Mexanik

A в диагностической проге тот протокол выбираешь - с РСО? И прошивка проверенная?

Какой прогой цепляешься?

это лечится, рекомендуют шланг на трубу и в снег подзакопать (без фанатизма!), обмерзать не будет

Спасибо надо знакомому на стоянке подсказать – он своим таким опытом поделился!

А у меня вообще с 21101 вот уже три года (ну так чтоб тяжело заводилась) с холодным запуском проблем нет! Гараж холодный, но сверху на бетон под стоянку машины деревянные доски постелил – чтоб от бетона не промерзало!

И под – 30 запуск без проблем(езжу каждый день)! Единственное перед пуском сцепление отжимаю(стартер и аккум жалко) – в коробке масло ещё заводское дубеет при такой температуре ручка с крайнего положения еле двигается!

Ещё первый год когда коляску купил думал и подогрев и т.п поставить – практика показала что не надо это!

Сигнашку с автозапуском поставил, но на холодный пуск не использую – опять же из за коробки задубевшей, а на прогревы ставить смысла нет бензо жечь – с утра и так хорошо заводится! В двигун синтетику лью!

А что мешает поставить автосигнализацию с дистанционным запуском двигателя, у которой есть функция запуска по температуре (-10 . . . --15) и пусть себе заводится когда будет холодно. Зачем городить огород с этими дополнительными примочками? И как на -30 собираеиесь эти примочки от авто отключать?

Частый прогрев на автозапуске если хороший мороз, то может так быть что из выхлопной потом в лучшем случае зубилом прийдётся лёд выдалбливать! Прогазовки то нет!

Да и бензину не напасёшься.

PS То есть за использование пинов отвечает область калибровок, а не сама программа?

Cкорей всего всё с точностью наоборот.

А что за прошивка J5D13LPO на базе T71 в индефикаторах «LPORTTRI_» - тоже как то слил с блока ( токо она под обычную аппаратку, канал ДД - HIP9010), cам ей не пользовался и не знаю как она едет? Можно ли выкладывать?

Вообще сам на такую каляску Пашину J02 ставил – отзывы отличные! А эта прошивка, что с блока слил вот

J5D13LPO.zip

А что за прошивка J5D13LPO на базе T71 в индефикаторах «LPORTTRI_» - тоже как то слил с блока ( токо она под обычную аппаратку, канал ДД - HIP9010), cам ей не пользовался и не знаю как она едет? Можно ли выкладывать?

А у всех названия корректно отображаются? У меня на русском иероглифы.

И у меня тоже на русском иероглифы.

Специальных приспособ чтоб контакты вытаскивать из разъёма не изготовлял!

Для отжатия их фиксирующих усиков просто с помощью небольших пассатижей вставлял две иголки по краям вдоль контакта, а затем тянул за проводок!

Почитав тему изготовил из того что под руку подвернулось (очень прочная и упругая сталь) - теперь контакты просто сами выскакивают!

плюс с Блока питания, а откуда нужно было?

Без проблем прошивал J72+ "ST10Flasher'ом" Роя и никогда резик не поворачивал и не отпаивал! При этом необходимый плюс на 105 ногу (и минус на 104) проца подавал с клемм блока питания 13,4V, но всегда через !!!токоограничительные резисторы (8,2 - 10)кОм!!! Щупы для указанных соединений приконтачивал заранее (ЭБУ обесточен), а затем подавал питания и через несколько секунд щупы убирал. Далее жал на кнопку установить связь и прошивал блок.

Так же подробно писал об этом http://www.oktja.ru/forum/index.php?showto...9941&st=180 в #187.

Единственное по использованию адаптеров замечал:

Так как блок питания общий, то при использовании USB адаптера в момент подачи питания он может потерять связь с компом!

C "Комовским" адаптером такой проблемы ещё никогда не возникало - без разницы когда подаю на него питание(до загрузки компа или после)!

Из практики. У меня примерно 40% парка машин М73. В т.ч. и классики очень много.

Заваленных практически нет. Пользуюсь лодырем оф., и чиплодырем как 797+.

А «Чиплодырь», имея «лодырь оф», в каких случаях c M73 у тебя возникает необходимость использовать? С «оф лодырем» не всегда всё прокатывает, или так для разнообразия?

А про планки я так и не понял. Что там сдвигать в 55 пин???

Ёщё раз повторюсь – Разбирал два разъёма «AMP» 55 PIN – каждый разъём состоит из двух частей – 1) верхняя часть из которой провода выходят и 2) нижняя где сами контакты установлены! С той стороны разъёма где контакты 38 – 55, сбоку три защёлочки пластмассовые наподобие крючёчков, которые эти части разъёма от сдвига в собранном виде фиксируют! Если эти защёлочки освободить, то верхняя часть разъёма двигается (поперёк) относительно нижней, освобождая выход контактам, и остаётся только усики у них обжать и потянуть за провод чтоб вытащить! Ещё надо смотреть как контакт изначально вставлен – у меня всё отлично получилось разобрать с помощью двух иголок, пассатижиков и отвёртки (части разъёма раздвигал конечно)!

Так делал два шнурка для программирования, а разъёмы для этого срезал со старой уже ненужной проводки и ими по сей день пользуюсь!

Спецально токо глянул - у меня разъёмы "AMP"!

C одного боку защёлки и надо сдвинуть ту часть разъёма из которой провода выходят относительно той где непосредственно сами контакты - иначе их не вытащить хоть скоко приспособ делай! От сдвига нормально боковые защёлки удерживают!

На моём разъёме надо было сдвинуть верхнюю относительно нижней половины там защёлки с боку маленькие были которые нормально фиксируют половинки от сдвига! Не планки - просто давно разбирал подзабыл уже надо глянуть!

До отжима всё же половинки сдвигал - точно!

Не получается у меня... Переделал кучу всяких приспособ, но вытаскивать не получается. Вот, даже фотку сделал.

Наскоко я помню прежде чем контакты вытаскивать я сначала планки из разъёма вытащил!

Специальных приспособ чтоб контакты вытаскивать из разъёма не изготовлял!

Для отжатия их фиксирующих усиков просто с помощью небольших пассатижей вставлял две иголки по краям вдоль контакта, а затем тянул за проводок!

Главное иголки по толщине правильно подобрать и вставлять аккуратно чтоб на усики попадали, и токо их отжимали, не защемляя особо сам контакт и пластмассовый фиксирующий бордюрчик не разрушали, - тогда легко и без повреждений конт вытаскиваются!

С первым разъёмом долговато возился, пока приспособился и подобрал иголки.

Cо второго этим же способом уже быстро все лишнии контакты повытаскивал!

Ну почему же. Находятся некоторые @удаки, которые кидаются ими на других, не менее известных ресурсах. :DEVIL

Ну кто халяву льёт – Тому как говорится «флаг в руки и барабан на шею»! Понятно - Клиентов быстро потеряет!

А что @удаки кто выкладывает Пашины прошивки(или больше что попало под его идентами) это и так ясно!

Большая просьба киньтесь кто нибудь проверенной прошивкой на 7 январь для обычной нивы!

Лучший вариант у ПАУЛЮС-а приобрести, т.к реально отличные прошивки он делает, а ими кидаться никто не будет!

Вот со второй Нивой что делать? Сегодня подсунул его блок в исправную и действительно канал по ДК в блоке крякнутый – горит чек и пишет нет сигнала с ДК!

Лёгкий способ был найден :-) – Залил прошу с отключенным ДК "m7v20l2901.bin" от сюда http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=71215&hl топик #17. Неисправность блока непроявляется и едет ОК- по расходу данных пока нету.

Я для перевода в бут заводских J72+ резик не перипаиваю. Может такой способ и при переделки пригодится!

Просто к выходным клеммам (+,-) блока питания, которым блок и адаптер запитываю на столе, подсоединяю два провода с врезанными резиками (8 – 10)kOm. На других концах проводов крокодильчики с иголками с конусом (по толщине чтоб не проваливались в дырки) под отверстия по 104 и 105 ног проца. Вставляю их в эти отверстия 104 (от минуса щуп), 105(плюсовой щуп) и щёлкаю тумблером на блоке, включая питание. Щупы после убираю, чтоб небыло помехи от дребезга контактов если слон рядом пройдёт!

А дальше понятно жму кнопку установить связь, загружаю и заливаю прошу ST10Flasher’ом!

К минусовому щупу можно и второй крокодил припаять и за массу не с клеммы блока питания, а по периметру ЭБУ цепляться (кому как нравится). Можно и к плюсовому щупу второй крокодил припаять, зацепить им иголку и плюс тоже прямо c блока брать! В этом варианте я эти же щупы для M797+ использую, чтоб прошивку считать и тоже резик не перепаивать! Там по картинкам что в хелпах подцепляюсь и отверстия иголки вставлять есть и отрассировываются. Иголки обычные швейные использовал, подобрать легко и они крокодилами хорошо цепляются (припаивать не надо), токо остриё торчит(его надфилем притупил). Крокодильчики такие в магаз радиолеталей 3-5руб в изоляции сверху. Можно конечно и фирменные щупы сделать, но то что я написал собирать на коленке 5 минут!

У меня в разрыв одного проводка 8,2кОм резик впаян, другого 10кОм – какие под рукой оказались.

Не знаю кому как такой способ, но мне так в бут переводить больше нравится, чем резик туда сюда перепаивать!

Подскажите по следующей информации для ЭБУ Январь5:

Следует иметь ввиду, что 2112-41 и 2112-71 блоки с одинаковой маркировкой могут иметь аппаратные различия. Отличить их очень просто - новая аппаратная реализация выходит с завода с софтом серии "J" (или новее). Эти варианты блоков отличаются примененной микросхемой драйверов форсунок. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385.

Интересует кто сталкивался практически с таким вариантом - если залить прошивку на софте под TLE5216 в блок с MC33385 будет ли двиг работать и какие проблемы возникают при этом? Возможно ли понижение величины напряжения(V) управляющих импульсов(по уровню ниже допустимого) на форсах из за этого?

Если к электронике отношение имеешь-пробуй :-$

В этой схемке(#12) слева от переключателя блоков SW1 надписи Я7.2; МП7.0 и M7.9.7 перепутаны местами! Вверху правильно M7.9.7 (минус разрешение прог), ниже положение переключателя Я7.2; МП7.0. На сборку не влияет и надписи на светодиодах указанны верно, но учесть при подписи положений SW1 на готовом коммутаторе необходимо!

Держи проверено! Сливал с машинки! ^_^

M1D13S71.rar

Дык с этим давно вопросов нет. Даже VS5 идёт уже с перекросировкой и прошивой под Ниву.

Какие иденты этого блока и прошивки? Готовый что ли перекросированный продают? - поинтерисуюсь конечно, а вообще не встречал, а про переделку давно знаю!

Если вариантов c MP7 не найду - где прошу искать под под переделанные J5 или VS5 для Нивовской проводки? Какой блок на замену под перекросировку брать у меня от этого зависеть будет!

Вот спроси, по чему этот блок самый дорогой? 7т.рублёв стоит!

В этом случае Январик значительно дешевле с перекросировкой сделать - Январик пятый у нас 3т с копейками!

Правда сначала прошу на этот случай под него гдето найти надо!

МП7.0 без ДК, это нонсенс.

Токо замена блока спасёт? Так с неисправным каналом бензо кушает!