solo

Стоит, езжу уже 2 год ( карб+январь) весьма доволен.Правда пришлось повозиться.

Пробуйте, как вариант.

ДПДЗ , ДТ,ДПКВ, ДАД либо расходомер от прошивки . С ДПДЗ придеться повозиться, вернее с приводом, у меня получилось. Настраиваеться - за базу любую прошивку на классику J5V26K23 ,j5v26l52 .По железу: передняя крышка и шкив коленвала от Нивы.По установке ничего сверх сложного.

Дело не в 9 вольтах, а в переходных процессах в момент коммутации.

Kак вариант подключить диод средней мощности : катод на + газового клапана , анодом на -. По всей видимости большой скачек напряжния в момент переключения.

Напряжение переключения откуда береться?

Отправил, надеюсь поможет.

Можно сказать , что отработанно. Если с железом порядок.

mika прав - по 0,1 Ом в цепи эммиторов, остальные по 3,3 Ому ,токоограничительные по питанию 12 В.Если горят , то проследить в какой цепи, потом делать вывод. 37 вывод управления реле БН и (-) ДПРВ.

Можно попытаться следующими параметрами: жесткость регулятора частоты вращения, установка GB через РДВ (немного увеличить) , УОЗ в режиме ПХХ, сам диапазон оборотов ПХХ.

Можно добавить : -низкая помехоустойчивость -упливающая производительность форсунки -требовательность к качеству газа -сложность настройки -нестабильный переход нагрузка - режим ХХ . В основном касаеться систем с обратной связью по ДК. Впольне возможно , что сейчас есть изменения к лучшему. Согласен с тем , что "ГИГ3 самый простой , надежный и бюджетный".

Для снижения температуры воздушно-газовой смеси. Не более чем предположение, требующее проверки.

Грелся конечно, причем достаточно быстро.Мало того при слишком ранних углах двигатель начинает " упираться" , растет расход газа. Более менее вывел оптимальную характеристику УОЗ, сейчас этого нет. По хорошему нужна оптимальная коррекция УОЗ по температуре воздуха и стабилизировать температуру редуктора в районе 50-60гр. При условии конечно в правильности смесителя и настроики редуктора.

Скоре всего мала перетечка дросселя. Снимая блок сбросили обучение по ХХ. Обычно такое бывало с Микас 5.4. Достаточно бывает при первом запуске придержать дроссел рукой, затем медленно опускать пока обороты не стабилизируються при полностью отпущенном дросселе. Достаточно бывает 2-3 мин. ЕЕPROM на Микасах стирать я бы не советовал.

Детонация была на пропане когда УОЗ на своем авто (классика) отстраивал, при этом сопутсвующие факторы - врущий в сторону обеднения ДМРВ, достаточно ранний УОЗ на малых и средних нагрузках и градусов+ 27 С воздуха.

От начала запуска до оборотов выхода из режима пуска( обычно 1000 об)

Попробуйте подправленный вариант -потом расскажете.

В любом случае , что-то показавет в районе ХХ и малых нагрузок. Эту часть характеристики и подправить. Проделанно не раз и работает.

Можно скоректировать таррировкой ДМРВ , так правильней будет. ИМХО.

"Отключение" ДМРВ сделано не совсем коректно. Подправленный вариант. Про СО не забудьте.

Все сделано на базе 2 прошивок , кому интересно можете сравнить.Касаемо УОЗ- прошивка Элькара за 96 год.

Посмотреть СО, СН на ХХ и 3000 об (1-1.5% , 0,3-0,5%, СН не более 250), значение RCOD , есть любители в - загнать, чтобы расход уменьшить. ВВ часть , сопротивление проводов , наконечников, свечи. Подсос воздуха через шланги РХХ, прокладку впускного коллектора.

Какие обороты и сколько шагов у РХХ? Вполне возможно , что РХХ на пределе регулирования и обороты снижаються за счет УОЗ.

ИМХО: уменьшить коррекцию по температуре воздуха . 14-10 гр через край, при том , что впускному колектору на до 70 гр С нагрется , особенно летом ...

ИМХО : Поставить трубку ближе к дроселю и каналу РХХ.