avtorem

Квадрик 2008 года. Приборку снял а как разобрать...пилить ее что ли? Подскажите кто делал такую, что там внутри ожидать.

По поводу проводки, все в порядке, все сигналы приходят на ЭБУ. А вот изменение длительности впрыска не приводит к изменению показаний первого датчика. Я принудительно подавал 6в на подогреватель и датчик отвечал понижением напряжения!

Авто Toyota Previa 2003год 2,4л 2AZ-FE, автомат, европеец. Установлено ГБО. При работе на бензине и на газу, постоянно висит ошибка Р2238. Авто поступил с сильно плавающими (вплоть до остановки) оборотами ХХ. Прицепленным эмулятором и новым A\F Sensor Со слов клиента, лампа CHECK загорелась на ходу, двигаясь в горку переключил с газа на бензин. Проблема оборотов решена, эмулятор демонтирован, но ошибка Р2238 висит. По сканеру уровень A\F сенсора 3.29в. При первом пуске двигателя есть подогрев на датчике, но через некоторое время подогрев отключается и...Р2238.

Так решилась проблема по ошибке 1652?

Вопрос, если чип память в старом блоке цел перестановка в новый решит проблему?

Да не слабо. У старого корпус сильно разбит, некоторые элементы так видно плюс все это сильно изогнуто... Вобщем парень решил по простому, купить да заменить. Я на всякий уже начал выковыривать плату из желе. А на разборке понятия не имеют какой блок с какой машины.

Привет всем! Нужен дельный совет... Машинка Dodge Neon 2001 2,0 АККП без иммо. (Антены нет, ключ черный.) После дтп родной мозг завернуло винтом, но все таки работал, но не долго! Можно ли по маркеровке блока определить с ИММО блок или нет? Клиент привозит третий блок и все не то, заводится и глохнет...

Всем привет. В продолжении темы: Клиент так и не стал заморачиваться с тойотовцами по вопросу замены рейки. После последнего визита ничего в работе рейки не изменилось. Говорит что не церемонится и крутит от упора до упора...но проблема так и не решена. Руль в одну сторону ( лево ) крутит туго в другую нормально. Вернее вот как: если крутить не спешно, то в обе стороны нормально. А если пытаться быстро вырулить то тут руль начинает сопротивляться ( только в лево ). Сигналы, которые снимаются с датчика усилия, вернее их амплитуда менее 300 мВ. А т.к. сигналы парные и в противофазе, а во время работы изменяются от нуля до максимума, интересно какое может быть допустимо для них отклонение? Например, по моим подсчетам , сигнал, снимаемый с подвижной части датчика усилия, при повороте влево меньше на примерно 20% чем при повороте в право. ( крайние положения торсиона ). Исправного авто для сравнения нет к сожалению. И данное авто немогу долго держать. Может у кого есть в наличии неисправная рейка? Хотел бы просить для иследования датчик усилия с нее, с возвратом естественно.

Вот и я не знаю! Уж че тока не делали с этой мшиной.... И тем не менее я серьезно грешу в сторону топлива. Тем более, если учесть, какое г... нам предлагают на заправках. А заправлять японским бензом ( который уж точно не как у нас ) возможности нет. Я думаю необходимо сделать коррекцию в прошивке контроллера с учетом бензина, особенностей данного авто и конкретного ездюка. Другой вопрос как это сделать?

меня смущает что нет катализатора! И check при этом не горит. получается что оба датчика находятся в одной среде. По газоанализатору показывает 1,5% CO бензин на ХХ. Напряжение на втором ( 4х контактном ) по началу плавает от 0,2 до 0,9в. Потом устаканивается в районе 0,9в. Я, было, подумал может эмулятор ему воткнуть вместо второго!? На той неделе опережение зажигания увеличили примерно на 7 градусов. Ездить стала гораздо резвей. Хоть это радует.

Сеня опять мучал эту субару, но перед тем покатался сам. Вот какие очучения: в принципе все нормально, вроде разгоняется...едет не плохо. НО! У меня стойкое ощущение что, как будто не хватает опережения зажигания. Мошт эта машинеха требовательна к сорту топлива? ...а у нас как известно ( по Рэн ТВ сеня показывали) что не 95й то 88й. Катализатора на этой машинехе нет, кто то его выбил начисто. И это машина купленная в япи! По форсункам: одна откровенно пропускает, одна сопливется. Две другие вроде норма. Распыл у всех одинаков. Производительность у трех почти одинаково, а у 4й почти на 5% выше чем первые 3. Кислородные датчики с донора решил пока не ставить. А у свечей чистые только центральный электрод и боковой. А юбка все же имеет черный налет, но не рыхлый. Ну и под конец...приехал он сеня с ГБО 4го поколения Диджитроник 5 макси, тот же расход, но тока газа!

Нет, наши морозы +8! В том то и дело, что нет ошибок! И ЧЕК не горит,а ыхлоп такой что глаза режет!!! А с человеком общаюсь часто, поскоку знакомый мой. Я помню он летом жаловался что лопает почти 17 причем иногда бывает лучше около14. Я тогда еще подумал, ну может стиль вождения такой или размерность шин влияет в совокупности ( R15 205/70 ). Теперь говорит что 20 литров хватает, если на 115 км то уже хорошо! Это же не джип, хотя весит, он завешивал машину 1340кг. Уже бабла оставил на всякие диагностики целый мешок. По топливу проверяли - в рампе 2,5кг, форсы чистили. Свечи сам смотрел вчера, стоят платинум, абсолютно беленькие! Свеч провода новые. В планах: посмотреть что с катализатором и попробовать поменять кислородные датчики - есть машина с таким же двигателем. Она правда передний привод и механика но расход у нее 9л.

Всем привет! Нужна помощь в решении проблемы. Суть такова: машина 2005 год 1,5л двигатель, японка, полный привод, автомат, пробег 90000, человек ездит чуть больше года. По началу все хорошо, но со временем расход топлива поднимался и сейчас уже 18-20 л. С машиной где тока не был - никто ни че не понимает. Последний заезд в субару-клуб (где впарили обычный резюк на датчик температуры воздуха за бешенные бабки) и к официальному диллеру тоже не дал результатов. Ни один сканер ничего подозрительного не видит. Везде говорят что все гуд... А замер СО показывает 1,5%. Выхлоп такой что наличием катализатора уже не пахнет. Перед катализатором датчик кислорода 5ти контактный, с резюком. После катализатора 4х. И по моему, двигатель немного подтраивает, особенно заметно в первые секунды после пуска.

Возможно из за года, но на этом щитке теста нет. А если судить по стрелке тахометра, то при включении панели она так с силой прижимается к упору около нуля! Ладно...покатаюсь...

Блин...подскажите какой частотой откалибровать спидометр данного авто, не кататься же, в самом деле...

У мотора одна нога торчит из платы миллиметра на 2 выше остальных. На прозвон не реагирует, все понятно... Тема закрыта. Спасибо

монтаж проверяю, пока ничего подозрительного нет. Считал дамп... Судя по тому что мотор паяный его скорее всего снимали, но зачем не понятно...я подумал может не так поставили. Но почему тогда спидометр никак не реагирует на изменение частоты генератора, вернее реакция неадекватная. Стрела начинает подъем со 140 герц и встает на 120км/ч дальнейшее увеличение частоты дает прибавку тока 10 ивсе. Убавляю ниже 140герц падает на 180. nissan_cube_93C56EN_151294.rar

Nissan Cube 2000 г. только что купленный авто. Тахометр все в парядке, а у спидометра стрела лежит за 180. Панель после смотки, видны следы пайки епромки и мотора спидометра. Пробовал вернуть стрелу на ноль. При подаче сигнала с генератора стрела встает на 120км/ч, снимаю сигнал...падает за 180. Кривизна дампа или с процем что не так?

Принцип работы сельсиновых датчиков можно тут почитать:http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/101/026.htm

Магниты есть, но оные относятся к двигателю! Маловероятно что они размагничиваются. В противном случае рейка бы переодически глючила. Или, что более вероятно, небыло бы нужного момента на валу т.е. руль по туже... Тут что то другое, связанное с упором рулевой тяги в корпус рейки ( крайнее положение руля ) В этот момент останавливается мотор, поскоку крутить больше некуда. А руки, знай свое дело, дальше крутят баранку. Торсион в датчике усилия выкручивается, возможно до упора. Датчик отслеживает это состояние и контроллер принимает решение добавить току в обмотки двигателя, ну а дальше все... Картинка про магниты: А это обмотки двигателя:

Совершенно верно, сельсин... Датчик угла поворота электромагнитный: нутро, это пермалой пластины в наборе порядка 8 мм имеет 7 полюсов! А статор этого датчика имеет 10! полюсов, тоже пермалой...вокруг полюсов обмотки. Получается что на один физический оборот вала приходится несколько оборотов магнитного поля...если смотреть по пересечению полюсов ротора и статора. Все таки, что бы понять что да как, неплохо было-бы полазать по исправной машине с осцилографом.

Я немного ознакомился с явлением магнитострикции...и в свое время наблюдал их на станках с чпу. В рейке датчик усилия работает несколько по иному принципу, это сдвиг фаз относительно программируемого нуля. Для наглядности выкладываю фото. На счет торсиона совсем как то невероятно. Я не спорю...я пытаюсь понять! Ведь, что такое торсион? Это просто пружина, если грубо. Которая работает на кручение. Но тут есть один момент, наш торсион испытывает нагрузки кручения как в право так и в лево! и нагрузки эти примерно равны...а что-бы его совсем не свернули существует ограничение (механическое) по углу поворота. Тем более, что производство торсионов для рулевых механизмов у них по моему отлажено, взять хотябы тот же приус. Но даже если наш торсион в тот злополучный день и час решил резко устать при повороте в лево, например, то контроллер видил бы ситуацию как будто кто то поворачивает руль... и что бы он делал? Хотя конечно он должен отключиться и выдать ошибку: либо потеря нуля, либо неисправность датчика усилия. Т.к датчик угла поворота остается "неподвижный"! Это первое... А второе то, что в любом производстве существуют "огрехи". А очень точные, прецезионные узлы требуют юстировки, а это уже дорого и время требует. Все это достаточно просто решается программным путем, "калибровкой" этого самого положения, нуля! Но в нашем случае калибровка не решает проблему. А датчик угла поворота вообще элементарный, как три копейки! На фото статор и ротор оного.

Ну что-ж, уже кое что... Я когда стал заниматься с данным экземпляром, первое дело смотрел все что касаемо электроники вторым делом полез в рейку. Второе дело, на тот момент, производилось исключительно для себя. С блоком стало ясно. А разобрав всю до винтика рейку, я даже порадовался как она здорово продумана...короче мысль о том что в ней засада отмел сразу. И приспокойно ждал новый блок! Потом уже, с новым блоком, опять пришлось смотреть в сторону рейки. И опять я не вижу подвоха. Должна же где то быть связь... В вашем случае, как я понял, на ваш авто поставили рабочий блок с подобной машины и результат был ноль! Тут, как бы, все понятно и объяснимо. А вот с чего они взяли что неисправен датчик угла поворота? ...или может все таки датчик усилия? На этих лексусах датчик угла поворота и датчик усилия неактивные, т.е не содержат в себе никаких элементов усиления эл. сигнала или производящих какие либо вычисления. Попросту говоря одни обмотки. Более того эти датчики не испытывают никаких физических нагрузок! И они абсолютно неподвижны относительно частей, на которых установлены! Так как они, или один из них, могут выйти из строя? И причем тут крайнее положение руля? Для датчиков что крайнее положение что не крайнее все равно! Вот в чем вопрос!!!

Блин...тут как то все не совсем понятно. Допустим, что один из магнитов, а может и не один, имеет брак. Как это должно проявиться чисто физически? Тогда причем тут крайние положения руля...ведь на скока я понял, дефект проявляется именно в тот момент когда рулем докрутили до упора. Переезд машины через океан, уверен, ничего не дает. В моем случае, как я это понимаю, крайнее положение руля привело к скачку тока через обмотки что и привело к выходу из строя блока, т.е. пробился один управляющий ключ. Никакие адаптации тут вообще ничего не решали. Замена блока позволила оживить узел. Другое дело как! И это другой вопрос. ASHOT2009, а что, действительно меняли только рейку? т.е. вы на 100 уверены что блок не трогали? Теоретически могла прийти новая рейка со своим блоком. Вряд ли бы япошки разбирались у кого что сломалось: блок или рейка, или блок с рейкой...А в нашей тойота-моторс тебя не пустят в ремонтную зону, попросят подождать в зале. Наверно есть какие то документы о выполненой работе, которые отдают клиенту, хотя это...

По мне, так эти турбо таймеры, в свое время, придумали чтоб бабло грести...как сеточки на номерной знак. Получается так, что автопроизводитель выпустил двигло турбовое а как его глушить не подумал, так что-ль... А уж когда грят мол надо что б турбина остановилась, ваще смешно и хотца еще один таймер ему впарить, что б дублировал для пущей надежности. А температура масла, в двигателе прогретом до раб температуры, обычно выше, чем температура ОЖ того же двигателя.