Nokent2007

Я у Павла брал прошу супер клиент не нарадуется.

Может поделишся??? Или не сохранилась???

А у Павла, Паулюса, пробовал поинтересоваться - есть или нет? А то может и есть? Или у Дика?

Подскажите, как с ними связаться?...

Зачем тебе это? Имеются нормальные прошивки для твоей сто второй на ЭБУ МР7.0.

Я это уже слышал много раз, но где они - отличные прошивки??? Торните носом....

Подключи любой сканер, или те проги запусти (что выложены выше). По идентификационным параметрам сразу ясно становится.

И заморачиваться не надо.

А так, автоматом, например Скандок определяет, но только он стоит как три Сканматика.

Короче нет такой программы в инете, свободно лежащей!!!

Подскажите пожалста что за хр...нь??? ВАЗ 21102\1.5л\8кл. Bosch MP7.0 стояла проша m7v03e65, я допаял недастающие детали в контроллере и зашил прошу от Шнивы M7V20L29sp_m, вроде все устраивает, но выдает ошибку-неверное (напряжение-вроде) датчика массов. расхода воздуха! И еще после поездки, останавливаюсь и обороты ХХ начинают прыгать - вплоть до жуткой детанации! иногда глохнет!

Скромный вопрос

Зачем?

Чтобы незаморачиваясь определять тип ЭБУ!!! Что тут непонятного???!!!

НО АВТООПРЕДЕЛЕНИЯ ТО В НИХ НЕТ!

НУ И 10 РУБ ДЛЯ СКАНМАТИКА ЭТО НЕДОРОГО...

ВО ПЕРВЫХ ОЧЕНЬ ДОСТОЙНЫЙ ДЕВАЙС ДЛЯ СВОЕГО ЦЕННИКА, ВОЗЬМИ НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ. БЕРЕТ ГАЗЫ ВАЗЫ ДЭУ ШЕВРОЛЕТЫ И И НОВЕДРА ПО ОВД!

Спасибо! Обдумаю Ваше предложение!

Прошу прощение за неграмотность в этом вопросе!!! Буду знать! Спасибо!

:wod: Пашка С Днем Рождения!!! Присоединяюсь ко всем поздравлениям!!! Удачи!!!

прога с адаптером стоит в пределах 10000 руб

:tabjaprotiv: А по-дешевле нет ничего на нашем рынке?

сканматик определяет авто! только вазы! и газы! тоже....

Спасибо! А с каким адаптером он работает? С обычным K-L Line будет???

вскрой боковинку и посмотри на контроллер, там все написано

дешевле будит

а если серьезно, такой програмки не встречал, да и нет ее скорее всего

любая диагностическая программа определит тип установленного контроллера, но ее похоже тебе не надо.

Об этом подробней, не понял?

Всем привет! Подскажите пожалста и по возможности выложьте! Существует ли универсальная прога? С помощью которой можно определять тип ЭБУ на всех авто... Или хотябы на всех ВАЗах!!!!

Я рад за вас. Оказывается не нужно было менять АКБ, Ген., Р. Н. и всё остальное. Измеряя потери можно "видеть" несправность, а не тупо менять или зачищать всё подряд. Этим то специалист и отпичается от неспециалиста. Успехов вам!

Тупо менял ген, Р.Н. и т.д. мой тесть, а я в свою очередь катаюсь и ремонтирую ВАЗ 21102, просто жалко мне его стало и я решил ему помочь. АКБ уже 15 лет отпахал - куда больше-то!!!!

Хотелось бы узнать от автора топика, чем закончилась эта история.

Все закончилось хорошо! Пропаял все контакты, которые были описаны выше - тем самым уменьшил потери напр. до 0.51вольта. Кстате контакт "15" Рег. Напр. был немного окислен, а все остальное нормальное.

P.S. Причем после пропайки потери составили 0.9в., чудо свершилось когда покрутил предохранитель №10... Вот так! Спасибо всем за советы, отдельное спасибо "Теркину"!!!!

Лично я против изменения заводской проводки. Если по каждому поводу начать ставить реле... Да и реле тоже не имеет 100% надежности... Вчера была "Тойота-Супра", целый букет проблем. Одна из них- нет сигнала. Потери по проводу =8 вольтам. А реле сигналов уже есть. Так что, ещё одно реле ставить, которое будет шунтировать штатное реле? А когда второе реле откажет? тогда, что ставить третье? Я полдня шёл по цепи, пока не нашёл разъём, весь зелёный, как будто лежал на морском дне. Неисправность нужно искать, а потом исправить.

Короче от "В З" до вывода "15" будет ещё штук 10 контактов: штеккер замка "15", обжат на проводе гол/черн, провод со штекером на колодке пред.

сам пред. в зажимах, штеккер колодки пред. оранж. провод, и очень часто окисляется- ОРАНЖ.ПРОВОД- ШТЕККЕР подключаемый к выв."15" "Р Н".

Потери я меряю на штеккере, а потом касаюсь иголкой к самому проводу. Часто в месте обжима штеккера окисляется. Тогда я пропаиваю это

соединение с торца. Наверное штук 10 уже было классики с окислением в этом месте. Короче, как исправлять дефект, решать хозяину, но если уже менялись и АКБ и Ген. и "Р Н", то не проще ли было найти место плохого контакта. (То есть там, где 0,9 вольта.)

полностью согласен!!! Спасибо за подробный ответ... Лишние элементы ненадежности - нам ни к чему.......

куда подробней ???

реле

87 - + аккум

30 - 15реле зарядки

86 - масса

85 - провод который вы сняли с 15 реле зарядки

Спасибо за ответ! О схеме включения я знал! Вопрос был о другом (переделка), впрочем ладно че мусолить.......

P.S. И реле должно срабатывать уже от 11вольт, т.к. у меня падение напряжения на промежутке от +АКБ до 15 выв. РН составляет - 1.3вольта!

Сюда кидаем "эконом" на MP7.0 \ВАЗ 21102\1.5л\8кл кому не жалко, разумеется!!! Желательно описание!!! Указываем проверена или нет!!!

Это проверяется проще пареной репы.Берёш провод с хорошим сечением квадрата 3-4 и прикручиваеш один конец к плюсу акомулятора а второй конец к клеме №15 реле регулятора и болезнь уходит.Дальше не большая доработка с одним реле и всё окей.Кувыркание со старой проводкой нистоит игра свеч.

Можно об этом подробней? Я о переделке реле!!! Думаю всем будет интересно....

Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру

листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от "+" АКБ и до "15" "Р. Н."

(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или

не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3."В З" выв. "30/1" 4. "В З" выв. "15" 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний

7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. "Р Н" выв. "15". 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном

зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его

величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. "15" "Р Н", и двигаюсь уже

к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.

Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот

контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь

0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. "15" "Р Н" у вас напряжение не должно

менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.

Короче проблема где-то в замке зажигания: потеря 0.3 вольта и в дальнейшей цепочке от Замка зажиг. до 15 выв. РН: 0.9 вольта!!!! Вот так бывает........ Завтра продолжу! А сегодня пора в Баню.....

Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру

листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от "+" АКБ и до "15" "Р. Н."

(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или

не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3."В З" выв. "30/1" 4. "В З" выв. "15" 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний

7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. "Р Н" выв. "15". 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном

зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его

величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. "15" "Р Н", и двигаюсь уже

к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.

Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот

контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь

0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. "15" "Р Н" у вас напряжение не должно

менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.

Спасибо! Вроде все понял. Подкреплюсь и Буду пробовать! По итогам отпишусь...

14.2 - это идеал. 16.5 - перезаряд. Если при работающем двигателе на клемме 15 регулятора напряжение такое же как на аккумуляторе, то замените регулятор. Если меньше(на вольт и более), то для начала устраните потерю.

Уже заменен Генератор, Аккумулятор, Регулятор напряжения, массовые провода и все равно мигает!!!!!!!!!!!!!! Полтергейст мля!!!!!!!

Я очень рад, что у вас есть вольтметр. Теперь можна разговаривать профессионально. Включите зажигание.

Подключите вольтметр плюс к плюсу АКБ, а минус к выводу "15" регулятора напряжения. Вы увидите

величину потерь, от АКБ до выв. питания реле. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ. Если

стрелка нестабильна, значит в этой цепи есть плохие контакты. Если падение 0,5в. и меньше, то это

отлично. Если падение от 0,5 в. до 0,9 в., то это ещё терпимо. Если падение 1 в. и больше, то это значит

что будет нестабильная зарядка, возможно мерцание света фар, и будет перезаряд на величину

падения напряжения.(Т. Е. если падение 2в., то 14в.+2в.=16в. на АКБ.) Вторая проверка. Заведите авто.

Померяйте напряжение сначала на АКБ, а потом на выв. "15" рег. напряжения. Вот , на выв. "15" вы и

увидите величину напр., которую "держит" рег. напр.

Величина потерь составила 1.3 вольта СТАБИЛЬНО, но мне это ни о чем пока не говорит... Как с ней бороться?

Напряжение на аккуме на 2000 об\мин 16,5 вольт - это нормально? По-моему многовато, где то читал должно быть 14,2 вольта. Кто в курсе нормативов?

Простите ступил!!!! нашел где Рег. напряж. Вопрос отпал!!!!!!!!!!