weber

Возможно шкив коленвала провернуло на шпонке, из-за этого зажигание познит. Но судя по недостаточному разряжению быстрее всего метки ГРМ. При чём иногда приходится ставить не по заводским меткам, с этим акуратно!

Быстреее всего очень слабая искра. Проверяется на разрыв. Не говорите ,что так нельзя, всю жизнь проверяю. На боковых проводах должно быть 10 милиметров, На центральном ( в данном случае для проверки надо снять крышку трамплёра и проверять с катушки) 15 милиметров. Естественно прозвонить высоковольтные провода. Главное , что бы при проверке, искра не шибанула куда-нибудь в проводку. Мы так раз спалили эбу.

15 зубов.

Всё оказалось проще. Поменяли одну форсунку, машина начала заводится нормально. Такая версия звучала выше от vlada.

Был нисан, правда постарше. Вёл себя подобным образом из-за плохой синхранизации датчиков коленвала и распредвала. Была растянута цепь. На том нисане датчик распредвала поставил чуть на перекосяк и заработала машинка. Можно распредвал на зубок перекинуть. Но конечно же если это из-за цепи, то грамотно её просто поменять.

Проверь расходомер на всякий случай. Часто засоряется чувствительный элемент, почистить кисточкой да просушить. Были случаи когда протиралась проводка в месте где жгут входит в желобок на двигателе. Пошатай заведённый двигатель, может быть глюкнет. А ещё с этими машинами были разные фокусы по двигателю, но обычно проявлялись на холодном двигателе (типа пропадает компрессия после запуска).

Даже не дёргайся. Ищи родной блок. Там ,помоему, даже трамблёры разные. Система не запустится.

По году сходится с VW B3,в архиве. Смотри на эл.блоке 30 клему (постоянные 12 вольт мимо замка зажигания)Для джетроника это кажется 4 пин. Отгнивает как правило под дворниками. Удачи.

Я не раз сталкивался с таким качеством китайских запчастей. Катушки, комутаторы, контактные для замков зажигания и т. д. Пока не привозили фирменную или бэушную запчасть машина не работала. Какой фирмы зч.?

Я своего Геца к сожалению не победил. Эвристическим путём пришёл к выводу , что это ТНВД. Разобрал , пофукал и собрал. Никакого криминала не увидел. Но после этого машина в течении двух дней заводилась вполне сносно.Но это с новым регулятором давления. После установки старого всё вернулось на круги своя. И там и осталось, установка нового ,снова, не помогла. Подумал , что может быть в топливной рейке в месте где устанавливается регулятор какая-нибудь царапина, в результате резинка плотно не прилегает?... Но проверить не успел. Клиент машину забрал. Погнал в Польшу на ремонт. Наберусь наглости может да позвоню потом. При разборке ТНВД мне непонравилось, что три крышки , под каторыми собственно плунжерные пары, были зажаты очень легко. А по конструкции эта же крышка прижимает уплотницельное (металическое) кольцо уже в области высокого давления.(кстати его очень легко можно не заметить и потерять!!!) Попробуй просто пережать эти крышки посильнее (так на шару, ТНВД снимается легко, почему бы не поэксперементировать) Ведь после разборки ТНВД машина ,пусть не долгло, но заводилась. Если чего узнаю, напишу.

У меня стоит Хундай герц. Точно такая же фигня, заводится только с толчка. Недостаточное давление. Замена регулятора давления не помогла. Есть идеи. Если получится, завтра отпишусь.

Система очень интересная и сложная. Если до сих пор не научился с ней работать лучше не лезь.Учиться им уже поздно. Всё равно эти машины вымрут раньше чем ты их освоишь. А вообще проверь оба выключателя холостого хода. Потенциометр расходомера воздуха. Подсосы воздуха. Помой дифузор расходомера, дросельную заслонку и сам клапан ХХ.

РХХ может глючить. А отверстие увеличит поток воздуха мимо РХХ. Главное не перестараться с диаметром. Такой колхозный метод помогает иногда когда падают холостые обороты после перегазовки слишком низко. Не злоупотребляйте это крайняя мера когда нужен быстрый результат за малые деньги.

При таких симптомах в первую очередь по зажиганию всё проверить. Можно без умностей, просто размер искры. На каждом цилиндре искра должна быть не меньше санциметра. Бывает из-за неполадок в высоковльтной части глючит система непредсказуемым образом.

Есть ешё один способ для движков с двумя распредвалами. Метод "мордодуйки". Поршень в ВМТ. Вместо свечи вставить шланг. И дуть мордой.(от сюда и название метода) Момент открытия клапана так можно вычислить с точностью до милиметра, точнее до градуса. Впускной вал - кулачок в начале открытия. Выпускной вал - конец открытия. Желательно что-бы в ВМТ оба клапана были закрыты. Если движок V-образный обрати внимание - цилиндры, в двух головках находящиеся одновременно в ВМТ, должны быть в противоположных фазах.

Метки ГРМ, в первую очередь. Точнее не метки ,а реальное положение распредвала к коленвалу. Бывает подрезает шпонку. Метки в норме ,а вал стоит криво. Самый простой способ ,ничего не снимая и неразбирая. Выставить первый цилиндр в ВМТ конца такта выпуска ,начала всаса. Оба кулачка распредвала должны слегка касаться гидротолкателей.Их обычно видно через заливное отверстие для масла в клапанной крышке. Если какой-то из гидротолкателей нажат сильнее то вал стоит не правильно.

Думаю, что долго он не проездит, бедолага. Версию про отверстия, серъёзно даже не воспринимаю. В этих системах ещё большое значение имеет расходомер. На нём завязаны и холостые обороты и обогощение на разгоне и пусковая форсунка и бог знает, что ещё. Осцилографом потенциометр расходомера смотреть надо.

Недавно столкнулся с подобной проблемой. Из-за растянутой цепи распредвала, не синхронизировались датчики вращения. При этом комп ругался на датчик коленвала.

Ещё один дешёвый способ. Иногда прокатывало. Выяснить какой цилиндр не работает. И в него залить ЛАВРовскую раскаксовку. Обязательно убедится , что на этом цилиндре открыты выпускные клапана.

Может ничего нового не скажу, но у меня была засада с количеством зубьев на венце.

Просто приоткрыть дросель винтом не совсем хорошо т.к. изменится напряжение на потенциометре. Как ЭБУ среагирует?... А такой колхозный метод с отверстием ,я пробовал ,прокатывало.

Фигня всё это про отверстия. Либо сетка была забита. Либо там в баке до сих пор был не бензин. 10-25% соляры в баке даёт примерно такой же результат. А клиенту никогда верить нельзя. Типа заправляюсь только на дорогой заправке. Воруют. Что украл то залил. У меня клиенты приезжали и с аккумуляторной кислотой в баке, и с пенообразователем от пожарной машины. Соляра в баке - детските шалости. Кстати, качество топливного фильтра для этих систем важнейший вопрос. Мы предпочитаем кнехт или бош.

Встречал очень часто именно на этих движках: из-за образовавщегося налёта на штоках выпускных клапанов , клапана (в какихто режимах ,обычно после езды под нагрузкой на малых оборотах) не успевают закрываться и проподает компрессия. При чём мерить безполезно. Пока вкрутишь компрессометр всё становиться в норму. Надёжный способ один- разборка головы и чистка механическим обазом. Может кто подскажет из-за чего такой нагар образуется. Болезнь характерна только для этих движков.