не всегда оно так, не должен быть ленивым!!!!!!!!!!!!! Работаешь? Проверил. Подключил МТ. Появились подозрения. Проверь. Сними форсы, на стенд. К чему полемику разводить? Как по мне на этом ресурсе спрашивать про наши авто .... как то не профессионально. Проще в личку обратиться.

ИМХО: Мне видится все это именно так.

Изменение высоты головки ГРМ на 1мм не изменит фаз поскольку ремень ГРМ имеет определенный профиль и он жестко связан с жестернями механизма ГРМ и самой длинной ремня. Поэтому изменение головки в низ на 1мм не скажется на фазах никак. Это просто слабина ремня. Выбирается простой его натяжкой роликом. А чтобы фазы реально изменились при стоковых значениях ремня и шестрен ГРМ головку надо опустить намного ниже, но тогда двигатель работать уже не сможет...

Аааа. Ты в этом смысле.. Ну давай поразмышляем. Я конечно не математик и точными величинами изъясняться не умею, но чисто теоретически.... Насколько сместится угол распредвала при стоковом ремне ГРМ если головка опустится на 1 мм?????? Толь.... Не бред ли?

Писал писал и глюкануло.... Хотел развернуто объяснить. Теперь коротко. С чего бы они разошлись? Степень сжатия никак не влияет на открытие, закрытие клапанов. Самый простой способ определить точилась ли головка это, есть ли детонация. На сточенной головке она будет дикой. Особенно на классике. Поскольку контролировать её не чем.

Относительная степень сжатия по скрипту CSS никак не может быть определена. Только Рх. Ставь датчик давления и по нему ориентируйся. Желательно по всем цилиндрам. Точнее будет. Там же и относительная степень сжатия. Далее сравнить её, раз есть идея, со стоковым двигателем и вынести вердикт.. Но думается мне , что не все так просто.

Вот никак к датчику разряжения себя не приучу. Судя по осцилке компрессия в трех цилиндрах плохая?

Ты собрался форсировать классику???? Эт надо Данилу сюда звать.... Он любитель данного действа...

Особенно в сторону задающего диска глянуть. Может малость провернут на шпонке. Позднее зажигание со всеми вытекающими.

Контроль тока это одно, а двигается ли по этой схеме шток РХХ?

РХХ и форсунки там реализованы очень хорошо, но вот проверять там ИКЗ я бы не советовал... Попадал уже.... Отправлял потом на ремонт...

Вот те простои пример. А если учесть, что шланг вакуумный с тормозов армированный ниткой то те же 03 - 04 бара выдержит. А вот на всасывание нет. Ну по крайней мере я так себе вижу эту картину.

Не тебе первому разъясняю. Прежде чем спрашивать в этой теме о том, что ты снимаешь и что видишь. И!!! Чего то не понимаешь. То изначально расскажи с чем к тебе приехал данный автомобиль. И с какими проблемами. Судя по всему ты новичек, раз пытаешься все проблемы решить купленным МТ. Там же ведь обещали, что он творит чудеса.... Правда не рассказали каким образом... Так вот расскажи нам пред историю данного авто.... Может, что и прояснится...