Vitalson

У меня если не ошибаюсь она расшифровывалась как ошибка четтырехкратного драйвера. Человек взял авто с такой проблемой. Под подозрение тоже блок попал сразу. Но хозяина испугала перспектива новых капиталовложений, сказал ездит , ну и ладно. Предположительно может быть блок катушек.

Там 37 обычно зеленого цвета. А ланч много чего с рено умеет, точно не скажу, но если ключи вяжет , то и свап тоже делать должен.

До этого была 2,0 опелевский мотор. Астры еще и с исуздзу 1.7 имеются с 2000 года. В последних наиболее часто встречаемая беда кроется в блоке управления клапаном слива на насосе , расположен снизу мотора с тыльной стороны.

Зачем так сразу иммо валить. Там наиболее часто встречающаяся проблема - слет типа иммо. Просто свап иммо сделать нужно. Это многие мультимарочники делать умеют, на счет Барса - не знаю, Т-300 тож делает.

Что обычно ложится в этих блоках? Просто тоже вот только такое-же корыто взял в ремонт. Моторник мертвый SL96-3. С чего начать коллеги? В наличии и ТМС Гуерровский и остального железа хватает. Не знаю с какого боку подступиться, да и донора нет, есть только комплектуха кой-какая с фиатовских блоков. Буду благодарен любому пинку в нужном напрвлении. P.S. С Новым годом всех, всем удачи и успехов.

KMRW Мне надо, мож еще кто подтянется.

Паяются без проблем, опыт конечно не маловажен, как совет мертвый можно взять и потренироваться, сейчас гибридных трупов достаточно.

На счет галетты или квп не скажу, не работал. А флешка эта читается практически любым более-менее толковым прогером, а вот пишется только правильным. Опель на этих флешках ставит защиту от случайной перезаписи на некоторые сектора и снять ее может толковый прогер. Как выход - такие флехи стояли по-моему в 5-х январях, и без защиты. Ставь панель, перезаливай прошиву в январьскую и играйся сколько душе угодно.

Сигнал видеть иногда не может при прокрутке - это норма, просадка напруги. А ошибка действительно по углу установки насоса, хотя в некоторых доках интерпритируется как "контур низкого давления", но на собственном опыте знаю, что по углу. Вот еще интересная выдержка из доки по давлению впрыска: EDC 15 М двигатель X20 DTL/DTH первая ступень 180 бар, вторая ступень 365 бар; EDC 15 М двигатель X22 DTН первая ступень 220 бар, вторая ступень 380 бар.

Новый стоит - космос. Дешевле будет уже комплект брать. Пусть чипы ломаются, из иммошника логин тащишь, вяжешь ключи и отдаешь счастливому хозяину. Новый вязать ОПкомом можно , но логин все равно тянуть придется и без прописки авто не заведешь. Сталкивался с коллегами, которые бэушные ресетнутые продают.

Чтобы поставить -ЭБУ должен быть чистым. Чистый -это либо новый, либо бэушный, но ресетнутый при снятии с машины. ОП-ком , даже зная пин блока его без родного иммошника не резетнет (может более свежие версии и делают ). На счет Теха не скажу ,не знаю. В нете встречал приблуду, которая напрямую с гибридными опелевскими блоками пашет, стоит около 500э. А опель-сканом на эту машину только сбоку посмотреть можно. Первые гибридники шли с корпусным еепромом, в этом случае шанс есть перекинуть. Попробуй свой вскыть, глянеш, ему уже хуже не станет. P.S. Какое иммо стоит 1 или 2? Если первое, то ОПкомом привяхешь, второе - как ранее писалось.

Так обычно ЭБУ сдыхают. Блок охлаждения не видит температуры от ЭБУ - включаются вентиляторы в аварийном режиме, и ошибки по связи иммо-моторный подтверждение.Проверь питание моторного, если в норме - ЭБУ сдох.

Иммо обычно, если и блокирует впрыск , то вкупе с насосом (могут быть и варианты) . Обычно после таких манипуляций страдает либо генератор, либо ЭБУ. Если на ЭБУ все напруги в норме, попробуй вскрыть, наверняка дорожка по питанию или массе отгорела.

Можно еще шунт в разрыв поставить примерно меньше, чем полома и осцилку снять прямо с него.

Не путайте экономию с обычной жадностью, от которой все основные беды, и до абсурда доходит, когда чел за копейку удавиться, вместо того чтоб раз в пару лет резинку какую нить заменить - он будет в смраде ездить , или эмуль лямбды поставить, думая приэтом что экономит, но когда за ним едешь задохнуться можно. У самого 2.8 ААН и если честно - не знаю что хуже или лучше - наш 92 или газ - и никакой потери мощности. О потраченном бабле на 4-е поколение Zenit задумывался сразу. Сейчас точно знаю - не зря. Ездиш абсолютно не задумываясь работает там клима или нет, или вот еслиб 110 ехал , так больше бы хватило. А иномарок из Голландии я не мало видел , одно точно знаю - у них пробеги как у дизелей и ни одна не взорвалась, или там без головы осталась.

Паяеццо флюсом для пайки аллюминия и хорошим паяльником (греть надо очень хорошо). Ясоткой в таких случаях пользуюсь, но очень осторожно! На счет фотки присоединяюсь. Если концы отгорели , а не отошли, то возможно паять и не придется.

Понял, gUeRRa, спасибо. В софте я тож разобрался, что с кноп не работает. Я с дампом игрался. Некоторые адреса тож не переписались, если интересно - в архиве исходник, требуемое и полученное, все в норме кроме первой строки, вот меня и понесло, хотя это не смертельно. Что редко пишешь - это точно. А на счет тележки - так я о 74НС имел ввиду. 374_003.rar

Омегу собрал, все пошло сразу, без шума и пыли. Спасибо трудягам. Серега, вопрос по TMS прогеру (не адаптеру). С 370 серией вопросов не возникло, все пучком. Выявилась трабла с 374 003. Работал с этим камешком и для себя решил разобраццо с битами защиты. Короче, при работе в режиме прочитал - поправил - записал - прочитал и т.д., первые разы все ОК. Потом на третий или четвертый цикл (точно не помню) - хлоп и тишина. Прогер ни ни. Вычислил - 74НС74 сдохла. Нашел у себя в железе такую, поставил - все ОК. Снова мучаю тмс в таком же режиме - все повторилось. Замечу, что в процессе работы никаких переключений не делалось (железо не отключалось), все в один заход. В нашей деревне с микрухами не все так просто, поэтому третей попытки у меня не было. Какова природа данной херни? Может твои титаны мысли подскажут. Как с этим бороцца. Или просто закупить тележку 74х?

Повторно сделайте диагностику. Обратить внимание на температуру двигателя. При "лечении" ката возможно повредили датчик скорости, поэтому молчит спидометр и километраж. Когда кат выбивали , как выглядели осколки - они оплавленные или забиты черной субстанцией? Если забиты, то возможно проблема в железе двигателя - нужна полная диагностика с замером компрессии.

Ну надож уточнять на каких свечках искры нет. Парами работают 1-4 выход с ЭБУ-1, 2-5 соотв - 20, 3-6 - 21. Проверь осциллом по всем ногам - увидишь картину , сравни , для пущей убедительности мона ноги входов катух поменять и тож глянуть. Это драйвер зажигания, если по дорожкам отследил (под рукой блока нет) . На счет аналога - трудновато будет, у меня инфы нет. Раззве с дохлого блока выдрать. Хотя ног кажется маловато . Точно последил связи?

Очень похоже по признакам на проблемы с иммо или цепи , связанные с ним (к примеру главное реле). Скорее где-то не доходит питалово, раз один раз прорвало. Но как замечено ранее , без диагнозы будет гораздо сложнее. По схемам проверь питалово на иммо и ЭБУ , накачку на катуху иммо.

Гараж - обычный 6*5. В целях экономии пользуюсь двумя (в гараже не постоянно). Перавая - обычная дровяная каминного типа с двойными стенками (внутри песок, кроме фронтальной стенки), когда-то покупалась для дачного использования в хоз маге при царе горохе, но ввиду дачной реконструкции была приспособлена под гаражные нужды. Вторая - ОВ-65. Просто когда быстро температуру поднять - включаю ОВ, если надолго в гараже - обе сразу, а ОВ потом вырубаю. Итого : день в гараже 1-2 л соляры (взависимости от частотаы открывания ворот) и две охапки дров (песок тепло хорошо держит).

У тубя пробита либо свеча , либо высоковольтный провод, может и катуха пробивает. Пересмотри и перепроверь всю вторичку - проблема будет скорее всего там . Такое частенько случается - ругается на ДХ , при этом рывки при разгоне и может быть подергивание на ХХ (не обязательно).