Alexey_Sev

Может это поможет по F*C=T*C

Спасибо за файл. Но формулу пересчета я знаю. Мне больше интересна формула, по которой значение Pid пересчитывается в температуру С. т.е. аналогичные тем что я привел в первом посте, только для С

Никакой примудрости, это нормальное значение. Проверь напряжение при закрытой ДЗ-0.3-1В, полностью открытая-4.8В. Контакт ХХ-0В

Скорей всего по напряжениям так и будет. потенциометр рабочий

Вопрос в том как выставить? по контакту хх? если да, то каким образом?

марка год модель двигателя??? попробую найти заслонка простая(трос ) или электро?

Mitsubishi Colt 98 двиг. 4g13 кузов cj1a. заслонка простая

В общем на датчике 4 провода. 3 потенциометр, а 4-й выключатель холостого хода. Когда заслонка полностью закрыта показывает 13%. 0% добится нельзя. На сколько я понял есть какая-то примудрость(из-за этого 4-го провода). Только вот какая?

Бывает эти датчики долбут атипично: когда проверяешь, вроде он в норме, а когда поездишь начинает по разным причинам глючить. Не всегда, но часто поставить правильный диагноз помогает постукивание по датчику или по другому провоцирование. Разумеется нужно держать подключенным мульт.

Думаю постукивание поможет, но не в этом случае.

Я же написал что поставил новый датчик и помио того, что смотрел компьютером - мерял вольтметром. Даже напряжение укладывалось в пределы, приведенные в мануале. Еще провел такой експеримент. Подцепил вместо нового ДТОЖ старый и нагрел его до такой степени, чтоб на компе темераратура была +5С. Но в этом случае машина почему-то вообще заводиться не захотела. не понял в чем разница

Итак Mitsubishi 99. Проблемма - на холодную плохо заводилась и глохла даже в теплую погоду. Из выхлопной едкий запах. Обороты при старте завышены. после прогрева в норме, но плохая динамика и большой расход бензина. Грещу на датчик темп. ОЖ. Меняю. Заводиться стала нормально, но повышеные обороты при старте и все остальное осталось.

Из диагностики есть только Open Port. Цепляюсь. смотрю на показания датчиков температуры температуру воздуха показывает +15С(нормально), а вот ОЖ -60С! Причина вроде как в этом. Но не уверен. Из софта есть только MitsuLogger. Там пемпература в фаренгейтах, пересчитываю в С правильно, но смутили формулы для их получения вообще их не понял.

Вот:

CoolantTemp = "-0.0003893*x^3+0.08056*x^2-6.5226*x+315.73" Unit="deg F"

AirTemp ="-0.00000003166*x^5+0.00001425*x^4-0.002490*x^3+0.2143*x^2-10.279*x+361.01" Unit="deg F"

Когда завожусь связь теряется, поэтому все что хотелось бы посмотреть не могу. Может кто юзал MitsuLogger подскажите чтоб придумать чтоб связь не терялась?

Но буквально за минуту работы двигателя температура ОЖ приходит в норму(по крайней мере кажется). Т.е. нет уже минуса, а есть плюс. и когда обороты приходят в норму, то показания его в районе 80С. Мерял сопротивление датчика - вроде соответствует мануалу при данной темп. мерял напряжение - вроде тоже! Это и тот факт что быстро с минуса на + прыгает -смущает! Чистил только контакты и взглянул на провода. вроде в норме. Лезь в комп пока не решил, т.к. не уверен здесь ли проблемма. Как вариант думал может попробовать по новой от датчика до компа провода попробовать протянуть и попробовать, но долго и думаю эффекта не будет. Хотя если бы была уверенность что митсу логер показывает правильно ... Что советуете? Может кто сталкивался с подобным?

Скажите пожалуйста собирал ли кто OpenPort1.3M? были ли проблеммы с работоспособностью? может что то в конфигурационном файле исправить? или в схеме? Я собрал, но почему-то не работает(правда осциллографом смотрел только передачу сигнала). Микросхему заменил на 555КП11, и транзисторы на КТ3102. С митсубиши 98г чего-то не связывается :(

Есть проц предположительно Техас, надписи на нем такие -

 

590-00034-01

980 NB5CAHX3W

D751623B2HK

OMAP

 

может кто расшифрует?

Да, ОМАР от TI

Alexey_Sevy

На тазовском РХХ клапан конический,на Мираже-втулка(пригоревшая насмерть).Лечится разборкой и

чисткой.Управляющий элемент - шаговый эл. двигатель(как на РХХ-две обмотки,4 провода).Хотя

этих ЯПОВ не поймешь---всё за экологию борятся на своём острове!!!Для проверки нужны эл.схемы

цепей к ЭБУ.А ты чем его тестил?

Как накопаешь истину - поделись инфой.УДАЧИ!

Извините что долго добирался до инета.

Посмотрел этот РХХ, пересмотрел всю систему ЕГР. Безрезультатно :(.

Вот еще выяснил. Эта ерунда случилась после того как перегрелся двигатель. Когда снимали голову, естественно снимали ремень ГРМ и обратили внимание на то что он стоял со смещением в один зуб. Поставили в последствии по меткам. Я смотрел - стоит по меткам. В общем полная непонятка :(

Alexey_Sevy

На том МIRAGE было другое.Проверь EGR ,там установлен шаговый эл.двиг(похож на ВАЗовский РХХ),

только побольше размером(на дв.1.3 2001г.в.).А катализ. можно удалить.Как я понял СЕ не горит!?

Следовательно-беда в том ЧЕГО "не видит" ЭБУ.Вот с этого и начинай!

УДАЧ во ВСЁМ!

Я понял что в ЕГР входит клапан (типа как у топливного регулятора давления только с двумя отверстиями) и электромагнитный клапан. как их проверять понятно. А вот что за штука похожая на ВАЗовый регулятор ХХ только большего размера и как ее проверить?

Alexey_Sevy

На том МIRAGE было другое.Проверь EGR ,там установлен шаговый эл.двиг(похож на ВАЗовский РХХ),

только побольше размером(на дв.1.3 2001г.в.).А катализ. можно удалить.Как я понял СЕ не горит!?

Следовательно-беда в том ЧЕГО "не видит" ЭБУ.Вот с этого и начинай!

УДАЧ во ВСЁМ!

Да, ЦЕ не горит, ошибок нет. Буду смотреть ЕГР. Только что в каком-то топике прочитал про запавший клапан ЕГР. Может и здесь так. На сколько я понял при запавшем клапане и смесь переобогащенная и воняет.

Alexey_Sevy

1.Есть повод проверить компрессию(хотя для 75тыс-рано?),мож кольца залегли?

2.Какое масло залито (не оливковое?)

3.Проверить систему дожига(встречал такую на Mits.Mirage 1.3 2001г.в.правый руль).

4.Неплохо бы посмотреть результаты проверки газоанализатором.Выложи-подскажем.

1. Компрессию посмотрю, как то не подумал. Но думаю в норме должна быть, рано ведь еще

2. Масло - кастрол с какими-то магнитными штучками.

4. А вот с газоанализатором пока проблеммы, не могу проверить. Может через недельку удастся.

А что было в системе дожига на мираже?

Не дает покоя это едкий запах с выхлопной. Думаю в нем разгадка, но из-за чего он уму не приложу

Mitsubishi Colt 1.3 98г 75 тыс.

Симптомы:

1. Ухудшилась динамика

2. если постоит сутки то когда заводишь с первого раза как правило глохнет. На горячую или если постоит часов 5-6 с заводом проблем нет.

3. Как только завелся, то обороты подскакивают до 1500 - 2000 и медленно(несколько минут) пока не прогреется падают до нормальных

4. В выхлопных газах явно присутствует какой-то едкий запах.

Делаем:

1. Выкручиваем свечи - черный бархатный нагар, т.е. переобогащенная смесь.

2. незадолго до этого меняли бензонасос и топливный фильтр. Давление топливной не меряли, т.к. нет переходника, но предполагаем что в норме. Воздушный фильтр чистый.

3. Форсунки диагностировали. Лью как надо и распыл в норме.

4. Уровень масла и антифриза неизменен.

5. Было подозрение на лямбда зонд. Продиагностировать было нечем и под рукой был новый лямбда зонт. Меняем 1-й - эфекта нет. Т.е. лямда была нормальной. Второй не стали трогать.

Вопрос:

Что все таки может быть?

что еще посмотреть?

Непонятно происхождение этого едкого запаха. Когда машина долго поработает, то такой же запах появляется и у масла. постоит - запах с масла пропадает. Катализатор?

Поделитесь впечатлениями

Может кто знает где скачать. охота самому посмотреть, а информации мало

Случается, что после регулировки клапанов вибрация по корпусу (и рулю соответственно) исчезает. Там компенсаторы или регулируются? Может здесь поискать?

Клапана регулируются. может и отсюда проблемма, т.к. вроде слышно что кто-то иногда тихонько постукивает. Но думаю с расходом бензина это не связано

а напруга на кислороднике как себя ведет,?и что,если его тсоединить происходит?(желательно отсоединить информационный и посмотреть напругу на немна прогретой машине :) )

Еще не смотрел, на выходных собираюсь осциллографом посмотреть. посмотрю, выложу осциллограммы(думаю снять одну на холостых и одну при 2000 с двух ДК двумя лучами) Просто на всякий случай если не она спрашиваю что еще посмотреть. да и хотелось бы на вопросы по совместимости ДК ответы получить. ну и вообще кто что думает

Mitsubishi Colt 1.3 98г. пробег 70тыс. Заметно увеличился расхода бензина. Когда заводишься обороты прыгают до 2000 и далее плавно падают до нормальны холостых, там вроде держатся не плавая. Но когда работает на холостых держась за руль чуствуется вибрация двигателя. как только нажал газ - вибрации нет. Что в такой ситуации смотреть? Поменял фильтры, почистил форсунки(хотя по диагностике все лили ровное количество), посмотрел свечи.

Предыстория:

Перегрелся, закончилось все сменой радиатора и заменой прокладки головы. когда после этого завели первый раз машину, то с выхлопной трубы мин. 15 дымило белым дымом как с паровоза. Скорей всего это был антифриз. Вот слышал что из за этого антифриза датчик мог окислиться и естественно загнуться. Вчера решил попробовать продиагностировать через VE, но не связалась. Видно у них свой протокол и чем диагностировать не понятно. Решил взять осцилограф и им посмотреть датчики.

ну и еще хочу спросить где взять инфу по универсальным датчикам NTK? хотя пока сейчас по цене более склоняюсь к тем, которые ставят на ВАЗы, такие как BOSH 0258005133, но не знаю подойдет ли он по резьбе и по типу. У вазового правда 3 вывода, у моего 4. но думаю этот вопрос решаемый, т.к. у моего один от датчика все равно на земле(по схеме смотрел)

Я экстрасенс, я отвечу  :xaxa

Значит так:

1. 2раза нажимаешь на педаль газа, потом вытяни подсос(такая пимпочка около руля, ну найдешь).

2. если опять плохо завоцца, то подкачай бензонасос(под капотом -на моторе).

3. и чтобы не думать "Форсунка льет или наоборот забилась?", то закрой винтил на балоне ГБО!!!

155060[/snapback]

Ну чего флудить то???

Mitsubishi Colt 98. Еще ничего не смотрел. Вот думаю что смотреть!

с такими маленькими токами как у вас легко делается на импнульсном преобразователе LM3478 или LM3488(по желанию) от National Semiconductor. минимум обвеса и максимум КПД (в районе 90%). Я вообще не понимаю как может приходить в голову идея о питании ноута от преобразователя 12/220 (это же огромные потери), да и напрямую втыкать - это смерть аккумуляторам (если они еще живы) и очень вероятна смерть ноута или его перефирии

холодную заводится со 2-го раза. В первый как бы троит и глохнет, а на второй все нормально. Динамика разгона вроде сохранилась, но увеличился расход и холостые немного завышены, но после непродолжительного прогрева стабильны. Но если включаешь габариты и дальний то обороты падают примерно до 500 и прикоснувшись к рулю ощущаешь дрожжание.

Что может быть? Форсунка льет или наоборот забилась? или еще что? не пойму

Если катушка с накоплением энергии в магнитном поле сердечника - то ничего особенного. Такая же как и со стальным. Только энергия будет меньше.

 

А чего тут нового? Обычная катушка с силовым транзистором. Никаких тебе ВВ преобразователей. Ну, да IGBT, ну да ток разрыва побольше можно сделать, а нагрев ключа поменьше, но это ОБЫЧНОЕ накопление энергии в магнитном поле катушки, т.е. 100 летней давности, в общем ничего нового.

152030[/snapback]

Ну как же ничего нового и хорошего??? Давайте хотя бы посчитаем КПД штатной системы зажигания и новой с маленькими трансформаторами! и сделаем выводы

поиск рулит :)  почитай, если не понял спроси :)

http://oktja.de/forum/index.php?showtopic=2159&hl=форсунки

http://oktja.de/forum/index.php?showtopic=5153&hl=форсунки

http://oktja.de/forum/index.php?showtopic=5639&hl=форсунки

http://oktja.de/forum/index.php?showtopic=7427&hl=форсунки

и т.д.

154170[/snapback]

Я это все читал. Вопрос не по реализации стенда, а именно по чистке методом кавитации. Попробую немного перефразировать. Можно ли обойтись для прочистки только этим методом. И правильно что нужно поместить в ванночку с жидкостью форсунку и подбирая частоту дождаться появления кавитации и дальше так чистить? Сколько нужно чистить? 5, 10мин? И какой жидкостью лучше пользоваться. Растворитель 626? виннс? но почитал что они такие агрессивные что решил спросить не разьест ли он помимо отложений резиновые кольчки на форсунке или что еще внутри если долго мыть? Или всетаки карб клинер использовать? поделитесь опытом

На сколько я понимаю кавитация - это режим при котором форсунка входит в резонанс и начинает "пить". Т.е. для того чтобы таким образом мыть форсунку достаточно в ванночку налить 626 расстворитель, окунуть в нее носик форсунки и добиться режима когда форсунка начинает пить. Я правильно понимаю или нет? и сколько по продолжительности она должна чиститься в таком режиме?

вот почитав тут ваше обсуждение открыл спецвыпуск Power System Design и там расписано очень хорошее решение от фаирчайлд. Они строят такие системы: прямо на свече миниатюрный преобразователь(с очень высоким КПД) и маленьки трансформатор, т.е. катушки зажигания как таковой нет(и никаких высоковольтных проводов естественно тоже). момент искрообразования специализир. для этих целей ключами, время искры естественно тоже меняется. На их сайте можно купить как готовые модули так и микросхемы (или просто бесплатные образцы заказать:)

Кстати журнал достаточно интересный и тоже подписка на него бесплатная. уже года 2 как получаю.

Так что изучайте новые ИС и не нужно ничего придумывать. У WAG вроде как в этом году уже должна появиться эта новая система зажигания в их новых серийных изделиях.

на всякий случай ссылочка с картинкой, чтоб поняли о чем речь http://www.fairchildsemi.com/markets/autom...e/ignition.html

Ну в таком случае верни ремен на старое место и посмотри что выдет...

117506[/snapback]

:) если бы я помнил в какую сторону было смещение...