MEhanikl

Схемы как таковой нигде пока не пробегало. Фотографируй, клади картинку с выгоревшим г только так.

с рабочей приборки... файйл распаковать и переименовать в bin KOM316.zip

Там их 2 принципиально разных типа - один с датчиком фазы (3 датчика)- Ваш , второй без датчика фазы (2 датчика). Но катушка и коммутатор взаимозаменяемые. Стоит обратить внимание на люфт/смазку подшипников трамблёра (любят развалиться.

Меняй катушку с коммутатором и радуйся. Можть ещё транзистор выходной в мозге, который коммутатором управляет, преставился. Катушка с коммутатором у меня тоже есть :) . Меняется отдельно, тк твой трамблёр даже б/у баксов двести в сборе. Желательно всё почистить от грязи потом и поменять провода с подсвечниками. Да ещё: в мозге под стабилизатором теплоотвод от коррозии почисть, а то кончится же....

Внутренние 5вольт в мозге проверь, ибо если чек не гаснет с замыканием проводов, то это мысли грустные навевает. Повторюсь ещё раз, что такой мозг в наличии имеется. Пиши, если чего.

Это транзистор управления вентиляцией бака - т.е. на заводку никак не влияет. Либо загнивший стабилизатор 5 вольт (у тебя на фото виден), либо что с трамблёром. Ошибки было бы посмотреть неплохо для начала.

В интернете как грязи: www.ff-squad.com/technet/wiring.obd2a.htm Там же коды ошибок ( по лампочке Чек) ОБД2а - именно мозг P2Y

КТ 805 не катит- нужен дарлингтона, т.е. составной. у тебя же в Интересах написано "радиоэлектроника" Из советских - КТ829 Двухрядные -"ОБД-1", т.е. до 95-96 года. Трёхрядные - 96-2000 года. В электронном виде найду, выложу.

Q46 - 2SD1780 - NPN Darlingthon 40v 2a c защитным стабилитроном база-коллектор(?) цепь - смотри по эл. схемам. (а как же бе схем проводку чинить, тем более в мозг паяльником лезть) На случай чего есть такой мозг недорого (иммо перепаять придётся) 2SD1780.pdf

Занимался я ими тут в прошлом году...для личных целей. Поэтому на правовые последствия было накакать. Потом ещё чинил неск. раз, предупреждая владельцев, что любое действие на их страх и риск. Но в общем-то принцип действия там такой, что на глюк на скорости так же вероятен, как и в гидраче. Кому интересно, напишу подробности. Я прошерстил инет и нашёл там сведения о типовых неисправностях, заодно добавил пару своих. В результате отремомонтировал все ЭУР, ко мне попавшие. 1. Датчики положения ротора (оптопары) - осмотреть пайку и пропаять с канифолью. 2. Релюха в центральном блоке - если российская, поменять на буржуйскую (TYCO) 3. На первых выпусках кварц на проце - поменять на более качественный 4. Датчик момента - пайка проводов обмоток (под герметиком), иногда сгоревшие диоды и стабилитрон Теперь своё: 5. В датчике момента поменять LOW DROP стабилизатор, склонный к самовозбуждению, на обычный и зашунтировать его конденсаторами по входу-выходу 6. Дерьмовые разъёмы нах, просто спаять напрямую мгтф-ом и залить герметиком 7. Если охота - залить качественной жидкой смозки в редуктор и отрегулировать зазор в зацеплении - чтоб без стука и без заеданий. Не получится шайбами - подточить корпус. Реактивное усилие лучше на порядок. В результати получилось 2 Нивы с усилителем руля - просто приятно ездить. PS купил бы в Москве пару неисправных недорого.

Где глянуть? Интеррессно....

Мне тут зимой такая же весь мозг вынесла. Я уже блоки на столе по-отдельности стал включать. Жрёт 120 ма хоть тресни. Советовался с народом, кто говорит климат, кто на табло грешит, кто на сигналку, кто на парктроник. Вариант в принципе - отключать от к-линии всё по очереди и ждать, когда заснёт. Опытным путём установил: Табло засыпает через 1 минуту, климат через 5 ровно, последним засыпает кузовной модуль-через 16-17 минут, при условии, что на к-линии нет сигнала. В моём случае сопли жевал покривевший после очередной перепрошивки EWS, я от него к-линию откусил со злости и наступило полное успокоение.

Делаем машину для покатушек по грязи с дизельным мотором. Нужен сигнал скорости. Чтоб культурно было, решили использовать датчик ABS. Вопрос: Как сформировать сигнал, чтобы получилось нечто похожее на меандр? (такой мозгам моторным понятнее) Мосты стоят от ЛэнДровера Дискавери 2, соотв. датчики от него же - индуктивные, сопротивлением около 900ом. Может кто знает готовые стандартные микросхемы-формирователи для АBS? Попробывал LM1815, включенную в ДПКВ Января - не прокатило, импульсы слишком короткие. Наверняка кто-то из производителей делает полуготовое решение, просто я его не знаю.

А что с ним можно делать - прикрутить на машину и забыть как он устроен. Навсегда. Пока никакой дурень снова машину от 24вольт не прикурит. (Это со слов. судя по разрухе его в 220 включили) Зато ни о какой настройке голова не болит. Это, конечно, подход не творческий, но творчество не всем и нужно. Про совсем антиквариат, конечно, речи не идёт. К джетронику альтернатива хорошая . Неродной мозг никогда не проще ставить. Интереснее, но не проще и не дешевле.

Странно.... на Х5 турбодизель 15000 недавно покупал, а на какую-то срань господнюю такой бабос!! За эти деньги новый заказать можно.

наверное около 500$ самый жирный моцк для 4 горшкового мотора. К тому же свежак на январь просто не переделаешь - с КАН - шиной бороться, АБС, и т.д. Дороже намного встанет. Так что аргумент для переделки другой нужен.

Пропаять ДПР (не посмотреть, а пропаять), если 3.17, то поменять кварц 8мгц, в ДМ поменять 7808(покупать только качественные),ставить на термопасту, там же диоды отрицат. напряжения - проверить, пропаять, выводы обмоток бывает окисляются - геморрой, надо герметик ковырять, далее в ДМ стабилитрон. И проверить 2.5 вольта на выходе. Разъёмы поджать, если не лень, то обрезать и запаять намертво. Реле в нутри мозга если россия - то под замену. Пайку внутри мозга визуально. Совсем дохлые мозги попались только один раз. (из примерно 15). На машине бывает ДС глючный, контакт отрицательного провода возле аккума на кузов, масса около самого эмур. Если всё сделать, то 90% успеха. 2 раза обратно приезжали : один с гнилой клеммой аккума, у второго почему-то спидометр показывал, а эмур ошибку датчика скорости всё равно видел, поменял ДС, прошло. Но всё это от нашей нищеты. Надо либо гидрач ставить, либо корейский эмур на худой конец. На калужский эмур тоже матерятся, но его я ещё не чинил. Говорят, с ремонтопригодностью жопа. А про улетел на 150 - 99% косяк того, кто руль держал. Там больше 2х ошибок одновременно вылезти должно, и защита на обе должна глаза закрыть. Его разрабатывали конечно, косячники, но не скрытые террористы. И всё же на такие вещи - гарантия до ворот. А самых заковыристых расписку брать, что со вмешательством в рулевое управление ознакомлен, его одобрил и все возможные последствия целиком и полностью беру на себя. Так что такой ремонт представляет чисто академический интерес. Деньгу с него не слупишь, так тыщи три за геморрой, или бартер. Все, кто ко мне приезжал - это какие-нибудь знакомые знакомых.

С одной стороны и чинить стрёмно, а с другой стороны - в новом что пайка или разъёмы качественнее стали? Я лично собрал статистику полячек по этому г.. (ЭМУР) и устраняю их все оптом, не важно что приехало с одной какой-нибудь. При этом денег беру не особо много (так как пока сам процесс интересен в этой области) и честно предупреждаю, что гарантий никаких нету ибо это косяк родного автопрома. Один чел оддал старый усил. на запчасти и купил себе новый, через неделю звонит и говорит, почини старый, а я тебе новый отдам... Я это к тому, что ставя новый ЭМУР из магазина, следует предупредить народ, что сним тоже может случиться всё что угодно. А так штука прикольная, у меня началось с того, что приятель с гарантии 3 шт. неисправных принёс, а я ему на на ниву один поставил (отремонтированный), он уж пару лет точно отъездил без косяков. Буржуйские, конечно сделаны более адекватно, там о безопасности заботятся и в первую очередь КАЧЕСТВОМ!

Пропаивай не снимая плату. Чтобы юстировку не сбить. Просто крышку сними и пропаяй. Я ещё хорошему человеку делал - так разъёмы намертво запаял, так как их какчество что-то доверия не вызывало.

Кстати зря про колхозное решение. Ибо УАЗ сам по себе колхозное решение. И если делать не совсем спьяну, то скорее всего выйдет менее колхозно, чем на заводе. То же мне шедевр технической мысли нашли.

Готового ЭУР на УАЗ точно нет. Если не хочешь с переделками морочиться, ставь гидроусилитель, он хоть готовый есть. Да и надёжнее по определению.

На прошлой неделе на Ниву от Калилины ставил. Говорят, бывают с адаптированным крепежом, но ине принесли 2 шт калиновских. Немного сварки болгарки и дрели и встал, как с завода. (не с ТАЗ, там хуже получается.) Из особенностей: ставим так, чтобы при аварии колонка имела возможность сложится - кардан рулевой наискосяк, и крепёж колонки с возможностью сдвига вперёд (см. аналогичный узел иномарок), шлицы колонки - 2108, рулевого вала - соотв. машине(УАЗ) Сварка рулевого вала должна быть качественной! Шлиц под руль - 2108, калина, подошёл Nissan 280 zx, подрулевой переключатель- калина или шнива. По электрике: Качественная силовая масса(лучше на землю аккумулятора), плюс через предохранитель 50А - тоже качественный, на + аккумулятора, нужен сигнал "тахометр" - амплитудой 5- 12 вольт(или с мозгов, или с датчика холла, или через формирователь - ограничитель, с катушки не пойдёт, мозги усилителя могут окуклится), нужен сигнал скорости, дабы усилитель усиление регулировал(обязательно!) - переходник на вал спидометра прикрутить - 135руб. Из плюсов - руль как на иномарке. Из минусов - немного размытое нулевое положение на скорости (как при затянутой рейке или червяке) и меньшее реактивное усилие при выходе из поворота. Работает лучше, чем отечественный ГУР УАЗ, но хуже, чем ЭУР Тойота Прадо. Надёжность определена качественностью монтажа( 1 место) и производителем (сейчас нареканий на российское производство меньше, 2 место). Жрёт до 50 А! Гена и аккум должен быть в порядке!

Было ещё обнаружено подклинивание подшипников моторчиков Валветроника - поменял и их - те же яйца, но в профиль - рывки стали более резковатыми. Подсос воздуха исключён. Отправил после недели экспериментов с просьбой позвонить, если починит. Загадка, да и только. PS вчера мерин 211 с такой же -один в один!!- хренью припёрся! Я вяло на новые свечки посмотрел и даже ковырять его не стал...

Хотел внутрь EWS ключь засунуть - видел, прямо на чипе катушку наматывают (для компактности). Сколько витков примерно мотать надо? Можно, конечно, посмотреть амплитуду сигнала на оригинальной катушке и подобрать экспериментально, но если кто в курсе, отзовитесь, пожалуйста, чтоб на чужие грабли не наступать. Заранее спасибо

Произошло само по себе, медленно прогрессировало.