Mexanik

По своей выше описанной неисправности ничего особо не нашёл.

Не нормально заметил одно – АЦР дроссельной заслонки двиг заглушен = 0,51V, когда двиг работает на х.х некоторое время скачет 0,51V – 0,53V, а затем по мере прогрева устанавливается стабильно0,53V . Если двиг заглушить АЦР др.з опять стабильно равно = 0,51V и т.д.

Подкидывал другой ЭБУ – то же самое! Запасного датчика ДР.З под рукой не было, контакты проверил вроде норма.

Вообщем пока как временная мера установил в прошивке «Положение закрытого дросселя» 2 % (было 1%) и зависаний оборотов больше нет!

отключи катушку, и тестером проверь на проводе сигал между центральным и крайними. На центраьном +12, на крайних должен поочередно появляться минус при кручение стартером.

накатушке можно сымитировать сигнал вручную, ну а также проверить

В принцыпе хоть какой то выход когда специального тестера нет,но по нормальному так не проверишь!

Не думаю что в ручную можно обеспечить сигнал

хотя бы в диапазоне частот от 60 ....6000об/мин и притом не перестараться с временем накопления.

По указанной ссылке там токо на обрыв и замыкание проверить можно, активное сопр, а главное высоковольтные пробои изоляции,межвитковое нет....

Метод в ручную это если токо с особой осторожностью и предварительной тренировкой - вообще надо попробовать для интереса, но всё равно ещё как минимум разрядник нужен, а чтоб контакт не подгарал при коммутации в ручную катушки хотя бы на герконе переходник приспособить.

 

Непропай скруток тоже вылазит проблемами через некоторое время.

 

Так что экранировать по-любому. Накрайняк, пойдет и фольга от сигарет, на бумажной основе. Только от влаги ее защитить обязательно.

Это точно - две последнии машины с неисправнорстью по дпкв - причины были имеенно в окислившихся скрутках,обрыва небыло!

Обе естесственно даже не заводились - после зачистки и пропая мест скруток неисправность устранилась!

У меня тоже стали зависать обороты х.х – РХХ после прогрева стопорится 37шагов, а обороты в районе 1100 вместо 860! Правда пока неисправность проявляется редко и токо при пуске в мороз и прогреве после ночной стоянки! Заводится коляска в любой мороз отлично и в движении всё ровно и хорошо – прёт как надо, но когда прогрев кончается зависанием он протекает менее ровно!

Если после такого прогрева (с зависанием) просто погазовать – результата никакого нет (холостые так и висят повышенные), но стоит заглушить и тут же завести заново всё отлично обороты приходят в норму и потом долго этого деффекта может не повторится!

Удалось снять два лога х.х прогой ICD (поймал момент деффекта) – когда прогрев кончается зависанием и второй лог снят тут же (лишь подождал когда коляска остынет) когда всё ОК!

В логах вроде вся разница на лицо, но точную причину определить затрудняюсь.

Коляска 1,6л 8кл двиг 21114 J72 , логи выкладываю – посмотрите пожалуйста и посоветуйте как починить.

Logi_х.х.rar

Mexanik пасиб)

 

уже 2 ой раз при попытке залить в 797+ прошивку в момент получения доступа выдается ошибка * установка Скорости *

Со считыванием никаких проблем.

Пользуюсь адаптером От SMS + комбилоадер.

 

М73 этим же адаптером прошился без проблем...

Пытался в настройках менять скорость всё тоже самое.

 

Резистор перепаивал

Подскажите в чём Дело?

А что за комбилодырь у тебя? Тот что с любым адаптером работает плюсовые боши не шьёт!

Всем привет

пытаемся прошить 7.9.7+ прошивкой купленной у паулюса размером 264 кб.

на сколько я понимаю для загрузки прошивка должна весить 832 кб

и для этого нужен конвертер...

Мож кто подскажет как он называется.?

Чтоб раскриптовать прошивку нужен не конвертор, а распаковщик - «SMS – Enigma» прога от Еmmibox.

кстати ЭБу на столе. хотел имитировать сигнал ДПКВ прогой 58x Generator. вот только не получается. в ЭБУ есть две ножки ДПКВ 48 и 49. когда подключаю все данные датчиков исчезают. программа MT1209. через секунд 15 появляются. может что не так делаю? источник напряжения для ЭБУ 12в 2Ампера.

Трудно ошибится в подключении там всего два провода - варианты быстро кончаются.

Я для 9pin COM подключаю и работает: 5pin к массе (-12v питание ЭБУ),а 3pin к входу ДПКВ.

теперь нет падения оборотов как раньше все окей но мучает вопрос почему не у всех такая муть от чего это зависит мож кто подскажет чо нить мож это у меня с проводкой чтото мжет надо поменять ее? всем удачи

Проводку менять не надо – полезно пропаять ещё сами обжимки.

влияние вентиля на жгут эсуд ты же уже устранил – проблема обычно в заделке массы в самом жгуте ЭСУД

Вот выше уже ответ был:

Очень часто проблема в заделке массы в самом жгуте ЭСУД

Внутри жгута соединяются обжимом несколько масс

При ухудшении качества обжима начинаются фокусы при срабатывании вентиля

либо найти и обжать, либо с реле вкл вентиля массовый провод прямиком на кузов...

А вообще легче перекинуть калибры на 204ю базу и не париться.

А допустимо с 204(DO) базы перекинуть все калибры (кроме вентиляторов если две скорости)в калиновскую 201 и залить естественно в калиновский эбу что б попробовать прошиву от десятки с таким же двигом на калине?

Можно двиг и не заводить сразу - даже лучше.

вместо ДТ для проверки просто подключить премен резистор (таррировка ДТОЖ во вложении) и по сканеру смотришь температуру - сверяешь соответствие сопротивления резюка.

К примеру переменного резюка 200 ОМ для проверки порога срабатывания вентилятора достаточно - главное возможность плавной регулировки его сопротивления (лучше линейный проволочный резюк использовать). На переменном резюке "на крутилке" можно предварительно метки нужной температуры нанести (шкалу разметить).

Да разъем с ДТ скинуть и проверить включение вентилятора. Если работает, то дальше проверить, что написали выше.

Это конечно проще, но таким способом сразу не прикинуть правильно ли сам эбу видит температуру!

При наличии сканера и таррировочного переменного резюка это без проблем!

У знакомого не включается вентилятор на ваз 2111. Есть сканер АВТОАС. ЭБУ определился как М1.5.4 С него вентилятор включается, т.е. ЭБУ и реле на вент. исправны. Температуру двигателя сканер показывал градусов на 5-6 больше, чем на улице. Машина стоит в гараже. Завести машину не удалось - был севший аккум. Со слов хозяина машины температурный датчик менял 2 раза. Безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, как дальше искать данную неисправность, опыта в диагностике очень мало - давно занимаюсь установкой сигналок в свободное от основной работы время. Спасибо.

Можно двиг и не заводить сразу - даже лучше.

вместо ДТ для проверки просто подключить премен резистор (таррировка ДТОЖ во вложении) и по сканеру смотришь температуру - сверяешь соответствие сопротивления резюка.

К примеру переменного резюка 200 ОМ для проверки порога срабатывания вентилятора достаточно - главное возможность плавной регулировки его сопротивления (лучше линейный проволочный резюк использовать). На переменном резюке "на крутилке" можно предварительно метки нужной температуры нанести (шкалу разметить).

DT.bmp

при обрыве или замыкании должна быть ошибка.

думаю что в эбу что случилось с каналом дитонации ( УОЗ НА ХХ скачет то 7гр то 24).

подправьте меня в моих рассуждениях

Тоже так думал...Снял провод с датчика - Эбу никак не отреагировал. А вот когда решил прокатиться со снятым проводом, вот тогда и выставил мне ошибки "низкий уровень сигнала с ДД" и "Обрыв провода ДД" (сначала одну, затем другую). И, как писал уже Softer, авто "отупела" до безобразия. Из чего для себя сделал вывод: для того, чтобы ЭБУ "увидел" отцепленный разъём с ДД, движок нужно вогнать в режим, когда этот датчик должен опрашиваться. Ну, всё это ИМХО, так как другого обьяснения "слепоты" ЭБУ по отношению к отцепленному разъёму ДД я для себя не нашёл. Да, забыл совсем, может это Вам и не подойдёт, т.к. у меня Я 5.1.1.

В вазовских картах на коды всё расписано. Вот к примеру нашёл

Для M154N, J5.1

Код P0327 заносится, если:

- обороты колен вала больше 1300об/мин

- температура охлаждающей жидкости выше 60С

- амплитуда сигнала датчика детонации ниже порога

Для M797 евро2

Код P0327 заносится, если в течении 5 секунд:

- обороты колен вала больше 2000об/мин

- контроль детонации разрешон «BK_R» = «Да»

- амплитуда сигнала датчика детонации ниже порога

Сигнализатор неисправности загорается через два драйф – цикла после возникновения кода неисправности.

Cпасибо за ответ, что управляемость ухудшится это понятно – вот токо вопрос на скоко в этом случае – ведь разница небольшая и ухудшения наверно токо на не загруженной машине сказываться будут. В компенсацию на это чтоб в повороте особо не занасило у меня резина широкая шипованная и диски 5 ½ (или 6) J – 14 для десяток смотрел это допускается, но сейчас зад низко и при загрузе если ещё ледок чуть намёрз бывает за арки задевает – на скорости 150 – 160 звук при этом неприятный поэтому приходится притормаживать если дорога неровная. Вот установка пружин от 2111 как то решит эту проблему? На устойчивость машины не жалуюсь – на не загруженной готов маленько и пожертвовать! Развал схождение при замене пружин понятно обязательно делать буду!

Какие сейчас пружины - думаю ещё подсядут быстро.

Всё сам испытал на практике и результаты вот:

Покатался с задними пружинами от 2111 на своей ВАЗ 21101 – такую замену больше никому не советую!

Зад авто поднялся немного, но ухудшения управляемости сильно почувствовалось! Несколько дней пытался привыкнуть (безуспешно)- ощущения не очень - как будто посадили на табуретку и едешь на зубиле мордой вниз, про устойчивость в скоростных поворотах вообще молчу !

В итоге поставил такие же пружины как и стояли, токо новые – и о чудо, зад просаживаться перестал, коляска едет как вкопанная и по прямой, и на поворотах – полнейший комфорт и спокойствие – теперь всё как надо!!!

пружины что были:

о т 2111 - 11,5 витков в свободном состоянии 42 см c синей меткой.

2112 что в итоге поставил – 11 витков, 40см и без метки.

Стояли с завода – 11витков, 40см, без метки – нагрузку уже совсем не держали.

Спасибо за подробную технологию! А то паяльной станции нет, да и покупать из-за двух элементов не вижу смысла!

Жало, я так понял надо точить, чтоб между ключами проходило и не касалось другого ключа?

Да именно так! - чтоб при пайке второго ключа не касалось корпуса уже запаянного первого!

Мужики, а как припаять-то? Контактные площадки располагаются под корпусом ключа, получается ключ надо греть?

От того что ключ греть чтоб припаять нечего ему не будет - скоко паял не один от этого не умер.

Вообще ключи паяльником паяю – быстро, дёшево (паяльная станция дороже) и без проблем!

Паяльник нужен достаточно мощный - не менее 80ВТ!

Жало заточить чтоб между ключами помещалось (на моей фотке выше ключ один с царапиной – это жало лень подточить было широкое) и на выступающую площадку ключа(её и греть надо при пайке) плотно прилегало желательно по всей поверхности .

Обязательно:

1)плату полностью вытаскивай из корпуса (если не винт посредине, а заклёпка - легко высверливается).

2) Посадочное хорошо почисти и слегка залуди для того что бы ключ плотно подложкой при пайке на площадку сел без помех.

3) Саму подложку ключа тоже предварительно залуди.

4) Посадочное перед пайкой полей флюсом, затем удерживая широким пинцетом плотно и ровно прикладываешь ключ слегка надавлевая и припаеваешь сначала к подложке, а затем ноги.

5) Во избыжания замыкания на корпус проверяешь на всякий случай что бы олово с обратной стороны платы через дырки не выступало (вдруг когда лудил много ливанул).

В заключении смываешь ацетоном флюс и устанавливаешь в корпус – всё готово (дольше писать).

Какраз эти две вещи я еще и не менял,но МЗ у меня раз вылетал и чек загорался по пропуску 2,3 цилиндра,или он может и постепенно вылетать

Не давно двенашка была – на горячую очень проблемно завести (как подостынет заводится нормально). Когда ремонтироваться приехал вовсе на горячую глохнуть стала – определить было не сложно ( как нагреется – искра пропадает) - модуль зажигания оказался!

Обновы уже месяца два обещают. По всем блокам И по j7, m73 и по бошу.

А меда все нет...

И не признаются даже - что есть нового. Только догадки строишь и предположения...

А что торопиться то - ведь всё есть и сообщается ( в теме всегда инфа пробегает) и в складчинах кроме нового обновы постоянно – если край что то быстрей надо я к примеру просто Паулюсу в личку пишу.

I204DO57 2009 года, поехала очень хорошо, кстати. Добавилось мягкости, как на калине с СО58 прошивкой. Машина мягкая и эластичная получилась.

Если ты это про 480 I204DO..., то вообще сказка для движка и едет по полному – на моей коляске давно эта обновка!

Cпасибо за ответ, что управляемость ухудшится это понятно – вот токо вопрос на скоко в этом случае – ведь разница небольшая и ухудшения наверно токо на не загруженной машине сказываться будут. В компенсацию на это чтоб в повороте особо не занасило у меня резина широкая шипованная и диски 5 ½ (или 6) J – 14 для десяток смотрел это допускается, но сейчас зад низко и при загрузе если ещё ледок чуть намёрз бывает за арки задевает – на скорости 150 – 160 звук при этом неприятный поэтому приходится притормаживать если дорога неровная. Вот установка пружин от 2111 как то решит эту проблему? На устойчивость машины не жалуюсь – на не загруженной готов маленько и пожертвовать! Развал схождение при замене пружин понятно обязательно делать буду!

Какие сейчас пружины - думаю ещё подсядут быстро.

Я сравнил новые пружины на десятку и 2111 - количеству витков одинаковое, 2111 примерно всего на 1,5 см выше, различие в толщине прутка на глаз не заметно. 2111 ещё синим цветом в середине по мечены (?). Думаю в этом случае в амортизаторах ограничители для большего хода штока отпиливать не прийдётся и гидроккоректора фар должно хватить! Если будет жёстче так мне этого и надо,а что выше чуть так ведь подсядут со временем, но хотелось бы услышать отзыв кто уже практически такую замену делал.

FL54 заливал версию под 95 бензо (чела предупреждал), но ему видней катается на 92 бензо – от прошивки в восторге! Говорит абсолютно всё отлично и детонации не наблюдается. Что интересно такой уже третий.

А как скажется на развал схождение и общую управляемость автомобиля если на ваз 21101 поставить задние пружины от ВАЗ 21111 ?

Родные что с завода подсели (пора менять) и не устраивают по жёсткости - если кидаю два мешка картошки в багажник зад просаживается как будто я туда слона затолкал!

Автомобиль мой и совет допустима ли такая замена и чем грозит очень важен – гадаю какие пружины лучше купить.

посмотрел, -у неё иденты 71 бл. 2112 -1411020-71.

Ну и что здесь это указывает на комплектацию, а так тоже фазированный впрыск (по форсам сходится)- я её заливал в 41блок(необходимо была прошивка коляски с удалением ДК и АД).

Бош то малоинтересен т.к. там легко его вскрыть и резюк перепаять

Наверно sedoyaga всё же не зря тебе про Бош плюсовой написал - я бы попрорбовал и с J72+, но у меня Опена нет.

Я очень давно эту прошивку "J5VTX666" ставил. Чела что на ней катается вижу частенько !он очень доволен! - движок шепчет,прёт отлично, всё ровно и никаких провалов!

Та схема J5.1 что я посмотрел с драйверами TLE5216G и Hip9010, т.е старая аппаратка.

Опять же наличие нового драйвера канала детонации НIP9011 не означает что в блоке MC33385.

MC33385 или TLE 5216G по родной прошивке или блок открыть посмотреть .